Менять сгоревший ТЭН в накопительном эл.бойлере рано или поздно приходится любому владельцу данного аппарата. Не думайте, что он у вас прослужит десятки лет, какой бы качественной и дорогой не была модель.
ТЭНы выходят из строя по двум причинам:
-
образование накипи и перегорание рабочего элемента (спираль нагрева)
-
коррозия и механическое разрушение
Накипь образуется в первую очередь при наличии жесткой воды. Всего 1мм накипи дает 75% дополнительной теплоизоляции. Таким образом, ТЭН под столь большим слоем солей начинает элементарно перегреваться.
Разбираете бойлер, как будет показано ниже, и приступаете к чистке. Ее можно проделать двумя способами:
-
обычным ножиком или металлической щеткой
-
если накипь очень твердая, то при помощи лимонной кислоты или спец.средств
Отрезаете горловину пластиковой бутылки 1,5л и разводите в ней раствор:
-
теплая вода 60 градусов
-
7 чайных ложек лимонной кислоты
Замачиваете в нем на ночь тэн. После чего, утром счищаете все лишнее. Результат порой просто поражает воображение.
Почему корпус нагревательного элемента подвергается коррозии и разрушается? Дело в том, что тэн в бойлере снабжен магниевым анодом.
Без него, внутри титана образуется гальваническая пара:
-
бак – ТЭН
А с магниевым анодом:
-
ТЭН – анод
Через этот анод все блуждающие токи стекают на ”землю”, постепенно унося с собой какую-то часть корпуса анода. Когда он будет полностью разрушен, эти токи начинают стекать уже по корпусу тэна.
Наросты на ТЭНе образуются не равномерно. Из-за этого разные участки его медной оболочки приобретают разные коэффициенты расширения. В итоге создается поверхностное натяжение, которое разрывает оболочку тэна.
Во многих сервисных центрах, при капитальной поломке бойлера, вам даже могут отказать в гарантии, если не будет чека о своевременной замене анода.
В конечном итоге коррозия становится сквозной и перегорает рабочий элемент.
Современные модели имеют специальные датчики контролирующие состояние анода.
При своевременной замене анода и обязательной чистке, тэн у вас действительно прослужит в несколько раз дольше. Заземление корпуса также увеличивает срок службы тэна минимум в два раза.
Однако многие, почему-то упускают из вида этот момент. Между тем, при интенсивной работе, чистку бойлера рекомендуется проводить хотя бы один раз в год.
-
количество потребленной воды
-
средняя температура нагрева этой воды, ее химический состав
-
как воткнута вилка в розетку (куда приходит фаза, а куда ноль)
-
есть ли заземление или нет
Как можно понять, что тэн сгорел и пришло время его менять? Если сигнальные лампочки индикатора светятся и показывают, что бойлер включен, но он при этом не греет, это только косвенная причина.
Дело может быть в проводке, нарушении контакта или толстом слое накипи. Основную проверку нужно проводить мультиметром, путем замера сопротивления. Как это сделать, подробно описывается в статье “Подключение бойлера к электросети – ошибки и правила.”
Еще можно проверить наличие потенциала между нулем и корпусом прибора. Когда тэн разрушается, его токоведущая спираль соприкасается с водой, а через нее напряжение попадает на корпус бойлера.
Замер делать лучше мультиметром, в режиме измерения переменного напряжения. На циферблате может быть как пару десятков вольт, так и все 220В. Это уже говорит о 100% неисправности и необходимости менять элемент нагрева.
Если у вас стоит УЗО, как и должно быть при нормальной схеме, то оно начинает выбивать при попытке включить и подать питание.
Правильное УЗО (не 30мА, а max 10мА) – это обязательный элемент схемы при подключении любого бойлера, иначе напряжение у вас запросто может оказаться на смесителе, воде из под крана на кухне и в других неожиданных местах.
И так, когда определились, что вскрывать все-таки нужно, первым делом отключаете питание, вытащив вилку с розетки. Затем сливаете с титана воду. Для этого перекрываете краны подачи горячей и холодной воды.
Откручиваете шланг холодной воды, подставив подходящую емкость для слива.
Если вода не течет со снятого шланга, это говорит о воздушной пробке. Нужно ее убрать. Для этого достаточно немного ослабить гайку в месте подключения патрубка горячей воды к трубе.
Далее открываете предохранительный клапан и спускаете воду через него. Если клапан вдруг оказался забит, то придется скрутить вентиль целиком. Вода сплошным потоком пойдет из бойлера.
После слива, полностью скручиваете с титана оба вентиля (горячий+холодный), чтобы вскрыть нижнюю крышку и получить доступ к тэнам.
