Огород
Удобрением для кактусов и лучше в жидкой форме-передоз не так страшен. подкормка по инструкции к удобрению.
Уход и содержание
Освещение: светолюбивое, теневыносливо
Полив: Зигокактусы не столь сочны, как многие другие типы кактусов. Они нуждаются почти в таком же режиме полива, как лиственные растения.
Зигокактус надо полить тогда, когда верхний слой почвы в горшке сухой. Дренаж в горшке позволит избытку воды вытечь через отверстие внизу, что предотвратит переувлажнение.
Потребность зигокактусов в подкормках относительно низка. При выращивании в теплицах подкормку проводят раз в неделю. В домашних условиях подкормки проводят 2-4 раза в год. Удобрение должно быть высококачественной водо-растворимой смесью азота со сбалансированным калием и фосфором и незначительным количеством других элементов. Лучше всего подходит хорошо сбалансированная смесь 20-20-20 (N-P-K). Равномерный полив простой водой обогащает почву растворимыми солями. Однако, подкормки должны быть прекращены за месяц до образования бутонов.
Размножение: Зигокактус можно размножать стеблевыми черенками из 2-3 члеников в апреле-мае. Черенки подвяливают 2-3 дня до образования на месте среза стекловидной пленки. Укореняют их во влажном песке или в почве.
Влажность воздуха: регулярное опрыскивание.
Пересадка: Пересаживать зигокактус нужно до начала роста, а также до момента бутонизации.
Зигокактусы лучше растут в органических торфяных почвах. Почва должна быть легкой и воздухопроницаемой, чтобы избежать болезней и заражения вредителями. Рекомендуется кислотность почвы в интервале от 5, 5 до 6, 5.
Подкормка: весна-лето - без подкормки
зима-осень - 1 раз в 2 недели удобрениями для кактусов.
Подрезание: Ощипывание сегментов стеблей улучшает форму растения. Рекомендуется делать это после цветения. Нужно выбрать точку отделения, зажать нижний стеблевой сегмент между указательным и большим пальцем одной руки, а верхний отделить вращательным движением. Таким образом должны быть отделены один или два сегмента каждого стебля. Никогда не отрезайте сегменты!
Ощипывание дает двойной эффект. Во-первых, будет более обильным цветение. Во-вторых, образуются более крепкие стебли, способные нести большее количество цветов.
Должным образом сформированный и ухоженный зигокактус имеет большую продолжительность жизни. Некоторые зигокактусы цветут и растут в течение 20 лет и больше. Стволик растения за это время одревесневает.
Прививкой можно получить штамбовую форму зигокактуса, необыкновенно сильно цветущего. В качестве подвоя (растения, на которое прививают) используют кактус пейрескию. Верхушку пейрескии срезают острым ножом, сверху оставшийся стебель слегка расщепляют ножом и в расщеп вставляют черенок из 2—3 члеников зигокактуса. Закрепляют длинным шипом или колючкой пейрескии и место прививки обвязывают шерстяной ниткой. Когда срезы срастутся, на пейрескии удаляют листья, а повязку снимают. Когда зигокактус разовьет крону, ее надо привязывать к колышку, чтобы предохранить от обламывания. В почвенной культуре растет в смеси из дерновой и листовой земли с примесью песка (1:1:1), иногда добавляют торф (1 часть) или выращивают в одном торфе.
Вредители и болезни: Зигокактусы не поражаются насекомыми, представляющими такую опасность для других растений. Опасность могут представлять только слизни, заражение которыми - редкое явление.
Есть несколько бактериальных и грибных болезней, которые являются распространенными среди зигокактусов. Наиболее часто встречающееся бактериальное поражение, вызванное группой бактерий Erwinia. Сначала в основании стебля появляется влажное, скользкое темное пятно, затем поражение охватывает весь стебель. Некоторые родственные бактериальные заразные болезни характеризуются обесцвечиванием ткани стебля с красноватым оттенком. Это место на ощупь скользкое. Антибактериальные препараты не слишком эффективны. Инфицированный часть растения должна быть, если возможно, удалена. В большинстве случаев, даже если основание стебля поражено, можно отломить черенок выше по стеблю и заменит
Лучше вообще не удобрять. Потребности в этом нет.
Максимум 2-4 раза в год. Осенью, за месяц до цветения подкормки вообще не нужны, иначе не зацветёт.
Удобрение для кактусов. Но сейчас не надо подкармливать. Подкормку начнете в марте.
