Размножение рододендронов черенками в домашних условиях

Если на садовом участке нет рододендрона, то первый куст придется покупать. Но затем можно размножать рододендрон различными способами и меняться с соседями, увеличивая свою коллекцию цветущих кустарников. Вырастить новое растение получится не быстро, зато можно существенно сэкономить на приобретении растений из питомника.

Размножение рододендрона черенками

Разведение кустарника с использованием метода черенкования – самый оптимальный вариант. Это сделать несложно, а высаженные растения начнут цвести уже на 2 год.

Заготавливают черенки с третьей декады мая и до второй декады июня. Лучше брать однолетние веточки.

Для новичков, лучше всего использовать метод черенкования. Он не займет много времени, но при этом даст желаемый результат.

Последовательность действий:

1. Нарезают черенки длиной от 8 до 15 см, нижний срез производят под углом в 45°. Наверху оставляют по несколько листьев, а нижние удаляют.
2. На сутки ветки ставят в раствор стимулятора роста. Эту процедуру можно пропустить, но тогда процесс укоренения будет идти медленнее.
3. Готовят небольшие емкости с землей. Почва должна быть рыхлая и кислая, поэтому следует добавлять в нее торф, хвою, песок.
4. Почву немного утрамбовывают. Под углом примерно в 30° втыкают веточки рододендрона. Почву вокруг них прижимают, горшки поливают.
5. Для формирования корешков черенкам нужно тепло и влажность. Температура в помещении должна быть +22°C до +25°C, а место хорошо освещенным. Для высокой влажности емкости помещают в тепличку из полимерной пленки.
6. Теплицу нужно регулярно проветривать, а почву при необходимости увлажнять. Так веточки выдерживают до 3 месяцев.

При таком способе размножения укоренившиеся растения будут получены только к осени, высаживать их на грядки нельзя.

Черенки следует пересадить в более просторные контейнеры, оставить их на первую зимовку в помещении с температурой +12°C до +15°C. Поливают по мере необходимости. На постоянное место высаживают с приходом весны.

Размножение рододендрона семенами

Семена растения можно купить или собрать своими силами, когда они поспеют в конце осени. Сама коробочка и зернышки внутри должны стать коричневого цвета. Их посев производят с конца февраля и в начале марта.

Перед использованием семена рекомендуется подвергнуть стратификации. Таким образом в разы увеличиться их всхожесть.

Для посева готовят емкости, заполненные смесью из торфа с песком и добавлением измельченной хвои. Грунт не утрамбовывают, поверх него рассыпают семена рододендрона. Между зернышками нужно оставить по 1-1,5 см. Сверху их почвой не засыпают, а просто поливают и накрывают пленкой. Горшочки держат в светлом и теплом месте при +25°C, периодически проветривая и увлажняя посевы.

Как только появятся ростки (для этого нужно до 3 недель), пленку убирают. Важно перенести контейнеры в более прохладное место (+12°C — +15°C). С конца весны их начинают закаливать, выносят на час-два на открытый воздух. С наступлением июня горшочки выселяют на улицу в притемненное место.

В открытый сеянцы в первый год не высаживают, растениям придется зимовать в доме. Высаживают в сад только на второй год. Первые бутоны обязательно срывают, чтобы стимулировать образование корней.

Как размножить рододендрон отводками

Этот метод не является сложным. Новые растения с самого начала выращиваются на улице и зимуют там же. Делают отводку весной.

Правила проведения процедуры:

1. Ветки кустарника, что расположены ближе всего к земле, пригибают к почве.
2. Вдоль древесины производят небольшие надрезы, расщепляя ветки. В них можно поставить маленькие распорки, чтоб разрез не закрывался.
3. Выкапывают небольшие ямки по 10-15 см глубиной, в них опускают расщепленные побеги. Для фиксации прижимают проволокой, а затем присыпают почвой.
4. Поверх земли насыпают слой мульчи. Верхушка побега должна возвышаться над уровнем грядки. Отводки все лето хорошо поливают.
5. С наступлением осени у них должны образоваться корешки. Но растения не отсаживают, их оставляют зимовать в таком виде. Для лучшей зимовки отводки прикрывают лапником, листвой.
6. Когда наступит весна, лапник убирают. Отводки отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное для них место.