Есть современные модели, где нижняя крышка идет разборной и чтобы ее снять, не обязательно трогать вентиля. Она идет в виде пластиковой вставки закрепленной на нескольких винтах.
Отсоединяете провода питания, предварительно запомнив или пометив маркером, какой куда подключен. А еще лучше нарисовать схемку. Как правило, все провода цветные и сделать это будет легко. Иначе в такой куче проводки можно и запутаться.
Не хотите ничего рисовать, тогда элементарно сделайте пару фотографий на сотовый телефон. Будете точно знать расположение всех элементов и проводов.
После этого откручиваете по периметру гайки или винты крепления самого тэна.
Если вы сразу же прикрутите какую-то гайку до упора, это приведет к искривлению фланца и не будет необходимой плотности прилегания. Следовательно, прокладка держать не будет и появится течь.
Аккуратно вытаскиваете греющий элемент наружу. Он весь будет в ржавчине, а от магниевого анода, кроме тонкой прогоревшей железки и вовсе может ничего не остаться.
После того как тэны извлечены, сам бойлер необходимо промыть чистой водой от всей той ржавчины и грязи, которая скопилась внутри. Поэтому для качественной замены водяной нагреватель все же приходится снимать со стены.
Промываете нутро обыкновенным шлангом из под крана. Воды наливайте совсем немного, так как бойлер объемом 50-80 литров еще придется поднимать вручную для слива всех ошметков. Кто-то добавляет лимонную кислоту при промывке, кто-то нет.
После всех процедур чистки приступаете к обратной сборке. Имейте в виду, что анод может и не идти в комплекте с новым тэном. Обязательно докупайте его отдельно и прикручивайте на свое посадочное место.
Особо стоит отметить, что если в бойлере установлено два тэна, то не всегда нужно ставить два анода.
На один электротитан достаточно одного, будь у вас внутри хоть пять греющих элементов. Анод, это не принадлежность или комплектующий элемент тэна. Это элемент защиты именно бойлера.
Обратите внимание, что в заводском исполнении, при первой разборке, на втором тэне вообще отсутствует место под крепление этого самого анода.
Некоторые уверяют, что на баках с нержавейкой можно обойтись и без анода, главное их иметь в экземплярах со стенками из стеклофарфора.
Однако закономерность выхода из строя бойлеров обычно одна и та же: сначала анод, потом тэн и далее корпус.
Устанавливать элементы нагрева можно не только от непосредственного производителя бойлера. Например, есть фирма Термоватт (Thermowatt), производящая одни из лучших тэнов на рынке. Главное, чтобы соответствовали мощность, габаритные размеры и посадочное место.
Также рекомендуется на баки из нержавейки ставить и тэны из нержавейки. Если таковых найти не удалось, то используйте медные.
Практика показала, что разницы большой нет. Главное здесь качество изделия (Китай или Италия).
При ремонте обязательно меняйте и прокладку фланца. Вот их некоторые разновидности для бойлеров Thermex, Ariston, Indesit, Gorenje, Electrolux:
Некоторые пытаются здесь сэкономить. Снимают старую, переставляют ее на новый элемент.
Однако течь, которая неминуемо образуется через месяц-другой, заставит вас пожалеть о такой экономии.
Гайки фланца, как уже говорилось выше, затягиваются по схеме крест-накрест. При этом применять сверх усилий не нужно, можно ненароком сорвать резьбу или вырвать шпильку из тела.
По меткам, зарисованным на схеме, подключаете провода питания и ставите на место защитный кожух-крышку. Перед закрытием крышки обязательно еще раз проверьте все клеммники, они должны сидеть туго и не болтаться.
Вешаете эл.титан на место. Подсоединяете шланги и открыв холодную воду, начинаете наполнять бак. Кран горячей воды также должен быть открыт для выхода воздуха.
При этом следите, чтобы нигде не было протечек. Как только пойдет вода из ”горячего” крана – бойлер наполнен. Сразу закрывать кран не нужно, пусть вся ”жижа” прольется и окончательно промоет бак и трубы.
Только когда пойдет чистая вода, перекрываете смеситель.
После этого, водонагреватель должен хотя бы полчаса-час выстоять, чтобы ушел конденсат со всех поверхностей и была уверенность в отсутствии протечек.
Затем можно подавать напряжение, включив титан в розетку. Чтобы проверить работу термостата, ручкой регулятора принудительно выкручиваете регулировку до максимума и минимума.
При этом должна срабатывать лампочка включения-отключения бойлера.
