Рододендрон не цветет что делать

Бывает так, что посадив рододендрон у себя в саду, мы с нетерпением ждём восхитительного цветения. Но проходит год, два, три – а цветения всё нет. Кажется – вот они – цветочные почки.

Тогда возникает вопрос – в чём дело, что сделано неправильно? В этой статье я попробую назвать наиболее частые причины "нецветения" рододендронов.

Итак, причина первая – посадочный материал. Рододендроны сейчас можно купить везде – в садовых центрах, в сетевых магазинах, на садовых рынках, по интернету, у частника. Часто от красивой картинки или обильно цветущего куста, потенциальный покупатель теряет голову и готов платить любые деньги, чтобы иметь у себя в саду такое чудо. Но! Для посадки в условиях средней полосы России пригодны лишь виды и сорта, обладаю­щие надежной зимостойкостью. Такую зимостойкость имеют некоторые виды и сорта (р. Шлиппенбаха, японский, жёлтый, канадский, короткоплодный, крупнейший, Смирнова, розовый, клейкий, Вазея, Ледебура, камчатский и др.), которые уже достаточно давно получили "прописку" в частных коллекциях любителей этой культуры. За это время выросло уже не одно поколение сеянцев и разлетелось по садам Подмосковья и не только. Такие рододендроны радуют своих обладателей обильным регулярным цветением.

Ряд сортов рододендронов зарубежной селекции также подходят для выращивания в Средней полосе России. Коротко их перечислим:

Гибриды р. катевбинского (холодостой­кость минус 32°С): ‘Alfred‘, ‘Boursault‘, ‘Cata­wbienseGrandiflorum‘, ‘AbrahamLincoln‘, ‘NovaZembla‘, ‘RozeumElegans‘ — цветут в конце мая-июне, цветки красно-лиловые, лиловые, сиреневые; ‘Catawbiense album’ — цветет в конце мая-июне, цветки белые.

Гибриды р. якушиманского (холодо­стойкость большинства сортов — минус 23-29°, но есть сорта, выдерживающие минус 32°). Высота кустов не превышает 1,0 м. Окраска цветков бледно-розовая, бело-розовая: ‘AnnaH. Hall‘, ‘Mist Maiden‘, ‘Ken Janeck‘.

Из гибридных форм р. кавказского сле­дует отметить ‘Cunningham‘s White‘ (холодо­стойкость минус 26°).

В последние годы появились сорта, выве­денные в Финляндии с использованием очень зимостойкой формы р. короткоплодного (R. brachycarpumvar.tigerstedtii):

‘Pohjohla‘s Daughter 1 — высота куста 1 м, цветки белые (холодостойкость минус 34°);

‘Elviira‘ — высота куста 0,6 м, цветки крас­ные (минус 34°);

‘Наада’ — высота куста 2,0 м, цветки тем­но-розовые (минус 36°);

‘Hellikki‘ — высота куста 1,5 м, цветки красно-фиолетовые (минус 34°);

‘HelsinkiUniversity‘ — высота куста 2,0 м, цветки белые (минус 39°);

‘Mikkeli‘ — высота куста 1,0 м, цветки бело-розовые (минус 37°);

‘Peter Tigerstedt‘ — высота куста 2,0 м, цвет­ки белые (минус 36°).

Приобретая сорта вечнозеленых крупно­листных рододендронов, следует помнить, что не все они выдерживают зимы средней полосы России. Самой слабой зимостойкостью характеризуется большинство красноцветковых сортов европейской селекции (Велико­британия), так как для улучшения их декора­тивных качеств в скрещиваниях использовал­ся произрастающий в Гималаях теплолюби­вый р. древесный (Rh. arboreum).

Сорта листопадных рододендронов (аза­лий) относят к различным группам гибридов: Гент (Ghent), Эксбури (Exbury), Нэп Хилл (Knap Hill), Вестон (Western). Рододендроны, объединенные в эти группы, выдерживают морозы от минус 21° до минус 29°, а некото­рые сорта из группы Вестон — до минус 32° (‘Frank Abbot‘, ‘Lollipop‘).

