Предлагаем вниманию читателей малогабаритный колесно-лыжный снегоход—простой, неприхотливый, несложный в изготовлении и дешевый в эксплуатации. Машина эта, получившая название «Пингвин», представляет собой транспортное средство сочлененной схемы, использование которой позволяет задним колесам перемещаться по уплотненной лыжами колее при движении, как по прямой, так и в поворотах.
Название «Пингвин» колесно-лыжный снегоход получили за способ передвижения, аналогичный применяемому этими птицами, которые ложатся грудью на снег и, отталкиваясь лапами, очень быстро скользят вперед. Мотосани оснащены двигателем типа V-50 (такие использовались на мопедах «Рига» или «Карпаты») и могут развивать скорость до 40 км/ч.
Основой «Пингвина» является трубчатая рама, которая состоит из двух частей (полурам), соединенных вертикальным шарниром. На задней полураме смонтированы двигатель, топливный бак и задний мост с парой пневмоколес низкого давления. На передней же полураме, опирающейся на две лыжи, закреплено сиденье водителя и установлены органы управления мотосанями — рычаги курсового управления, рукоятка выключения сцепления, рукоятка управления дроссельной заслонкой карбюратора («газ»), рукоятка переключения передач и педали тормозов штыревого типа. Конструирование снегохода желательно начать с подбора пневмокамер для ведущих колес — именно от их размеров будут зависеть геометрические параметры рамы.
Оптимальный диаметр пневмокамеры в накачанном состоянии — около 550 мм. Впрочем, подойдут камеры и большего размера, нужно будет только увеличить длины подкосов, соединяющих шарниры лыж с передней полурамой, и заменить звездочку на валу задних колес на другую, с большим числом зубьев — это даст возможность двигателю работать в нормальном режиме. Задняя полурама снегохода — хребтового типа.
Ее силовую основу составляет стальная труба диаметром 34×2,5 мм, к которой приварены передний и задний узлы крепления двигателя, подшипниковый узел заднего моста, а также рулевая колонка. Узлы крепления двигателя привариваются по месту: сначала крепежные узлы вырезаются из стального листа толщиной 2,5 мм, затем болтами и гайками с резьбой М8 закрепляются на соответствующих узлах мотора, после чего двигатель вместе с крепежными узлами подгоняется к трубе рамы. Далее узлы прихватываются к раме сваркой, двигатель демонтируется с рамы, и детали окончательно привариваются.
К хребтовой трубе привариваются также траверса управления, состоящая из трубчатой поперечины и пары трубчатых раскосов, и кронштейны крепления топливного бака. Последний — от мопеда «Карпаты», но вполне подошел бы и любой другой, даже самодельный, из полиэтиленовой двухлитровой канистры с мотоциклетным топливным краном с фильтром-отстойником. Передняя полурама снегохода также хребтовая, она состоит из одной трубы диаметром 40×2,5 мм, согнутой в виде буквы Г.
С задней полурамой она соединяется с помощью пары мостиков — деталей, согнутых из стального листа толщиной 2,5 мм, — и оси (болта М12), пропущенной через отверстия в мостиках и в рулевой колонке задней полурамы. На передней полураме располагаются также кронштейны крепления сиденья и спинки. Сами же сиденье и спинка — от подходящего по размерам стула. Задний мост мотосаней представляет собой подшипниковый корпус, выточенный из стальной трубы, в котором на паре подшипников вращается промежуточная втулка.
Через последнюю пропущен трубчатый вал, на котором закреплены муфты, соединяющие вал и задние колеса, а также звездочка цепной пере- дачи. Следует учесть, что описываемая _ конструкция заднего моста неразборная — для самоделыцика сделать такую значительно проще. Однако в процессе изготовления нужно соблюдать определенную технологию сборки. Сначала через промежуточную втулку пропускается вал заднего моста, и соединение фиксируется «электрозаклепками» (так называют соединение, при котором в одной из сопрягаемых деталей высверливается отверстие, после чего оно заваривается и расплав накрепко соединяет детали).
Далее в подшипниковый корпус запрессовываются подшипники и фиксируются пружинными разрезными кольцами, и в последнюю очередь на валу крепятся сваркой левая муфта и узел, состоящий из звездочки, втулки и правой муфты. Колеса «Пингвина» состоят из центральной втулки, сваренной из отрезка стальной трубы диаметром 35×2,5 мм и двух стальных фланцев из листа толщиной 3 мм, пары фанерных дисков и двенадцати резьбовых шпилек М10 с гайками и шайбами.