С одного растения можно получить несколько отводков, но не более 4-5 штук.

Рододендрон можно размножать различными методами, их выбор зависит от опытности садовода. Начинающим цветоводам подойдет метод черенкования, поскольку саженцы из семян довольно капризны и плохо переносят колебания температуры.

Выращивание рододендрона из семян в саду — видео

Эталон декоративности и пышности цветения, великолепный садовый рододендрон для многих садоводов остается только мечтой. Репутация растения эксклюзивного породила немало слухов и о сложности выращивания, и о низкой зимостойкости, и о плохой адаптации к условиям средней полосы. И ни один из этих слухов не оправдан, как и миф о том, что рододендроны невозможно размножить самому. Рододендроны можно вырастить из черенка, отводка и даже из семян, получив роскошный цветущий кустарник при минимальных затратах.

Рододeндрон (Rhododendron)

Разнообразие рододендронов столь велико, что кроме «южных» видов есть десятки разновидностей и тысячи сортов, прекрасно приспособленных к выращиванию в регионах с суровыми зимами. Среди рододендронов есть даже такие виды, которые хорошо себя чувствуют и северней средних широт. Долговечные, медленно растущие, но неизменно прекрасные, эти кустарники — эталон красоты. Темные глянцевые кожистые листья создают густую, плотную, привлекательную крону, на фоне которой весной и летом разворачиваются роскошные розовые, белые, красные или пурпурные облака цветения.

Роскошная внешность рододендронов вполне оправдывает высокие цены на посадочный материал. Рододендроны — одна из самых дорогих категорий саженцев, но каждая покупка оборачивается десятилетиями удовольствия и при внимательном подборе условий выращивания всегда окупается. Даже некрупные, молодые растения стоят в разы дороже, чем более привычные нам виды красивоцветущих кустарников. Способ сэкономить средства или получить большое количество посадочного материала при минимальных затратах средств всего один — заняться разведением рододендронов самостоятельно.

Размножение рододендронов — вовсе не сложный процесс. Конечно, из-за того, что кустарник нельзя назвать быстрорастущим, достижения полной декоративности придется подождать куда дольше, чем при покупке даже молодых «готовых» саженцев. Но зато растения будут лучше адаптированы к условиям вашего сада, удивят повышенной выносливостью и неприхотливостью.

Возможности выбора методов размножения рододендронов определяются особенностями самих растений. Видовые, или дикорастущие рододендроны можно размножать и вегетативно, и получать из семян. Сортовые рододендроны, особенно современные и новые сорта, чаще всего являются сложными гибридами и для них рекомендуют ограничиться вегетативными способами.

Куст рододендрона

Методы размножения рододендронов:

1. Посев семян на рассаду с доращиванием в контейнерах в течение нескольких лет.
2. Черенкование.
3. Отводки.

Альтернативными способами считаются:

• разделение кустов, применяемое на старых, сильно разрастающихся растениях;
• прививка черенков редких сортов на подвои зимостойких и выносливых рододендронов.

Размножение рододендронов черенками

Несмотря на то что рододендроны считаются медленно растущими кустарниками, особых сложностей в процессе черенкования не возникает. Побеги укореняются за несколько месяцев по стандартной методике, а зацвести растения могут даже на следующий год.

Нарезку черенков у рододендронов проводят только в первой половине лета (или конце весны — для раннецветущих видов и сортов).

Для черенкования выбирают сильные и здоровые, полуодревесневшие или начинающие древеснеть однолетние побеги. Нарезая черенки, стоит оставлять стандартные верхушечные или стеблевые с верхней части веточек черенки длиной от 7 до 10 см, а у рододендронов с негустым расположением листьев — до 15 см. Для листопадных видов лучше выбирать верхушечные черенки. Со срезанных черенков обязательно снимают нижние листья, оставляя только 2-3 верхних листа на каждом побеге. Укорачивать оставшиеся листья на черенках необязательно. Сам срез традиционно выполняют под углом в 45 градусов.