Среди листопадных рододендронов самой высокой зимостойкостью обладают сорта группы Northern Light. Программа по выведе­нию этих сортов была начата в США (универ­ситет г. Миннесота) в 1957г. В результате скрещивания Rh. kosterianumс Rh. prinophyllumполучили гибриды первого поколения (F1), которые поступили в продажу в 1978 г. Это азалии с цветками всех оттенков розово­го, выдерживающие морозы до минус 42°. В последующие годы в рамках этой программы были выведены следующие сорта (данные по холодостойкости этих сортов приводятся по иностранным источникам, долговремен­ных наблюдений в условиях средней полосы России не проводилось): Rosy Lights‘. (зимостойкость минус 42°) Pink Lights‘, (минус 42°) Golden Lights‘, (минус 37°) Orhid Lights‘, (минус 42°) Spicy Lights’,(минус 37°), Mandarin Lights’, (минус 39°) Nothern Hi-Lights’, (минус 35°) Tri Lights‘, (минус 34°).

Стоит отметить, что зимостойкость -26 и теплее означает укрытие на зиму. Зимостойкость (казалось бы сортов с высокой зимостойкостью) может быть значительно снижена при выращивании в странах с мягким климатом – Польша, Италия, Испания, Голландия и т. п., у таких растений могут быть сдвинуты фенофазы – раннее распускание весной, осенью – невызревшие побеги, которые подмерзают зимой, более рыхлая древесина, страдающая от морозов и зимнего иссушения. Поэтому при покупке таких саженцев обязательно следует выяснить полное название (вид, сорт), уточнить зимостойкость в градусах и страну происхождения. И уже потом принимать взвешенное решение о приобретении.

Причина вторая – посадка и уход , точнее неправильная посадка и уход. Вкратце напомню основные моменты:

• Место посадки следует выбирать с уче­том биологических особенностей данного ви­да, а условия освещенности должны быть примерно такими же, как в природной среде обитания. Идеален рассеянный свет, защищённое от ветра место.

• Рододендронам необходима кислая рых­лая почва с высоким содержанием гумуса ( смесь листовой земли, верхового торфа, опада хвойных деревьев (3:2:1)) .

• В зону питания корней не должны попа­дать известь, доломит, зола и другие материа­лы или удобрения, сдвигающие рН почвы в ще­лочную сторону.

• Обязательно мульчирование пристволь­ных кругов – торф, опилки, мох, хвойный опад.

• Нельзя перекапывать и рыхлить почву под кустами.

• Рододендронам необходим регулярный полив дождевой водой, недопустимо пересыхание корневого ко­ма. С другой стороны, вреден избыток влаги, по­этому следует обеспечить отвод лишней воды.

• Корневая шейка должна находиться на уровне почвы, заглубление недопустимо.

• Подкармли­вают 2-3 раза за сезон, начиная ранней весной и заканчивая в середине июля, не позже . . Лучше использовать специализированные жидкие подкормки для азалий и рододендронов.

Несоблюдение этих несложных, в общем-то, правил приводит к слабому росту, угнетённости, и, как следствие, цветочные почки или не закладываются, или невызревшие побеги подмерзают или подгорают вместе с почками.

Помните, что все рододендроны происходят из мест с более влажным и мягким климатом. Защитив их от иссушающего действия ветра, солнца, засухи, вы получите "довольные" обильноцветущие растения.

Третья причина – болезни и вредители . Могут приводить к усыханию (увяданию, пятнистостям) листьев, отдельных побегов, общему угнетению растений и даже их гибели. Рододендроны не цветут.

Рододендроновый клоп, п аутинный клещик – опрыскивание – актара, конфидор и т.п.

Против корневой гнили, ржавчины и пятнистости на листьях опрыскивают – строби, квадрис и их аналоги.