Если бойлер работает тихо, не издавая никаких звуков, и вам непонятно грет он или нет, можно проверить потребление эл.энергии по счетчику.
Так что самостоятельный ремонт способен вам сэкономить существенную сумму денег, главное не совершить некоторых ошибок.
Как уже говорилось в этой статье, такой метод приведет к искривлению фланца и последующей течи. То есть, заново придется снимать бойлер со стены, все раскручивать и собирать повторно.
2 Применение герметика при установке прокладки.
Никакими герметиками при замене тэнов пользоваться нельзя. Герметичность должна создаваться только за счет равномерного прижатия материала прокладки.
3 Использование старой прокладки.
Какой бы на вид она не казалась целой, в любом случае при каждом вскрытии тэнов, обязательно производите замену уплотняющих элементов.
4 Замена только тэна без замены магниевого анода.
Даже если вы не нашли в своем магазине подходящего анода, никогда не устанавливайте без него тэны во внутрь бака. Мало того, что это уменьшает срок службы элементов обогрева, в итоге все это заканчивается прогоранием корпуса бака бойлера.
Далее появляется течь, без возможности восстановления или ремонта.
Правда, в некоторых дорогих моделях бойлеров стоят титановые аноды с электронным снятием потенциала.
Они как раз таки замены не требуют. Поэтому прежде чем что-либо откручивать, внимательно изучите паспорт изделия.
5 Плата управления.
При промывке бака и сливе воды будьте очень внимательны, можно случайно залить водой электронную плату управления с табло, которая находится сбоку корпуса. В этом случае бойлер просто не запустится после включения.
Вы долго будете искать причину, прозванивая все клеммы, а она будет лежать буквально на поверхности. Замочить эту плату можно даже в перевернутом состоянии бойлера.
Посмотрите внимательно на отверстие, куда уходит одинокий проводок управления.
Вода может элементарно стечь по нему напрямую к электронике. Так вот, это отверстие изначально, еще до вытаскивания тэнов, лучше всего закрыть, запихав туда любой уплотнитель.
Если в вашем водонагревателе Electrolux EWH 80 Centurio вышел из строя нагревательный элемент (ТЭН), то вы можете попробовать поменять его самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.
Прежде всего, перед началом ремонта, обязательно следует отключить бойлер от сети. Ни в коем случае не начинайте работу с прибором, подключенным к электропитанию! После того, как питание выключено, перекрываем кран подачи холодной воды.
Как поменять тэн водонагревателя электролюкс EWH 80 Centurio, фото 1
Затем открываем кран горячей воды и сливаем лишнюю воду из системы
Как поменять тэн водонагревателя электролюкс EWH 80 Centurio, фото 2
Откручиваем предохранительный винт на обратном клапане
Как поменять тэн водонагревателя электролюкс EWH 80 Centurio, фото 3
Подсоединяем трубку диаметром 8 мм. для слива воды и открываем обратный клапан.
Как поменять тэн водонагревателя электролюкс EWH 80 Centurio, фото 4
Откручиваем гайку на трубе горячей воды и отсоединяем ее от водонагревателя.
Как поменять тэн водонагревателя электролюкс EWH 80 Centurio, фото 5
Сливаем всю воду из бойлера. Этот процесс может занять 10-15 минут, наберитесь терпения.
Как поменять тэн водонагревателя электролюкс EWH 80 Centurio, фото 6
Затем отсоединяем бойлер от холодной воды, снимаем его, отсоединяем клапан и переходник и ставим на ровную поверхность.
Как поменять тэн водонагревателя электролюкс EWH 80 Centurio, фото 7
Снимаем крышку водонагревателя.
Как поменять тэн водонагревателя электролюкс EWH 80 Centurio, фото 8
Затем откручиваем гайки, отсоединяем все провода и демонтируем датчики с ТЭНа.
Как поменять тэн водонагревателя электролюкс EWH 80 Centurio, фото 9
Вынимаем ТЭН и переставляем уплотнитель из резины на новый. Также устанавливаем магниевый анод.
Как поменять тэн водонагревателя электролюкс EWH 80 Centurio, фото 10
Затем собираем прибор, совершая все действия в обратном порядке. Подключаем воду, включаем в сеть и тестируем работу водонагревателя Electrolux EWH 80 Centurio после ремонта.
Гарантийный и послегарантийный ремонт водонагревателей Electrolux.
Авторизованный сервисный центр Electrolux.
Сервисное партнерство с федеральным интернет-магазином Русклимат.
EWH Centurio
EWH Centurio DL2
EWH Centurio DL
EWH Centurio IQ
Водонагреватели EWH Centurio представлены моделями объёмом 30,50,80 и 100 литров. Производство КНР.