Зигокактусы требуют нечастой подкормки во время бутонизации и цветения (раз в 1-2 недели). После того как отцвёл - нужно некоторое время (до марта, т.к. цветёт в ноябре-январе, от чего назвался цветок-декабрист) соблюсти период покоя - перенести в холодное место. Начинать подкормку с октября, как только начнут появляться бутоны. Хотя, если вам нравится пышное растение - можете подкармливать постоянно, 1раз в 1-2 недели. Правда, цвести он увас никогда небудет - пойдёт в рост веток.
Мне нравятся жидкие комплексные удобрения типа "Дарина". Подкормки проводят перед цветением.
При возведении стен из арболитовых блоков необходимо помнить, что арболит очень быстро впитывает воду. Поэтому перед кладкой блоки необходимо смачивать, чтобы избежать высыхания раствора, которое приводит к трещинам. Особенно это актуально в жаркую и сухую погоду. Рекомендуется использовать "тёплый" раствор на основе перлита, чтобы избежать "мостиков холода".
Одной из лучших отделок арболитовых стен снаружи, на наш взгляд, является вентилируемый фасад. Это – с одной стороны, защита материала от внешних воздействий и, с другой стороны, возможность для избыточной влаги не накапливаться внутри, а беспрепятственно проходить через стены, оставляя их сухими.
Вентфасад может быть как навесным, так и кирпичным с зазором около 5см.
Самая популярная отделка арболита - штукатурка. Сейчас очень популярна штукатурка с перлитом, которая не только защищает от продувания и улучшает внешний вид, но и даёт значительное утепление стенам.
Если вы решите делать кладочный раствор и штукатурку с перлитом самостоятельно, то перлит лучше намочить до смешивания. Мокрый перлит гораздо проще накладывать – он не разлетается. Кроме того, перлит сначала впитывает воду, потом отдаёт, что создаёт дополнительные сложности при приготовлении раствора с сухим перлитом.
Вот что рекомендовали в 1979 году:
ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ АРБОЛИТАОтделка изделий из арболита является одной из важнейших технологических операций. От качества отделки во многом зависит долговечность самих конструкций, а также зданий, которые из них построены. Haтурные обследования зданий различного назначения, проведенные в различных климатических зонах нашей страны, показали, что в конструкциях с хорошим защитно-отделочным покрытием арболит имеет стабильную влажность, не превышающую 12 %, а здания находятся в хорошем состоянии. И наоборот, при некачественных защитно-отделочных покрытиях на поверхностях конструкций появляется большое количество трещин, фактурный слой отслаивается, коробятся сами конструкции. Влажность арболита в таких конструкциях независимо от ориентации стен и климатических зон, как правило, высока (больше 30%). При такой влажности резко снижаются прочностные показатели арболита, увеличивается его деформативность, ухудшаются теплофизические свойства и создаются условия для его биологического поражения.
В силу того, что арболит имеет крупнопористую структуру и высокое сорбционное увлажнение поверхности, конструкции из этого материала необходимо покрывать защитно-отделочными покрытиями. Тип защитно-отделочного покрытия определяют в каждом конкретном случае в зависимости от назначения здания, его месторасположения, существующей заводской технологии и экономической целесообразности.
В качестве защитно-отделочных покрытий в настоящее время применяют цементно-песчаные растворы, бетоны, плитные облицовки и лакокрасочные покрытия. К настоящему времени отделку арболита на некоторых действующих предприятиях осуществляют методом офактуривания цементно-песчаным слоем толщиной 15-20 мм и, как правило, отделывают одну сторону.
На нескольких предприятиях Минлеспрома СССР осуществляют двустороннее офактуривание. Чаще всего здания, возведённые из арболитовых конструкций, отделывают на строительной площадке. В этом случае стены из арболитовых конструкций штукатурят цементно-песчаным раствором, затем с наружной стороны применяют побелку с добавками пигментов (реже окраску лакокрасочными покрытиями), а с внутренней в зависимости от назначения здания наклеивают обои или окрашивают различными красочными составами. Однако качество такой отделки не всегда является высоким.
С целью защиты арболита в конструкциях от увлажнения нами проводились исследования по изысканию эффективных защитно-отделочных покрытий. Для исследований были выбраны такие защитные лакокрасочные покрытия, которые хорошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации с ячеистыми бетонами. Это – краски ЦПХВ, КЧ-26, ВА-27А, латексно-кремнийорганическая побелка, известково-кремнийорганическая побелка и др.