Вот и всё. Надеюсь, эта статья поможет вам найти общий язык с этими прекрасными растениями и они отблагодарят вас обильным ежегодным цветением! Удачи!

Часто рододендрон не расцветает, иногда растение теряет листву, листья желтеют, коричневеют. Эти проблемы обычно связаны с ошибками в уходе – неадекватное удобрение, плохие условия, замерзание, болезни. Основные причины, почему рододендрон желтеет, не цветет представлены ниже.

Причины отсутствия цветения

Ниже представлено 7 основных причин, почему рододендроны не цветут в открытом грунте.

Слишком щелочная почва

Рододендроны прекрасно себя чувствуют на кислых, проницаемых грунтах. Щелочной рН почвы – частая причина того, что куст не цветет, плохо выглядит. Оптимальный рН составляет 4,5-5,5. Низкий уровень pH обеспечивает правильное усвоение питательных веществ растением.

Можно получить нужный уровень кислотности, добавив:

• кислый садоводческий торф;
• компостированную сосновую кору;
• препараты для подкисления субстрата.

Необходимо сделать почву кислой при посадке, выполнить мульчирование из сосновой коры.

Слишком мало солнца

Для рододендрона рекомендуется полузатененное положение, он не цветет в полной тени, а на солнце листья подвергаются солнечному ожогу. К сожалению, садоводы часто сажают рододендроны в слишком затененных местах. Поэтому, когда куст не расцветает, нужно убедиться, что позиция частично затенена. Можно посадить куст под более высокими деревьями – сосной, пихтой, корневая система которых не будет соревноваться с корнями рододендронов.

Существуют исключения из этого правила. Хорошо растут на полном солнце следующие крупноцветковые сорта:

Мелкие сорта прекрасно растут на полном солнце. Для них большая инсоляция способствует лучшему цветению и не навредит листьям.

Плохое удобрение

При удобрении следует сохранять умеренность. Слишком щедрые дозы подкормок могут неблагоприятно влиять на растение. Ограничьте удобрение до 2 доз:

1. первая – в начале вегетации стимулирует цветение;
2. вторая – летом, позволит правильно завязать почки к следующему сезону.

Если часто удобрять азотом, это вызовет обильный рост листьев, пышное развитие, но цветочные бутоны не завяжутся. Нужно применить суперфосфат, стимулирующий цветение.

Соцветия не удалены

Чтобы рододендрон хорошо цвел, важно удалять отцветшие соцветия, предотвращая образование семян. Тогда куст будет продолжать цветение.

Внимание! Соцветия следует обламывать, а не обрезать ножницами. Так мы подражаем естественному процессу падения соцветия. Занятие довольно утомительное, но последствия вознаграждают усилия.

Замерзание почек зимой

Растение завязывает цветочные почки летом, они расцветают весной следующего года. Когда зима холодная, ветреная, почки могут замерзнуть. Место посадки необходимо выбирать полузатененное, уединенное, защищенное от замерзания, сухих ветров (такие ветра преобладают с восточной стороны). Зимой необходимо выполнять укрытие агротекстилем или хвойными ветками. Когда листья становятся свисающими зимой – это признак недостатка воды, стоит поливать растения во время оттепели.

Грибковые болезни

Часто рододендрон не зацветает в результате поражения болезнями. Серая плесень проявляется коричневыми пятнами, которые высыхают, на поверхности образуется сероватое, пыльное покрытие.

Причины появления серой плесени:

• инфекции благоприятствует высокая влажность;
• температура выше 15 ° C.

Чтобы предотвратить появление серой плесени, избегайте чрезмерного уплотнения растений, вырезайте зараженные побеги.

Другая грибковая болезнь – отмирание почек. Появляются усохшие цветочные бутоны, листья затемняются, рододендрон не расцветает. Зараженные почки следует удалить.