Наиболее распространённая поломка водонагревателя EWH Centurio неисправность ТЭНа. Признаки неисправности: нет нагрева воды или что чаще бывает, выбивает УЗО либо на шнуре электропитания или на электрощите. (Здесь можно посмотреть как проверить ТЭН) Обрезать УЗО со шнура эектропитания категорически запрещено. Для ремонта демонтируем водонагреватель (осторожно, вода никогда до конца не сливается). После демонтажа переворачиваем его вверх штуцерами и снимаем защитную крышку.
Затем постепенно начинаем снимать термостаты, блок питания термометра, отвинчиваем все гайки и снимаем фланец крепления ТЭНа.
Вынимаем ТЭН из бака. При замене ТЭНа прокладку ТЭНа можно не менять. Ни одного случая нарушения герметичности даже при вторичной замене ТЭНа не было.
Устанавливаем новый ТЭН.
Собираем всё на место и проверяем.
Если нет нагрева и индикации температуры на термометре, то включаем УЗО на шнуре электропитания. Проверяем защитный термостат.
В случае размыкания аварийного термостата кнопочка включения нажимается с незначительным усилием и слышимым щелчком.
Вид водонагревателя внутри.
Бак выполнен добротно, из нержавеющей стали. Анод защиты от коррозии отсутствует. По всей видимости, частый выход ТЭНа из строя обусловлен отсутствием анода.
Вторая поломка по распространённости – это не работает дисплей термометра. Без демонтажа нижней крышки ремонт произвести не возможено. В этом случае необходима замена блока питания дисплея (термометра).
Термометр выполнен на одной микросхеме и светодиодной матрице, и практически не выходит из строя. В водонагревателе две независимые электросхемы, одна – нагрев воды, другая – замер температуры. Независимо от исправности термометра, нагрев воды происходит.
"Родной" блок питания можно заменить на AC-DC сетевой преобразователь MeanWell IRM-05-5 (наиболее оптимальный вариант).
Третья неисправность – это нарушение герметичности самого бака водонагревателя. Как правило, возникает при неверной установке. Не ставят защитный клапан, который сбрасывает избыточное давление. В этом случае ремонт невозможен.(Назначение предохранительного клапана)
В случае размещения водонагревателя в закрытой нише сантехнической кабины, или на стене за несъёмной декоративной стенкой – ремонт возможен с увеличением времени ремонта и трудоёмкости. В данном случае подход к ремонту индивидуален.
В этом случае нужно выкрутить боковые саморезы крепления нижней крышки, там, где есть доступ, если нет доступа к саморезам, можно с силой потянуть за нижнее основание и сдёрнуть его. Повреждения корпуса будут минимальны.
Снять нижнюю крышку (предварительно слив воду, и демонтировав присоединенные фитинги).
Затем отсоединить аварийный термостат, блок питания термометра, хомут крепления шнура питания и термостатов. Затем снять провода питания с ТЭНа и потянув вниз, демонтировать панель управления.
Далее постепенно освобождаем гайки крепления кольцевого хомута ТЭНа. Обязательно необходимо подставить ёмкость не менее 5 литров для слива воды и шлама. Аккуратно снимаем кольцевой хомут и ТЭН.
Болты крепления ТЭНа закладные, и в случае если они не запенены, то могут выпасть. Болты оригинальные, и в случае потери, подобрать будет тяжеловато.
Сборка производится в обратном порядке. Устанавливаем ТЭН, фиксирующее кольцо, панель управления, термостат аварийный, сенсоры с хомутом, восстанавливаем связи электросхемы и закрываем нижнюю крышку. Подключаем вход и выход воды, заполняем водой, включаем в электросеть и пользуемся. Без воды включение в электросеть не допустимо.
В последнее время качество комрлектующих производства КНР для водонагревателей значительно повысилось.
При ремонте можно использовать двойные ТЭНы типа RF на штампованном фланце Ø64 мм, мощьностью 1000+1000 Вт, 1200+800 Вт. Доступны ТЭНы Thermowatt (Италия), Электрон-Т(Лвов), ИТА.
Появилась возможность устанавливать сухие ТЭНы, которые при работе не соприкасаются с водой. Для этого вместо блока ТЭНов устанавливается фланец, в который вставляются ТЭНы типа шпилька (2 шт).
На фланец крепится анод для защиты швов бака. При установке данного фланца отпадает необходимость слива воды при замене ТЭНов.
Конструкция двойного бака.