Качество отделки оценивалось по морозостойкости защитно-отделочных покрытий и арболита, защищаемого ими, по стойкости их к попеременному увлажнению и высушиванию, по снижению прочности сцепления фактурного слоя и арболита от указанных воздействий. В результате исследований установлено следующее:
наилучшую стойкость к действию мороза показало покрытие цементно-перхлорвиниловой краской как по фактурному слою, так и по арболиту;
краски КЧ-26 и ВА-27 А, не предназначенные для наружных покрытий, но показавшие достаточную стойкость к действию мороза, могут быть рекомендованы для отделки и защиты внутренней поверхности ограждающих конструкций неотапливаемых зданий с влажным режимом эксплуатации;
рекомендованная «Руководством по проектированию и изготовлению изделий из арболита» латексно-кремнийорганическая побелка также может быть применена для защитно-отделочного покрытия конструкций из арболита. Однако следует отметить, что при ее приготовлении и нанесении возникают трудности, связанные с происходящей реакцией между компонентами побелки и ее расслоением. Одновременно в исследованиях было отмечено, что на покрытии краской ВА-27А после 45 циклов образовались мелкие трещины. Образование трещин на покрытии краской КЧ-26 началась уже после 35 циклов, а латексно-кремнийорганическая краска начала местами отслаиваться от фактурного слоя после 40 циклов.
Таким образом, наиболее долговечным в этом отношении является покрытие цементно-перхлорвиниловой краской как по арболиту, так и по фактурному слою.
Результаты исследований морозостойкости фактурных слоев с различными химическими добавками и защитно-отделочными покрытиями показали также следующее:
снижение водопоглощения через фактурный слой способствует повышению его морозостойкости;
исследованные добавки, вводимые в состав фактурного слоя, оказывают положительное воздействие как на снижение водопоглощения через фактурный слой, так и на сцепление фактурного слоя с арболитом; наилучшие результаты получены при введении в фактурный слой поливинилацетатной эмульсии, азотнокислого кальция и ГКЖ-94;
при исследованиях наблюдалась увеличение сил сцепления фактурного слоя с арболитом после испытания образцов на морозостойкость, что, вероятно, объясняется хорошими гидроизоляционными свойствами этих покрытий, обуславливающими малое водопоглощение образцов. Это позволяет рекомендовать, такие составы для внедрения в практику строительства;
прочность сцепления фактурного слоя с арболитом снижается при увлажнении и высушивании, как и прочность арболита, но более интенсивно. Это объясняется, по-видимому, различной величиной влажностных деформаций фактурного слоя и арболита и концентрацией напряжений в граничной зоне;
все защитно-отделочные покрытия, нанесенные па фактурному слою, повышают морозостойкость и стойкость к попеременному увлажнению и высушиванию фактурного слоя по сравнению с контрольными образцами без покрытия пропорционально снижению ими водопоглощения через фактурный слой.
Наиболее эффективными покрытиями оказались латексно-кремнийорганическая побелка и краска ЦПХВ, менее эффективными – покрытия стеаратом кальция и известково-кремнийорганической покраской. Хорошую защиту от увлажнения обеспечивает обработка фактурного слоя гидрофобизаторами и полимерными материалами (ГКЖ-10, ПВА, латексом СКС-65ГП).
Как показали исследования, покрытие поверхностей арболитовых конструкций существенно повышает долговечность этого материала, придает изделиям и построенным из них зданиям красивый внешний вид. Однако, эти виды отделки пока не нашли широкого применения при производстве арболита, так как дефицитны и довольно дороги. Учитывая все эти факторы, нами была предложена защита и отделка арболита бетонными слоями с одновременным устройством декоративного покрытия из керамической брекчии.
Из книги А.С.Щербакова, Л.П.Хорошуна, В.С.Подчуфарова «Арболит. Повышение качества и долговечности» 1979г.
Арболитовые дома на сегодняшний день одни из распространенных. Арболит сочетает в себе все достоинства бетона и дерева. Данный стройматериал весьма уникален и для его отделки применяют различные технологии. Принцип отделки заключается в том, что необходимо избегать материалов, способных навредить арболиту. В силу того, что арболит имеет крупнопористую структуру, отделку арболита проводить нужно обязательно, чтобы предотвратить проникновение влаги. Если внутрь материала попадет влага, то он начнет разрушаться изнутри. Тип защитно-отделочного покрытия определяют в каждом конкретном случае в зависимости от назначения здания, его месторасположения, а также от количество вкладываемых в строительство средств.
К ложным опятам относят несколько видов грибов, очень похожих на съедобные опята. Кроме того, их легко спутать, потому что ложные опята любят произрастать в таких же местах, что и съедобные - они растут семейками на пнях, поваленных деревьях, на стволах и выступающих частях корней деревьев. Одни виды ложных опят несъедобны, другие - условно-съедобны, третьи - ядовиты. Однако грибнику, особенно начинающему, не стоит экспериментировать и никогда нельзя забывать главное правило: "Не уверен - не бери!" Собирайте только настоящие опята, когда вы совершенно точно уверены, что это именно они! При малейших сомнениях лучше отказаться от идеи положить гриб в корзину.