Колонии тли появляются на молодых побегах весной, побеги ослабевают, рододендрон не расцветает. Сильно зараженные кусты отмирают. Тли переносят многие вирусные заболевания. Борьбу проводят опрыскиванием инсектицидами Mospilan 20 SP, Karate Zeon 050 CS, Fastac 100 EC.

Почему листья желтеют, засыхают, опадают?

Если у рододендрона желтеют листья, скручиваются, опадают, засыхают, появляются пятна – это частые явления. Частые причины, почему листья рододендрона опадают, коричневеют и желтеют следующие:

• ошибки, совершаемые в процессе культивирования;
• болезни;
• нападения вредителей.

Рододендроны относятся к группе кустарников, которые требуют особых климатических и почвенных условий для надлежащего роста, развития. Если мы не предоставим им правильную позицию, они ослабевают, подвергаются грибковым заболеваниям. Ниже представлены 3 причины пожелтения и опадения листвы.

Куст растет на неправильном субстрате

Рододендроны плохо растут, заболевают, погибают на неподходящих почвах.

Не подходят следующие почвы:

• известковые,
• сухие,
• слишком влажные,
• слишком тяжелые,
• непроницаемые.

Правильные условия создают с помощью кислого торфа, добавленного в ямку при посадке. Полезная процедура – мульчирование почвы, используется измельченная кора хвойных деревьев.

Можно использовать специальную смесь субстратов для рододендронов. Если не гарантируется кислотный рН почвы, предпочтительно в диапазоне 4,5-5,5, листья кустарника станут желтыми, начнут опадать.

При выращивании рододендрона следует использовать мульчу. Преимущества мульчирования:

1. поддержка влажного субстрата;
2. обеспечение адекватного уровня pH;
3. защита корневой системы от мороза, засухи;
4. защита от сорняков.

Отсутствуют микронутриенты

Пожелтение листьев вызывает дефицит микронутриентов, особенно железа. Листья желтеют между жилками или полностью, через некоторое время листва опадает. При выращивании рододендрона стоит провести анализ почвы, обеспечить растению соответствующие ингредиенты, подкормить почвенными, лиственными удобрениями.

Используют хелат железа, распыляя на растения в концентрации 0,5% или регулярно вносят специализированные удобрения, предназначенными для ацидофильных растений.

Грибковые заболевания

Предотвращение заболеваний заключается в поддержании надлежащей кислотности почвы, ее постоянной влажности. Слабые, плохо поддерживаемые растения часто подвергаются воздействию грибковых заболеваний.

Наиболее частые заболевания:

1. фитофтора;
2. мучнистая роса;
3. корневая гниль – проявляется внезапным увяданием растения из-за отмирания корней.

Фото. Мучнистая роса рододендрона.

При фитофторозе листья желтеют, сворачиваются, свисают на стебле, быстро опадают.

Часто фитофтору путают с дефицитом микронутриентов. Нужно проверить, нет ли коричневых пятен на вершинах и краях листовой пластины, бывает побеги становятся коричневыми, некроз переходит к листу. Эти симптомы свидетельствуют о грибковом заболевании.

Зараженные части растений следует обрезать на несколько сантиметров ниже некроза. Затем необходимо распылить препараты на выбор:

• Previcur Energy 840 SL;
• Proplant 722 SL;
• Polyversum WP.

Фитофтора – опасное заболевание, вызывающее гибель растения. Погибший куст нужно выкопать, сжечь, место посадки обработать препаратом Previcur Energy 842 SL.

Почему появляются коричневые листья?

Покоричневение листьев – распространенный симптом, возникающий в следствие ошибок в уходе или появления опасной болезни. Вмешаться нужно быстро, если нужно спасти растения. Ниже представлено 5 наиболее важных причин появления коричневых листьев.

Неадекватное удобрение, дефицит элементов

Рододендронам нужно много питательных веществ. Дефицит быстро обнаруживаются в виде обесцвечивания листвы. Эффекты нехватки отдельных элементов часто принимаются за симптомы болезни или замерзание. Нужно научиться их идентифицировать.