По периферии каждого из фанерных дисков прорезаны прямоугольные отверстия для крепления капроновых ремней, фиксирующих пневмокамеру на колесе. Чтобы колесо служило подольше, нужно дважды покрыть фанерные диски горячей олифой и после сушки окрасить алкидной эмалью. Обратите внимание, что каждый фланец соединяется с соответствующим диском лишь двумя болтами — еще одна пара отверстий предназначена для жесткого сцепления колеса с валом заднего моста.
Каждая из лыж колесно-лыжный снегохода выклеена из 5-мм фанерных пластин и полосы из нержавеющей стали (вполне подошел бы также и слоистый пластик, стеклотекстолит или полиэтилен); суммарная толщина лыжи составляет около 22 мм. В качестве связующего при склейке рекомендуется использовать эпоксидную смолу. При выклейке следует использовать простейший стапель — деревянный брус или отрезок стального швеллера, к которому фанерные пластины прижимаются с помощью стальных П-образных скоб с резьбой на свободных концах и траверс — деревянных брусков с парой отверстий в каждом.
Загиб носка обеспечивается закрепленным на стапеле фигурным деревянным бруском, конфигурация которого соответствует профилю передней части лыжи. С шарнирными втулками на раме лыжи соединяются с помощью основных кронштейнов, выгнутых из листовой стали толщиной 3 мм, и резьбовых шпилек М12. На готовой лыже монтируется тормозное устройство штыревого типа. Состоит оно из двух металлических втулок, закрепленных в задней части лыжи, в которых могут свободно перемещаться стальные штыри, соединенные с помощью кулисной пары с рычагами.
Последние зафиксированы сваркой на втулке; к той же втулке приварен и рычаг привода тормозного устройства. Втулка с помощью резьбовой шпильки шарнирно закреплена в опорном кронштейне и снабжена возвратной пружиной. Усилие от тормозной педали, расположенной в передней части лыжи, передается на рычаг привода с помощью трубчатой тяги с наконечниками-шарнирами на ее концах. Сама же тормозная педаль согнута из стальной трубы диаметром 16 мм в виде буквы П; на один ее конец натянут кусок резинового шланга, а другой вставлен в подножку, согнутую из листовой стали толщиной 2,5 мм, и зафиксирован там шайбой и шплинтом.
Также шплинтуется на педали и трубчатая тяга привода. На передних лыжах смонтированы и рычаги курсового управления, которые шарнирно крепятся на основных кронштейнах лыж. Сами же рычаги сделаны из стальных труб диаметром 22 мм, к одному из концов каждого приварен наконечник с отверстием диаметром 12 мм, а с другой стороны смонтированы механизм переключения передач двигателя и рукоятка выключения сцепления (левый рычаг). На правом же рычаге располагается рукоятка управления дроссельной заслонкой карбюратора («газ»).
Рычаги соединены с траверсой управления с помощью трубчатых тяг. В местах соединения вилок рычагов и траверсы с вилками на тягах управления предусмотрены так называемые карданные крестовины — промежуточные звенья с взаимно перпендикулярными отверстиями под оси (болты).
Использование крестовин обусловлено тем, что рычаги управления, тяги и траверса совершают сложное пространственное перемещение, соответственно и шарниры должны быть либо карданными, либо шаровыми. Запуск двигателя осуществляется с помощью пускового шнура, для чего с мотора снимается педаль кик-стартера и на ее место устанавливается выточенный из дюралюминия шкив. Перед пуском шнур наматывается на шкив (три-четыре оборота), после чего рывком за свободный конец шнура и осуществляется пуск двигателя.
Колесно-лыжный снегоход «Пингвин»: 1 — педаль тормоза; 2 — подножка; 3 — лыжа; 4 — тяга тормозного устройства; 5 — штырь тормозного устройства; 6 — рычаг-кулиса привода штыря; 7 — патрубок выхлопной; 8 — двигатель V-50; 9 — глушитель; 10 — звездочка цепного привода; 11 — колесо ведущее; 12 — цепь привода; 13 — бензобак; 14 — спинка сиденья водителя; 15 тяга рулевого устройства; 16 — полурама передняя; 17 — сиденье водителя; 18 — рукоятка управления дроссельной заслонкой карбюратора (справа); 19 — рычаг выключения сцепления (слева); 20 — рычаг рулевого механизма.
Колесо (ремни на виде сбоку условно не показаны): 1 —ремень капроновый; 2— гайка М10; 3 — пневмокамера; 4 — шпилька М10; 5 — диск (фанера s8); 6 — втулка центральная; 7 — фланец; 8 — болт М6 с гайкой.