Самый главный признак, по которому можно отличить настоящий опенок от ложного - это пленчатое кольцо (юбочка) на ножке. Это кольцо - остаток от покрывала, которое защищает плодовое тело гриба в молодом возрасте. У ложных опят такого кольца нет.
Построив загородный дом, необходимо позаботиться о его наружной отделке. Конечно, привлекательный внешний вид коттеджа имеет приоритетное значение, однако нельзя забывать о защите несущих конструкций и термоизоляции дома. В этой статье мы расскажем о таких практичных вариантах внешней отделки загородного дома, как штукатурка, сайдинг и имитатор бруса.
Сегодня используются разные технологии внешней отделки и есть широкий выбор строительных материалов. Если же рассматривать этот ассортимент в соотношении «цена-качество-долговечность», то выбор можно легко сократить до нескольких вариантов. О преимуществах наиболее современных и технологичных фиброцементных панелей мы рассказали в предыдущей статье. На очереди гораздо более «массовые» - штукатурка, сайдинг и имитатор бруса.
Внешняя отделка загородного домаНаружная отделка домов штукатуркой имеет широкое распространение и является традиционным видом отделки во всех регионах. Часто можно услышать термин «Мокрый фасад». «Мокрый» потому, используемые материалы наносятся в виде смеси наполнителя с водой. Фасад дома покрывается несколькими слоями штукатурки, укрепленными щелочестойкой сеткой из стекловолокна.
Первый слой штукатурки наносят на загрунтованную поверхность стен тонким (4-5 мм) или толстым слоем (30-40 мм). Поверхность грунтуют, чтобы вода из раствора не поглощалась материалом стен и участвовала в наборе прочности материала штукатурки.Внешний слой выполняется цементной или силикатной штукатуркой. Уточним, что ввиду более высокого качества используемых в последние годы материалов и стандартов строительства, штукатурка слоем в 50 мм и армирование слоев железной сеткой остались в прошлом.
Финишный слой штукатурки может быть выполнен из самых разных материалов. Это может быть просто фасадная краска, смесь из минеральных наполнителей или штукатурка с декоративной фактурой. Все вышеперечисленные варианты покрытия отличает срок службы, а также периодичность обслуживания и ремонта.
Отдельно упомянем о так называемой «теплой штукатурке». Это наиболее современный способ, совмещающий в себе и отделку, и утепление стен загородного дома. По сути, это строительная смесь, в которой сочетаются утепляющие наполнители и связующие их составы.
«Теплая штукатурка» серьезно увеличивает энергоэффективность наружных конструкций дома. После застывания на стенах дополнительно образуется значительный пласт материала, который буквально напичкан утепляющими добавками. «Теплая штукатурка» оправдана там, где внешние габариты фасада имеют ограничения или основание непригодно для монтажа плитных материалов.
Облицовка стен деревянной обшивочной доской или навесными панелями (навесных вентилируемых фасадов) – весьма распространенная ныне технология внешней отделки загородных домов. Это также и один из наиболее эффективных способов в борьбе за долговечность несущих конструкций дома. Все дело в вентиляции, которая обеспечивается наличием зазора между стеной и отделочным материалом, установленной на 20?100 мм от несущей стены. За счет конвекции в зазоре выводится лишняя влага и образуется воздушный буфер препятствующий оттоку тепла. Самым распространенным материалом для вентилируемых фасадов является сайдинг. В современном строительстве применяют различные его виды: деревянный, виниловый (ПВХ), металлический, фиброцементный (см. статью «Японские панели в отделке загородного дома»). Сайдинг обеспечивает хорошую ветрозащиту и влагоизоляцию, а срок его службы достигает 50 лет. Обшить сайдингом можно дом любой конструкции, при этом строение приобретает аккуратный и привлекательный внешний вид.
Сайдинг из дерева – обшивочная доска или вагонка. Простой, дешевый и удобный материал для наружной отделки загородного дома. Облицовка стен вагонкой проста в исполнении, ее выполнить можно и самостоятельно, если вы владеете пусть даже элементарными навыками работы с древесиной. Доски соединяются между собой с помощью пазов и гребня (на противоположных ребрах доски), а затем гвоздями крепятся к предварительно установленной обрешетке на стене. К недостаткам вагонки можно отнести необходимость периодически ее красить, чтобы поддержать внешний вид и предохранить от гниения. Кроме того, вагонка — пожароопасный материал.