Предварительная обработка черенков рододендронов сводится к замачиванию в стимуляторах роста. Без него укоренение будет замедленным и весь этот процесс затянется. Обычно для этого кустарника рекомендуют погрузить нижние срезы черенков в раствор любого стимулятора роста или укоренителя на 15-24 часа.

Черенкование рододендрона. © BAUHAUS

Для посадки черенков рододендронов используют любые ящики или плошки, при желании укоренение можно провести и на грядке в теплице или парнике, и в открытом грунте, но регулярное увлажнение в таких условиях проводить сложнее, как и контролировать условия и рост саженцев. Почва для укоренения черенков должна соответствовать требованиям самого кустарника.

Для рододендронов применяют только специальные кислые субстраты — готовые землесмеси для рододендронов или самостоятельно составленные почвосмеси из торфа, хвойной почвы и песка в равных пропорциях. Но если специального субстрата нет, можно обойтись и более простой землесмесью из торфа и песка в равных долях.

В процессе посадки черенков нет ничего сложного:

1. Контейнеры заполняют почвой и разравнивают ее.
2. Черенки заглубляют в субстрат, стараясь следить за тем, чтобы они были установлены не ровно, а под наклоном (идеальным считается угол в 30 градусов).
3. Черенки «обжимают», прижимая к почве и завершая посадку поливом.
4. Емкости накрывают стеклянным колпаком или пленкой, избегая контакта с самими черенками.

До укоренения черенки нужно содержать при постоянных температурах от 25 до 30 градусов тепла и поддерживать стабильную среднюю влажность субстрата и очень высокую влажность воздуха. Для укоренения рододендрона лучше создать среду, в которой температура субстрата будет на несколько градусов выше, чем температура воздуха. Ускоряет процесс укоренения и дополнительная досветка, доводящая длительность светового дня до 14-16 часов.

В среднем укоренение черенков у рододендронов занимает от 2-х до 3-х месяцев. Быстрее всего укореняются черенки у листопадных рододендронов, у которых первые корешки могут появиться уже через 5-6 недель. Вечнозеленые виды могут укореняться и 4-5 месяцев. Укореняемость рододендронов считается высокой, в 85 % случаев черенкование приносит успех, но есть более трудно укореняемые сорта и виды. В отличие от роста надземных частей, у черенков быстро образуется мощная корневая система.

Укоренение черенков рододендрона. © Mike Kincaid

Растения после укоренения пересаживают не сразу же на постоянное место, а в контейнеры, аккуратно переваливая с максимальным сохранением земли вокруг корней. Для молодых растений обязательно используют кислый субстрат. Оптимальная землесмесь — готовый субстрат для рододендронов или торфяной субстрат, в который добавили сосновую хвою (соотношение 2 к 1). Растениям обеспечивают регулярные поливы, не допуская переувлажнения или пересыхания субстрата.

Через две недели после пересадки растения подкармливают азотными удобрениями. До весны, когда появится возможность пересадить полученные из черенков рододендроны в почву, их содержат в прохладных помещениях с хорошим освещением. Оптимальный температурный режим — от 8 до 12 градусов.

Весной растения можно как перенести в открытую почву для доращивания, так и пересадить в более крупные контейнеры. Еще в течение одного-двух лет рододендроны доращивают и только потом высаживают на постоянное место.

Размножение рододендронов отводками

Процесс укоренения отводков у рододендронов немного отличается от аналогичного метода размножения для других цветущих кустарников. Если у других садовых любимцев достаточно просто пригнуть и закрепить ветку, то для рододендронов придется позаботиться еще о нескольких процедурах. Укореняют отводки весной.

Для получения отводков куст рододендронов внимательно осматривают и выделяют наиболее близко расположенные к земле, крайние побеги. Использовать большое количество веточек одновременно — не лучший вариант. С одного куста можно укоренять не более 3-5 побегов.