Одинаковые накопительные водонагреватели с Electrolux EWH Centurio: Ballu BWH/S Nexus, BWH/S Nexus titanium; Zanussi ZWH/S BRILLIANTO, ZWH/S PREMIERO.
Отличия водонагревателя EWH Centurio и EWH Centurio digital довольно существенные. Бак аналогичен за исключением фланца под ТЭН, болты крепления 5 шт., приварены. Трубки под термостаты вварены в бак. Корпус водонагревателя металлический (а не пластик как у centurio). Крышки верха и низа также металлические.
Панель управления закреплена саморезами под декоративной наклейкой панели. ТЭН "мокрый", двойной 1300/700 Вт. На специальном штампованном фланце 64 мм. с одной трубкой под термостат и возможностью установки анода, наконечники типа фастон. Надёжность ТЭНа несколько выше из-за установленного анода. (Здесь можно посмотреть как проверить ТЭН) Блоки питания дисплея термометра EWH Centurio digital аналогичны с блоком EWH centurio. При неисправности дисплея ремонт одинаков с EWH centurio.
Ремонт полностью аналогичен с EWH centurio, но с некоторыми нюансами. EWH centurio digital сложнее вскрыть из-за металлического корпуса и металлических крышек. Винты крепления расположены не только сбоку, но и два сзади. ТЭН выходит из строя значительно реже (за счёт наличия анода), но возникают проблемы с перегревом и срабатыванием аварийного термостата. Эта неисправность происходит из-за размещения термостатов и сенсора. Рабочий термостат расположен в трубке, в непосредственной близости от стенки корпуса, а аварийный термостат находится в трубке ТЭНа. Получается так, что рабочий термостат находится в более холодной зоне, чем защитный термостат. Соответственно при установке режима нагрева на максимум происходит перегрев защитного термостата, а рабочий термостат среагировать на нагрев не успевает.
Совет владельцам данного водонагревателя – не использовать, нагрев с максимальной температурой. Индикация температуры так же некорректна (фактически показывает температуру корпуса). Проблемы устраняются заменой ТЭНа с двумя трубками под термостаты и переносом сенсора рабочего термостата из трубки на корпусе в трубку ТЭНа. Можно установить фланец для сухих ТЭНов аналогично как на EWH centurio.
С 2015 года изменили конструкцию водонагревателя EWH Centurio DL.
Изменилась нижняя крышка водонагревателя. В ней для облегчения обслуживания сделали технологический лючок.
Клеммы винтовые (у предыдущей модификации фастон 6,3)
Трубки подачи и отбора воды съёмные, резьба 1/2". В следствии электрохимической коррозии эти трубки могут потечь. При выходе из строя самих трубок в следствии коррозии, отремонтировать возможно путём установки медной отожжённой трубки ø12мм с применением переходных обжимных соединений ø12мм х 1/2". Как указано на сайте http://santehnika-profi.info/vodogrei.html
Ремонт полностью аналогичен моделям EWH Centurio и EWH Royal.
Одинаковые накопительные водонагреватели с Electrolux EWH Centurio: Ballu BWH/S Nexus, BWH/S Nexus titanium; Zanussi ZWH/S BRILLIANTO, ZWH/S PREMIERO.
Автоматический контроль температуры воды, электронное управление, возможность вертикальной и горизонтальной установки. В качестве дополнительной защиты внутреннего бака от коррозии водонагреватель оснащен магниевым анодом. Выпускаются объёмом 30,50,80 и 100 литров.
Основная масса обращений по гарантийному ремонту связано со срабатыванием защитного термостата по перегреву. В этом случае полностью гаснет индикация на панели управления водонагревателя, при этом на УЗО индикатор показывает наличие напряжения.
Для решения этой проблемы необходимо включить защитный термостат. Для этого нет необходимости сливать воду. Нужно демонтировать нижнюю крышку (зафиксирована двумя винтами, ближе к задней стенке), аварийный термостат закреплён гайкой на шпильке фиксации кольцевого хомута ТЭНа. На термостате есть маленькая кнопка, на которую нужно слегка нажать. Как правило, повторно проблема с аварийной термозащитой не появляется.
При установке водонагревателя горизонтально, допустима установка патрубками входа и выхода только вправо. При установке водонагревателя патрубками влево, водоныгреватель не полностью заполняется водой, ТЭН остаётся в воздушной пробке, перегорает, срабатывает термозащита.
Включать не подключенным, без воды, даже кратковременно для проверки, категорически запрещается. Сгорает ТЭН и срабатывает термозащита.
Перед включением необходимо проверить заполнение водонагревателя водой.
Тег video не поддерживается вашим браузером.Загрузить видео.