Высадка помидор в условиях теплицы, советы мастеров

Высадка рассады томатов в теплицу проводится в первой половине мая. В силу того, что в этот промежуток времени еще прохладно, в особенности ночью, необходимо обернуть теплицу двухслойной пленкой с промежутком в 2–3 см между слоями. Подобное обтягивание дает благоприятный температурный режим и увеличивает время эксплуатации пленки до конца сезона.

В течение первых пяти дней июня второй слой пленочной оболочки снимают. Теплицу для культивации томатов оборудуют форточками с обеих сторон и сверху. Это делают для вентиляции, необходимой для рассады, особенно когда она цветет.

Нельзя сажать томаты в одну и ту же теплицу в течение нескольких лет без перерыва, так как это способствует возникновению болезней у растений. Высадку томатов сменяют другой культурой, как правило – огурцами: на один сезон проводится высадка томатов, на следующий – огурцы.

В том случае, когда томаты садят вслед за огурцами, необходимо специально подготовить почву для этого – либо удаляют весь грунт, либо верхний пласт глубиной в 10–12 см. Потом опрыскивают грунт горячим составом, приготовляемый двумя способами: одну столовую ложку медного купороса перемешать с 10 литрами воды; две таблетки препарата ОКСИХОМ развести в 10 литрах воды. Совершается это из-за того, что обе эти культуры поражает грибная болезнь – антракноз (корневая гниль), поэтому почву таким образом дезинфицируют.

Если планируется высадка в одной теплице огурцов и помидор, то перегораживают посередине пленкой, так как нельзя выращивать вместе с томатами огурцы. Причина кроется в условиях выращивания этих овощей. Томатам требуется большее проветривание, более низкие влажность и температура, нежели огурцам. Теплицу желательно освещать солнцем весь световой день. Необходимо устранить затенение, так как это скажется на урожайности.

Грядки с томатом делают вдоль теплицы тем количеством, какое позволяет ширина. Работа с подготовкой грядок проводится до высадки томата за 8–10 дней. Грядки делают вышиной 35–40 см и шириной в 60–90 см с проходом посреди них 60–70 см, не меньше.

Подготовка почвы

Высадка томатов проводится на почве двух видов – глинистой и суглинки. К грядочкам примешивают в расчете на 1 кв. метр по ведру перегноя и опилок. В случае если грядки из торфа, то примешивают по ведерному объему опилок древесных либо стружки, дерна, компоста и полведра песка крупнозернистого. К этому добавляют:

• три столовые ложки двойного суперфосфата в гранулах;
• одна столовая ложка сульфата калия;
• одна столовая ложка калимагнезии;
• одна чайная ложка карбамида и натриевой селитры;
• один-два стакана древесной золы.

Все это взрыхляется. До высадки растения орошаются марганцовым раствором (в пропорции – сто миллиграмм перманганата калия на 10 л воды), доведенным до 50–60 градусов. На одну лунку расходуется 1–1,5 л состава.

Грамотная высадка томатов

Рассаду высотой в 25–35 сантиметров сажают в вертикальном положении, закидывая агропочвенной смесью лишь горшок. При высадке стебелек заглублять нежелательно, даже в случае вытягивания томатной рассады, так как после засыпания смесью стебелек сразу же пускает новые корни. При этом рассада обрывает рост и цветочки с первой кисти опадают.

Вследствие этого переросшее растение высаживать следует так:

• выкапывается просторная лунка двенадцатисантиметровой глубины;
• в этой лунке выкапывается еще одно углубление, поглубже, высотой с горшочек;
• в другую лунку пристраивается горшочек с томатной рассадой;
• другая лунка с горшочком закидывается землей, первоначальная остается не засыпанной;
• по прошествии 12 дней, когда растение примется, первую лунку также закидывают почвой.

Гибридные и высокорослые сорта сажают в центре грядки однорядно или шахматным порядком на дистанции пятьдесят-шестьдесят сантиметров между растениями.

Уход за рассадой

Вслед за высадкой не следует поливать рассаду водой 12–15 суток. В это время растения не будут подниматься. По истечении 10–12 суток, следующих за высадкой, томаты привязывают к опоре на вышине около 2 метров. Томаты объединяют в один общий стебель, сохранив 7–8 кистей с цветками. Не запрещается приберечь лишь один нижний побег с одной кистью, а все оставшиеся побеги из пазух листочков и корней убирают, когда они дорастут до 8 см. Это предпочтительно совершать поутру, когда побеги нетрудно отламываются.

Во избежание инфицирования вирусными заболеваниями побеги не отрезают, а ломают в сторону так, чтобы на руки не угодил сок рассады в силу того, что есть вероятность переместить заболевание от зараженного растения к цветущему. Столбики от побегов сохраняют до 2–3 см.