Сам процесс укрепления отводков достаточно прост:

1. На веточках в местах будущего контакта с почвой и укоренения желательно сделать продольный разрез, расщепив древесину так же, как это обычно делают на комнатных лианах. Чтобы разрез не закрылся, в него вставляют щепку или спичку. Такие меры не обязательны, но позволяют получить более сильные и быстрорастущие растения.
2. В месте пригиба делают небольшую ямку (глубина и диаметр около 15 см).
3. Ветку пригибают к земле и фиксируют скобой или шпилькой в ямке.
4. Побег прикапывают кислой почвой (например, смесью торфа и садовой земли) и сверху мульчируют торфом.
5. Оставшуюся верхушку побега направляют вверх, подвязывая к колышку.

Для укоренения побега нужно лишь позаботиться о регулярном увлажнении, поддержании стабильной влажности почвы.

Размножение рододендронов отводками

Обычно укоренение отводков у рододендронов дает результаты в том же году. Вовремя закрепленные в почве веточки образуют корни и готовы к отсаживанию уже осенью. Но в регионах с суровыми зимами спешить с отсаживанием не стоит: рододендроны лучше переносить на новое место только следующей весной, в стандартные для посадки сроки, ведь при отделении осенью растения не успеют адаптироваться к зиме и могут погибнуть. Чтобы сохранить укорененные отводки до следующего года, достаточно укрыть их сухими листьями и лапником.

Отделение отводков от материнского куста лучше провести весной. Откапывание проводят аккуратно, на значительном расстоянии, стараясь не повредить даже самые тонкие корешки и сохраняя земляной ком вокруг нового растения. После посадки на постоянном месте сразу же проводят мульчирование и обеспечивают растениям (до их адаптации) внимательный уход.

У этого способа есть и альтернативный вариант — окучивание основания куста рододендрона легкой кислой почвой с поддержанием постоянной влажности почвы, позволяющее в следующем году получить большое число укорененных боковых побегов без пришпиливания.

Размножение рододендронов семенами

Выращивать рододендроны из семян — задача не самая простая. В процессе самого посева нет ничего сложного, а условия для молодых всходов хотя и не совсем типичные, но воссоздать их нетрудно. Но вот большой срок доращивания и высокий риск гибели растений, как и требование обеспечить буквально неусыпный уход, выпадение всходов в результате пропуска даже одного полива делают именно семенной способ размножения самым рискованным и трудоемким, правда, и самым экономным. Зацветут рододендроны, полученные из семян, только через 4-10 лет.

Посев семян рододендрона проводят весной, в марте или конце февраля. Всхожесть сохраняется хорошо, в течение нескольких лет она составляет от 50 до 80 %.

Семена рододендрона высевают в любые контейнеры, подходящие для посева на рассаду, с дренажными отверстиями, просторные, чистые, не обязательно невысокие. Размеры емкостей подбирают в зависимости от количества семян: поскольку доращивать растения придется долго, целесообразней ограничиться одним контейнером. Для рододендронов можно подбирать любой рыхлый, плодородный и качественный субстрат для посева. Идеальной средой для выращивания рассады считается торфяно-песчаная землесмесь или смесь специальной почвосмеси для рододендронов с песком в равных долях. До посева почву обязательно дезинфицируют любым доступным способом.

Размножение рододендрона семенами. © caerhays

Процесс посева рододендрона прост:

1. Контейнеры наполняют почвой и слегка ее разравнивают, не утрамбовывая. Полив до посева не проводят.
2. Семена рассыпают по поверхности почвы как можно реже, чтобы избавить себя от лишней пикировки и разреживания всходов. У рододендрона семена достаточно мелкие, поэтому негустой посев требует аккуратности или предварительного смешивания с песком.
3. Семена рододендронов высевают по поверхности почвы, не засыпая землей, с таким расчетом, чтобы будущие сеянцы находились на расстоянии 1-1,5 см друг от друга.
4. Если емкости с посевами некрупные, их поливают через поддон, давая пропитаться влагой всему субстрату подкисленной или мягкой водой. Лишней влаге нужно дать свободно стечь. Посевы в крупных контейнерах поливают обычным способом, действуя аккуратно.
5. Посевы накрывают пленкой или стеклом.