Виниловый сайдинг относительно дешев, поэтому сегодня массово применяется при облицовке одно- или двухэтажных загородных домов и коттеджей. Производится из полихлорвинила и отличается экологичностью. Имеет разный цвет и форму. Для цоколей дома используют панели «под кирпич» и «под натуральный камень». Для обшивки же стен зачастую применяют панели с текстурой «под дерево». Сайдинг из винила не требует дополнительной покраски, не горит, не подвергается воздействию химикатов и насекомых – короедов, разрушающих древесину.
Виниловые панели выпускаются длиной от 2 до 6 метров и шириной 20 - 50 см. Технология отделки фасада из сайдинга мало чем отличается от сборки вагонкой. Панели вставляются одна в другую и крепятся при помощи шурупов, саморезов или гвоздей через специальные отверстия.
Стоит отметить, что сайдинг ПВХ не поддается ремонту и требует обязательной замены при появлении трещин, кроме того, винил (как и дерево) имеет тенденцию расширяться и сужаться при резких перепадах температур.
Металлический сайдинг изготавливается из оцинкованной стали или алюминиевого сплава и покрывается лакокрасочными материалами. Сайдинг из металла чаще всего применяется в промышленном строительстве. За исключением районов Крайнего Севера России, где панели из ПВХ не выдерживают низких температур и трескаются, там металлический сайдинг повсеместно используется для облицовки жилых домов. Уход за таким материалом крайне прост: фасады достаточно помыть водой из шланга, и дом приобретет первоначальный вид.
Имитация бруса появилась на рынке загородного домостроения сравнительно недавно и уже успела стать одним из наиболее популярных вариантов наружной отделки коттеджей. Материал обладает превосходными экологическими свойствами и приятным натуральным внешним видом, который создает гармоничную атмосферу единства с природой. Для его изготовления, как правило, используют хвойные породы деревьев (сосна или лиственница) и кедр. Есть и более дорогие древесные породы, из которых также делают имитацию - дуб, бук и др. При выборе материала имитатора стоит учитывать климатические особенности вашего региона. Так для влажного климата Северо-Запада России лучше всего подойдет материал из лиственницы.
Имитатор бруса — это деревянная панель длиной от 2 до 6 метров и шириной 135-195 мм, оснащенная системой «шип-паз» и смонтированная на стене, внешне очень похожая на настоящий сложенный брус. Данный материал отлично подходит для внешней отделки стен домов, состоящих из различных материалов: дерева, кирпича, бетона, пеноблоков, т. д. Крепеж имитатора выполняется после монтажа утеплителя, гидроизоляционной пленки и установки деревянной обрешетки. Достаточно простой монтаж материала и его адекватная стоимость привлекают домовладельцев, поэтому актуальность использования имитации бруса растет с каждым годом!
Имитатор бруса имеет целый ряд положительных качеств. Во-первых, он безопасен для здоровья, так как является натуральным и экологически чистым. Во-вторых, долговечен: срок эксплуатации имитатора может длиться десятилетиями, разумеется, при правильном монтаже и последующем уходе. У имитатора отличная тепло- и звукоизоляция благодаря особым свойствам древесины — зимой дом с таким фасадом будет лучше сохранять тепло, а летом наоборот, препятствовать его проникновению в помещение. Панели имитатора имеют небольшой вес, который облегчает транспортировку материала и последующий его монтаж. Такой материал может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ в ходе строительства загородного дома. Наконец имитатор бруса придаст вашему коттеджу презентабельный облик, фасады будут выглядеть аккуратно и стильно.
К вышесказанному добавим, что древесная природа материала имитатора требует ухода. Панели необходимо периодически обрабатывать антисептическими средствами, лаками и т. д.
В заключении отметим, что в любом случае к выбору облицовочного материала нужно отнестись со всей ответственностью, так как от вашего предпочтения напрямую зависит насколько теплым и уютным будет ваш загородный дом, и сколько лет он прослужит своим владельцам.
Некоторые строительные материалы, из которых возводят стены, сразу подразумевают необходимость наружной отделки дома: очень уж неприглядная получается картина. Другие могут с течением времени потерять привлекательность. И третий случай — обширное образование трещин, которое «лечится», но результаты остаются видны. Во всех этих случаях возникает вопрос: «Чем обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется именно «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, которые требуют большого количества денег и времени. Хочется сделать все быстро и, очень желательно — недорого, да еще, по возможности, — своими руками. Как ни странно, но выбор материалов и технологий есть, и немалый.
Основные правилаПодбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).