Таблица. Признаки недостатка элементов, фото

Фото симптомов	Дефицит элемента
	Когда на краях листовой пластины появляются коричневые пятна, между жилками – пожелтение тканей – это признак дефицита калия (K).
	Коричнево-красные пятна на краях листовой пластины – симптом отсутствия бора (B).
	Коричневая пластина листа может указывать на недостаток фосфора (Р).
	Недостаток фосфора
	Дефицит азота
	Дефицит железа

Чтобы обеспечить доступность отсутствующих элементов, нужно:

• позаботиться о кислой почве (pH 4,5-6,0);
• использовать смеси удобрений, специально предназначенные для рододендронов;
• если рН почвы повышается до слишком высокой величины, используются подкислители;
• помогает мульчирование почвы кислой сосновой корой.

Пятнистость листьев рододендрона

Растение часто страдает от пятнистости листьев. Это заболевание вызвано различными видами грибков. Развитие болезни происходит постепенно. Первоначально коричневые пятна появляются на краях листьев, затем распространяются по всей поверхности. Пятна могут сливаться в одно, рассеиваться по поверхности листа.

Болезнь листьев легко удаляется препаратом Topsin M 500 SC. Для приготовления спрея растворяют 1 мл Topsin в 1 литре воды. Опрыскивание следует повторять через 14 дней. Альтернативно Топсину или превентивно после излечения рододендрона, следует распылить естественный усиливающий препарат Biosept Active.

Чтобы предотвратить рецидив инфекции, выращивайте рододендроны в наиболее благоприятных почвенных условиях, обеспечивайте надлежащее удобрение. В основном ослабляют кустарники грибки, вызывающие пятнистость листвы.

Покоричневение листа, вызванное фитофторой

Симптомы фитофторы появляются на кончиках побегов рододендронов и других представителей семейства вересковых (Ericaceae). Болезнь развивается при избытке влаги в почве.

• первоначально черешки у основания становятся коричневыми;
• затем коричневые пятна распространяются по всей листовой пластине;
• иногда коричневые пятна появляются в разных местах, постепенно увеличиваются в размерах;
• коричневые пятна также появляются на ветвях;
• симптомы постепенно распространяются вниз, и в конечном итоге куст умирает.

Характерный симптом фитофторы на рододендроне – осыпание коричневых листьев, даже при небольшом движении ветви. На опавших листьях с высокой влажностью в течение нескольких дней развивается хорошо видимый, спорангиальный грибок. После удаления погибшего кустарника из земли можно наблюдать сильно уменьшенную систему корней, гниль у основания побега.

Меры борьбы с болезнью:

1. Больные растения выкапывают вместе с куском земли, сжигают.
2. Зараженное место обрабатывают водным раствором калийного мыла (4 л жидкости на 1 м²).
3. Обеззараженную почву накрывают пленкой на несколько дней.
4. После посадки новых кустов профилактически обрабатывают их с помощью Polyversum WP (100 мл жидкости на 1 кустарник – процедура должна выполняться 3 раза с интервалом 21 день).
5. Через 2-3 недели распыляют на растения, недавно посаженные и растущие вблизи места заражения, препарат Biosep Active (5-10 мл растворяют в 10 л воды).

Дефицит воды

Правильное развитие рододендронов зависит от правильной гидратации. Наибольший спрос на воду приходится на период роста и цветения. Во время летней жары иногда требуется дополнительное орошение.

Сигнал дефицита воды – продольное скручивание листьев. Так растения защищаются от чрезмерной потери воды.

Явление часто происходит зимой, когда вечнозеленый кустарник испаряет воду, он не в состоянии получить ее из замерзшей почвы. Чтобы предотвратить зимний дефицит воды, рододендроны обильно поливают в конце осени и, в случае необходимости, в период зимней оттепели.

Замораживание

Рододендроны устойчивы к морозу. Но чрезвычайно суровые зимы с большими колебаниями температуры могут нанести ущерб листьям и однолетним побегам. Симптом замораживания побегов – покоричневение листьев, начинающееся с верхушек и распространяющееся по краям листа.