Условия для прорастания семян рододендронов должны быть как можно более близкими к средним комнатным температурам. Обычно первые всходы появляются через месяц после посева, но, если семена достаточно свежие, они могут дружно взойти раньше чем через три недели. Высокая влажность воздуха и постоянная влажность субстрата очень важны.

Самое сложное в процессе выращивания рододендронов из семян начинается тогда, когда с контейнеров с дружными всходами снимают пленку или стекло. Молодые всходы нужно переместить с тепла в прохладу. Оптимальное содержание для рододендронов — в температурах от 8 до 12 градусов. Если оставить посевы в тепле, они будут крайне уязвимы к заболеваниям и быстро зачахнут. Поливают молодые рододендроны очень аккуратно, контролируя влажность почвы и поддерживая ее постоянной.

Если при посеве проводили нижний полив, то для уменьшения риска распространения гнилей применяют метод не классического, а нижнего полива и дальше. Если есть возможность, всходам лучше обеспечить досветку.

Окрепшие растения постепенно приучают к свежему воздуху, чтобы к лету их можно было выносить на балконы или в сад. Пикировку всходов проводят в июне, перенося растения в крупные ящики с расстоянием в 1,5 см между растениями.

Размещение в саду на теплый период считается оптимальным вариантом, позволяющим получить более адаптированные растения. На открытом воздухе рододендроны размещают на светлых площадках, но защищают от прямых солнечных лучей. Рододендроны продолжают регулярно поливать через поддон, напитывая субстрат водой и давая стекать излишкам, или обычным способом. Пересыхание субстрата очень опасно, в результате засухи молодые мелкие всходы чаще всего гибнут, но и сырость им нежелательна.

Емкости с рододендронами переносят обратно в помещения с температурой от 8 до 18 градусов с приходом первых осенних холодов. Для молодых рододендронов оптимальная длительность светового дня составляет 16-18 часов. Поэтому их желательно подсвечивать в течение всей зимы. Растения аккуратно поливают.

Сеянцы рододендрона. © caerhays

В конце февраля или в марте сеянцы повторно пикируют, рассаживая на расстояние в 3-4 см. После повторной пикировки через 2 недели начинают проводить первые подкормки. В течение второго года выращивания повторяют ту же стратегию с выносом растений на лето в сад и зимовкой в помещении. Подкормки проводят 2-3 раза за сезон — после пикировки и два раза за лето полными минеральными удобрениями (одну из подкормок можно сделать внекорневой).

В почву на рассадочные гряды растения переносят только на третий год после посева, весной. Несмотря на то, что канадский, японский и даурский рододендроны способны зацвести уже на третий год после посева, лучше удалять все бутоны и стимулировать развитие сильной вегетативной массы. За сезон проводят 2 подкормки — одну после пересадки, другую — летом, обеспечивая растениям мульчирование, прополки, рыхление грунта и регулярные поливы в засуху.

На постоянное место рододендроны, полученные из семян, переносят на четвертый или пятый год.

Посадка молодых рододендронов на постоянное место

Для рододендронов, полученных из семян, черенков или другими методами, место выращивания подбирают одинаково тщательно. Растения не любят прямых солнечных лучей и ветреных площадок. Для них выбирают укромные, защищенные места с рассеянным ярким освещением или полутенью, размещая рододендроны под пологом деревьев или с северной стороны построек и объектов малой архитектуры. Обычно рододендроны «комбинируют» с хвойными. Эти кустарники предпочитают рыхлые, питательные и качественные землесмеси с реакцией рН от 4,5 до 5,0. Им не подойдут глинистые, плотные, тяжелые, влажные или сырые почвы с риском застоя воды или высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Рододендроны независимо от метода размножения на постоянное место лучше высаживать весной. Для посадки заранее готовят почвосмесь из торфа, листовой земли и хвойной подстилки. В грунт обязательно вносят порцию полного минерального удобрения и выкапывают посадочные ямы шириной и глубиной около 60-70 см. Для кустарника закладывают высокий дренажный слой из неизвестковых материалов. Расстояние при посадке зависит от будущих размеров куста данного сорта или вида и колеблется от 70 см для самых компактных рододендронов до 2-х м — для самых крупных.