Опыляют в дневное время в теплую и ясную погоду путем легкой встряски кистей. Для того чтобы пыльца пробилась на пестик, нужно грунт немедленно за встряхиванием оросить или обрызгать цветки водой легким распылом. Спустя 2 ч после поливки понижают влагосодержание воздуха открыванием створок и двери. Вентилирование необходимо, а в пору созревания томатов – тем более.

Наряду с основными открываются и верхние створки для того, чтобы на пленке не образовался конденсат. Слишком влажный грунт способствует понижению содержания сухих субстанций и глюкозы в помидорах, они делаются кислыми, водянистыми, и уменьшается мясистость. Вот почему нужно устроить такой полив, при котором уродится богатый урожай без понижения качества помидоров.

До периода цветения помидоры поливают водой очередностью 5–6 суток, употребляя 4–5 л на квадратный метр, а в пору созревания и образования помидоров – 10–15. Температура воды соответствует 20–22 °C.

Удобрения

Во время произрастания важно произвести 3–4 подкормки для корней. Начальная проводится по истечении 20 суток после рассадки помидоров: 10 литрами воды растворяют 1 ст. ложку нитрофоски и пол-литра вязкого навоза. Используют 1 л на рассаду. Следующий удобритель изготавливают и применяют после 10 суток (1 ст. ложку полного удобрения и 1 ч. ложку сульфата калия разжижают водой в ведре объемом 10 л). На квадратный метр тратится 5 литров. Третью подкормку выполняют по прошествии 12 суток; 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки древесного пепла разжижают водой в ведре объемом 10 л. Используются 6–8 л на квадрат.

В пору плодоношения помидоры удобряют так: 1 ст. ложечку жидкого соединения натрия с прибавлением 2 ст. ложек суперфосфата разжижают в ведре с водой. Применяется 5 л на квадрат. Это удобрение содействует ускорению насыщения помидоров.

Несколько рекомендаций по уходу

Если рассада «жирует»

В случае если у томата верхние листочки непрерывно скручены, происходит скорое развитие, а сама рассада здоровая, стебли полные, листочки бутылочного цвета, насыщенные, то такое растение не плодоносит. Идет так называемое жирование, при котором ресурсы затрачиваются в растительную массу, в зелень. У подобных растений создается слабенькая кисть с малочисленными цветками.

Это результат чрезмерного орошения при добавлении немалых доз удобрений и дефицита солнечного света. Для исправления подобных растений прекращают поливать на протяжении 7–10 дней, температурный режим на некоторый период повышают в дневное время до 25–26 °C, а в ночное до 22–24 °C. Для этого в теплице закрывают двери и створки.

Также проводится опыление цветков. Для этого с 11 до 13 часов делают легкую встряску кистей при теплой и сухой погоде. Для приостановки роста дают подкормку корням суперфосфатом (3 ст. ложки вещества растворяют водой 10 л), 1 литр под отдельный куст. И вскоре рассада выправляется.

Опадание цветков и плодов

Случается так, что листочки у растений нацелены вверх под острым углом и не завертываются в течение суток. На таких растениях зачастую опадают цветки и в том числе небольшие плоды. Виновники этого – сухая земля, повышенный температурный режим в теплице, недостаточные проветривание и освещенность. Для устранения подобного опадания следует немедленно оросить растение, уменьшить в теплице температуру, провентилировать.

У хорошо сформированных растений верхние листочки в дневное время слегка завертываются, а в ночное – выпрямляются. Цветочки не облетают, имеют желтый цвет, крупный размер и в большом количестве на кисти. Это говорит о том, что рассада приобретает все нужное для подъема: солнечный свет, питательную энергию т. д. Именно подобные растения дают хороший сбор.

Слабая плодородность второй и последующих кистей

Случается, что на первой кисти созревают крупные помидоры, а на последующих созревание протекает замедлено. В целях ускорения налива помидоров на всех последующих кистях и улучшения цветения, проводят сбор урожая с первой кисти раньше, не дожидаясь, пока помидоры полностью покраснеют. Собранные бурые помидоры скоро дозревают, если поместить на солнце (примерно за два дня). Помимо этого, тотчас после сбора орошают землю ведром воды на квадрат. Побеги и листочки не подрезают. Температурный режим в теплице уменьшают до 16–17 °C открыванием створок и двери, в особенности в ночное время. При выполнении этих условий урожай созревает на последующих кистях и зреет в более ранние сроки.

Небольшие и истощенные растения

Время от времени в теплице вырастают мелкие растения со слабой цветочной кистью и ничтожной численностью плодов. Имеются две главные причины подобного результата.

1. Слабая освещенность.
2. Недостаточное наличие питательных субстанций в земле.

Томаты относятся к самым светолюбивым культурам. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы ничто не препятствовало доступу солнца в теплицу.