Чтобы защитить рододендроны на зиму, особенно молодые и недавно посаженные кустарники, нужно покрыть куст утепляющим материалом, используется:

• солома,
• агротекстиль,
• прикапывание землей.

Описанные в статье удобрения и меры защиты растения, полезные для ухода за рододендронами и борьбы с болезнями листьев, помогут сохранить кустарник здоровым.

Невозможно представить себе сад без цветов. И если розы, георгины и пионы считаются наиболее распространенными растениями, которые практически все лето радуют своими прекрасными соцветиями, то рододендрон – довольно редкое и необычное кустарниковое растение, встречается реже. Объяснить его небольшую популярность среди садоводов легко, ведь это капризное и теплолюбивое растение, требующее немалого внимания. И, к сожалению, не цветет рододендрон при отсутствии должного ухода за ним. Но найдя подход к нему, для многих цветоводов выращивание рододендрона перерастает в хобби.

Как цветет рододендрон

Рододендрон относится к семейству Вересковых растений. Под данным названием скрывается более 800 видов, которые делятся на вечнозеленые, листопадные и полулистопадные кустарники, и даже деревья.

В зависимости от вида данный кустарник имеет различные соцветие, которые отличаются между собой не только цветом, но и размером, а также формой. У разных сортов растения цветки могут быть воронковидными, трубчатыми, колесовидными или колокольчатыми.

Наибольшее распространение получил среди российских цветоводов листопадный вид, имеющий название азалия. Его цветы довольно крупные и различной окраски, зачастую розового и сиреневого оттенков. Не менее популярны белые, желтые и красные соцветия.

Азалии большинства сортов при цветении имеют необычный, но очень приятный аромат.

Когда цветет рододендрон

Длительность и период цветения рододендрона полностью зависят от климатических условий, должного ухода, а также от выбранного сорта растения. Но если смотреть по физиологии, то многие виды рододендрона являются весенними, период их цветения выпадает на промежуток между апрелем и июнем. Некоторые сорта могут цвести повторно в период с августа по октябрь.

При правильной посадке молодого купленного саженца и при должном уходе он зацветет не ранее, чем через 4 года. Если было приобретено взрослое растение, то цветения можно ждать раньше. А вот при посадке семенами ждать цветения рододендрона стоить только через 5-7 лет.

Сколько цветет рододендрон по времени

Сроки цветения рододендронов различные и также зависят от вида растения. Но стоит подметить, что на длительность цветения могут влиять и следующие факторы:

• климатические условия;
• температура;
• попадание света;
• питательность почвы;
• возраст растения.

В среднем рододендрон цветет от 16 до 20 дней. Более выносливые виды рододендрона могут цвести достаточно долго – до 45 дней.

Сколько раз цветет рододендрон

Садоводы, которые вплотную увлечены выращиванием рододендронов знают, что данное растение каждый год радует своим обильным весенним цветением. При этом практически все виды за вегетационный период цветут один раз до и в период распускания листьев, кроме некоторых видов. Например, рододендрон остроконечный может начать цвести повторно в августе, но данное цветение довольно слабое, в отличие от первого, весеннего.

Почему не цветет вечнозеленый рододендрон

Вырастить рододендрон в саду – довольно хлопотное дело, требующее не только особого внимания, но и должного опыта. В некоторых случаях, садоводы любители, увлеченные красотой данного кустарника, после посадки не могут понять, когда и как зацветет рододендрон. И если данный процесс не наступает длительное время, стоит найти причины того, из-за чего не цветет рододендрон в саду. На самом деле таких причин бывает множество и среди самых распространенных можно выделить следующие:

1. Неправильный выбор места посадки. Многие садоводы, зная капризность данного растения, стараются выделить ему самое лучшее место под солнцем. На самом деле рододендрон в естественных условиях произрастает в подлеске, где он защищен от попадания прямых солнечных лучей.
2. Несоблюдение правил посадки. Почва для рододендрона должна быть кислой, богатой гумусом и хорошо насыщенной кислородом. Глубина лунки для посадки не должна превышать более 40 см, а в диаметр – приблизительно 60 см. Корневая шейка растения должна после посадки быть на одном уровне с поверхностью грунта. После посадки, если почва сухая, требуется обильно залить теплой водой под корень. Обязательно выполняют мульчирование на 5-7 см торфом, перепревшей хвоей или листьями, также подойдет измельченная кора дуба.
3. Неправильная подкормка. Внесение удобрений в почву необходимо производить не менее 3 раз за сезон. Первую подкормку осуществляют ранней весной, затем добавляют удобрения по окончании цветения, последнюю подкормку выполняют в середине июля. В качестве удобрений лучше всего использовать кислый состав (суперфосфат – 10 частей, аммония – 9, калия – 4, магния – 2).
4. Переизбыток азотных удобрений. В период цветения избыток азота в почве может привести к росту ветвей, но не к закладке бутонов.
5. Неправильный полив. Для рододендрона требуется особый полив с применением подкисленной воды. Использование обычной воды может привести к подщелачиванию почвы, что неблагоприятно скажется на растении. Чтобы правильно подкислить воду, в 10 л воды добавляют 3-4 г лимонной или щавелевой кислоты.

Что делать, если рододендрон не цветет

Бывают случаи, когда рододендрон был приобретен достаточно зрелым саженцем и после посадки в первый год цвел хорошо, но вот последующие года цветения так и не наступило. На самом деле причин для приостановления цветения довольно много, как было описано выше. И прежде чем начинать применять какие-либо действия, следует сначала разобраться, по какой именно причине было приостановлено цветение.

Сначала требуется проверить кислотность почвы. Ведь может в первый год рододендрон цвел из-за того, что ему хватало питательных веществ, получаемых из торфяного кома, в котором располагались его корни после пересадки. По мере разрастания корневой системы корни начали осваивать грунт, в котором оказались. И при недостаточной кислотности почвы растение перестало получать необходимые вещества для правильного роста и цветения.

Норма кислотности почвы для нормального развития данного растения должна составлять pH 3,5-5. Поэтому для улучшения состава почвы и повышения ее кислотности можно использовать органические удобрения, такие как:

• верховой сфагновый торф;
• перепревшие листья и хвоя;
• трава, солома или сено;
• суглинок, перепревший навоз.

Если почва достаточно кислая, но рододендрон все равно не стремится зацвести, возможно, ему не подходит место, куда он был пересажен. Важно выбрать не только место с рассеянным солнечным светом, но и достаточно защищенным от ветров. Особенно неблагоприятные места для роста рододендрона – это открытая местность и территория возле углов зданий, где всегда присутствуют сквозные ветра. Также нежелательно соседство данного растения с деревьями и кустарниками, имеющими поверхностную корневую систему:

Если было нарушено данное правило посадки, то рекомендуется выбрать другое место и пересадить растение.

Отсутствие подкормки может привести к голоданию растения, что непременно скажется на его цветении. Поэтому удобрять почву необходимо ранней весной и после цветения. Это будет способствовать закладке цветочных почек на следующий год.

Обеспечение защиты растения от солнечных ожогов ранней весной также позволит начать растению вовремя цвести. Для этого необходимо после схода снега накрывать куст спанбондом.

И самое основное – это неправильный полив. Для правильной закладки бутонов и хорошего роста растению требуется большое количество воды, чтобы корневая система могла получать из почвы необходимое количество питательных веществ. Поэтому рододендрон требуется интенсивно поливать как в период роста и развития, так и во время бутонизации.

Заключение

Не цветет рододендрон по довольно простым причинам, которые можно легко устранить. При соблюдении всех требований по высадке растения и последующем уходе, рододендрон будет долго цвести, и радовать своими прекрасными цветами каждый год.