Самое сложное в посадке рододендронов — следить за уровнем заглубления корневой шейки. Даже с учетом усадки почвы необходимо установить саженец в посадочной яме так, чтобы в итоге корневая шейка располагалась на 2-3 см выше линии грунта. Вокруг посадочной ямы сразу создают поливочную лунку, завершая посадку обильным поливом и мульчированием из хвои или торфа.

Посадка молодого куста рододендрона. © Evan Bean

Уже с первого погода после посадки на постоянном месте для растений 2-3 раза в год (ранней весной и после цветения) вносят полные минеральные удобрения. В засуху и при признаках нехватки воды кусты дополнительно обильно поливают. Слой мульчи в приствольном круге лучше поддерживать постоянным. Рыхление почвы проводят неглубоко, после полива или обильных осадков, регулярно пропалывая сорняки. В первый год после посадки на постоянном месте кустам рододендронов зацветать не дают.

Перед приходом первых приморозков проводят влагозарядный полив. В первый и последующие два года растения укрывают лапником и сухими листьями, листопадные рододендроны пригибают к земле. Если сорт требует более надежного укрытия, его проводят с соблюдением всех правил агротехники. Полученные из семян растения менее зимостойкие, на зиму их укрывают с высокой окучкой основания кустов и тщательным укрытием лапником. Вечнозеленые рододендроны нужно защищать от солнечных ожогов.

Подготовка к черенкованию

• Когда заготавливают черенки этого цветка? После того, как кусты отцветут. Правда, для разных видов это разные месяцы. Да, листопадные рододендроны черенкуют примерно с 20 мая по 10 июня, а вечнозеленые — с конца июня по начало июля.
• Какой должна быть идеальная веточка? Можно использовать разные побеги: одревесневший, однолетний полуодревесневший, зеленую верхушку. На каждом должно быть около 3 междоузлий и 5 листиков. Срезайте побеги длиной 6-8 см. Если смотреть по сорту рододендрона, то у вечнозеленых видов лучше укореняются полуодревесневшие, а у листопадных — верхушечные, только начавшие одревесневать черенки.

Три варианта вегетативного размножения азалий

Первый способ считается базовым, второй менее распространен. Что касается лиственного размножения, оно подходит, когда материнский куст совсем небольшой.

Лучше всего черенковать такие сорта, как: Остроконечный, Ледебура, Даурский.

Плохо приживаются (но все же если все сделать правильно, укоренить можно): рододендрон Шлиппенбаха, Смирнова, Понтийский, Кочи, Желтый.

Черенкование: 1 способ

Черенок срезается под спящей почкой.

Чтобы растение не тратило лишние силы на фотосинтез и другие проходящие в листьях процессы, все нижние листики необходимо удалить, срединные тоже (или обрезать их до серединки).

Некоторые цветоводы советуют обрезать и треть верхних листиков.

На нижней части веточки кора удаляется так, чтобы обнажилась древесина — эта процедура улучшает будущее корнеобразование.

1. Нижнюю часть черенков макните в «Корневин» или на 16 часов поставьте в раствор янтарной кислоты (0,02%).
2. После этого черенки высаживаются в смесь торфа и песка или просто влажный песок. Причем на дне ящика обязательно должен быть дренаж (насыпайте его не менее чем на 10 см толщиной). Грунта при этом должно быть от 8 см. Если у вас смесь с торфом, сверху можете сформировать двухсантиметровый песчаный слой.
3. При высадке оставляйте около 5 см между черенками.
4. Сразу после помещения в грунт их нужно полить.
5. Сформируйте парник (накройте каждый черенок банкой или разрезанной пластиковой бутылкой, а еще лучше — оберните весь ящик прозрачной пленкой).
6. Держите черенки в затененном месте при 16-20 градусах. Дважды в день (утром и вечером, когда еще/уже не жарко) проветривайте ящик, при этом желательно опрыскивать высаженные веточки и грунт.
7. Корешки у черенков появляются по-разному. Если у вас листопадный рододендрон, он приживется на 40-50 день. Вечнозеленый — на 80-120. Остальные — чуть позже. Интересно, что укореняются веточки очень дружно — только что все они просто торчали из грунта, и вдруг — каждая начала отращивать новые листики.
8. С конца сентября по начало октября «ребят» можно пикировать в отдельные емкости. Впрочем, это может быть очередной «братский» горшок, только побольше размерами. Теперь уже между юными азалиями нужно оставлять как минимум 8 см свободного пространства. Верхушку каждого растения необходимо прищипнуть для лучшей ветвистости будущего куста.

Грунт, который используется для укоренившихся веточек: 2 части листовой земли, 2 части торфа (кислого), по 1 части хвойного грунта и песка.

Содержать укоренившиеся черенки необходимо в прохладе (около 4-8 градусов — для этих целей подойдет подвал или погреб).

Черенкование: 2 способ

Мои знакомые называют этот способ «для ленивых».

1. Черенки берутся небольшие (от 5 до 7 см).
2. Их нужно высадить в тот же торф+песок, полить и укутать пленкой. Но после этого о посадке следует забыть на 75 дней.
3. За это время «малышня» может укорениться. Когда указанное время пройдет, пленку снимают, грунт в горшке рыхлят, черенки регулярно поливают.

Размножение листом

Делается это в июле.

• Листик срезается вместе с пазушной почкой. Вместе с ней отхватите также немного коры (около 2,5 см в длину).
• Макните кору в стимулятор роста (любой, можно в тот же «Корневин»).
• Заглубите кору и пазушную почку на 1,5 см в песок+ торф.
• Содержать листик нужно в парнике, с опрыскиваниями и проветриваниями (все, как и с обычным черенком).

Процесс укоренения будет длиться довольно долго — от 130 до 160 дней. Правда, первые признаки жизни листик может подать уже 3 недели спустя.

Если такой мини-черенок попробует зацвести весной, бутон срежьте.

Другие способы размножения этих цветов

• Боковые отводки. Один из кустовых побегов в конце мая прижимается к земле и присыпается торфом. Дайте такому «черенку» укорениться 1,5, а лучше 2 года, и только после этого отрежьте материнскую ветку и пересадите получившийся кустик. Кстати, считается, что такое размножение стоит применять не для всех видов, но для листопадных азалий оно подходит.
• Воздушные отводки. Кора на одной из веточек аккуратно снимается, древесина посыпается стимулятором корнеобразования. Это место оборачивается влажным сфагнумом или торфом, надежно заворачивается фольгой. Спустя те же 130 дней проверьте вашу веточку — если она дала корешки, можете срезать ее и пересадить в ящик или уютное местечко во дворе (на зиму такой куст обязательно присыпайте листвой).
• Деление куста. Тут доступно сразу два способа: отделение материнского отпрыска (сложно и ответственно) или простое деление (если кустик старый). Все эти манипуляции проводятся при пересадке рододендрона.
• Прививка. Один из самых сложных методов. Им пользуются селекционеры, выводя новые сорта (привой и подвой берется разных видов).
• Семена. Еще один вариант для профессионалов. Но и отъявленные любители цветов им тоже пользуются. Сеянцы должны провести в доме не менее трех лет. А зацветет такое растение и вовсе аж на 9 год жизни.

Уход за саженцами

На второй год жизни растущие в подвале черенки могут надуматься цвести. Не жалейте их: не только срежьте все бутоны, но и проведите прищипку верхушек растения. Позже оно от этого только краше будет.

С конца мая по начало июня их можно переселить на открытый грунт, то есть на клумбу. Но это пока должны быть «ясли», то есть непостоянное уютное место, где молодое растение начнет знакомиться с окружающим миром.

Выберите полузатененный участок. Желательно, чтобы грунт там был таким, как описано выше (листовая, хвойная земля, кислый торф, песок). Не забывайте опрыскивать и поливать молодые кустики.

Так как рододендроны еще очень нежные, для первой зимовки укройте их опалой листвой, лапником, опилками или чем-то в этом роде.

Когда кустик порастет в «яслях» 2 или 3 года и полностью окрепнет, его можно переносить на постоянное место жительства. Кстати, цвести он может уже на следующую весну после высадки в открытый грунт.