Траектория движения мотосаней в повороте (видно, что ведущие колеса движутся по уплотненной лыжами колее).
Рама мотосаней: 1 — звездочка цепного привода; 2 — щеки крепления двигателя и подшипникового узла заднего моста; 3 — балка задней полурамы (стальная труба 34×2,5); 4 — щека малая (правая и левая) крепления двигателя и траверсы управления; 5 — траверса управления (стальная труба 22×2,5;) 6 — косынка усиливающая; 7 — корпус вертикального шарнира; 8,10 — мостики шарнирного устройства; 9 — кронштейны спинки сиденья водителя; 11 — балка передней полурамы (стальная труба 40×2,5); 12 — кронштейны сиденья водителя; 13,15 — подкосы крепления лыж; 14 — втулка шарнирная; 16 — раскос траверсы (стальная труба 18×2,5); 17 — вилка траверсы; 18 — вал заднего моста (стальная труба 30×3); 19,21 — муфты соединительные; 20 — корпус подшипниковый заднего моста; 22 — втулка (капролон, текстолит); 23 — шайба; 24 — ось вертикального шарнира (болт Ml2); 25 — гайка Ml2; 26 — штырь соединительный (обрезанный болт М6); 27 — втулка муфты и звездочки; 28 — подшипник; 29 — шайба стопорная, разрезная; 30 — втулка промежуточная.
Лыжа: 1 —оболочка резиновая; 2 — педаль тормозного устройства; 3,21—шайбы; 4—подножка; 5 – шуруп крепления подножки; 6- лыжа; 7 — болт с гайкой крепления основного кронштейна лыжи; 8 — кронштейн лыжи, основной; 9 — шуруп крепления подреза; 10 — подрез; 11 — штырь тормозного устройства; 12—втулка под штырь тормозного устройства; 13— рычаг-кулиса; 14 — рычаг привода тормозного устройства; 15 — пружина возвратная; 16 — болт с гайкой крепления кронштейна тормозного устройства; 17 — втулка рычагов тормозного устройства; 18 — шпилька М8 с гайками; 19 – ось кулисной пары (болт М5); 20 — тяга привода тормозного устройства; 22,24— шплинты; 23 — наконечник тяги.
Компания «Веломоторс» начинает серию презентаций «Новый поход Ермака», на которых представит абсолютно новую модель снегохода.
Снегоход ЕРМАК разработан специально для тех регионов, где традиционно используются снегоходы с одной лыжей и двумя гусеницами.
Презентации пройдут с 29 января по 4 апреля в городах Архангельск, Сыктывкар, Екатеринбург, Сургут, Новый Уренгой (Ноябрьск), Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Якутск.
Снегоход ЕРМАК призван заменить снегоходы БУРАН, устаревшие морально, конструктивно и технологически.Cнегоход ЕРМАК радикально отличается от своего прапрадеда БУРАНА:
- Мощность двигателя в полтора раза больше;
- Скорость – почти в два раза выше;
- Топливный бак в два раза объёмнее;
- Трансмиссия имеет пониженную передачу;
- КПП – шестерёнчатая, без цепи;
- Тормозной механизм – гидравлический;
- Задняя подвеска снабжена газо-гидравлическими амортизаторами;
- Лыжа на – телескопической стойке.
Снегоход будет выпускаться в двух модификациях – на обычной платформе и на удлинённой, с более длинными гусеницами. Некоторые параметры нового снегохода:
- Двигатель воздушного охлаждения, объёмом 565 см 3 и мощностью не менее 50 л.с, оснащённый мощностным контуром и двумя карбюраторами.
- Шестеренчатая КПП с реверсом, с повышенной, пониженной и нейтральной передачами. Схема переключения передач – как на автомобиле с автоматической КПП.
- Современные подвески:
- Передняя подвеска телескопическая с ходом 150мм, пластиковая лыжа с расширителем и коньком с твёрдосплавной вставкой.
- Задняя регулируемая подвеска – каткового типа, для свободного перемещения по льду и по другим поверхностям без снежного покрова. Оснащена двумя амортизаторами с ходом 190 мм, обладает улучшенной самоочисткой.
- Современная модульная рама с трубчатым силовым каркасом, стальным средним ребром и с алюминиевым крашеным тоннелем, предотвращающим намерзание льда.
- Новая облегченная гусеничная лента с увеличенным грунтозацепом и с цевками по внутренней части гусеницы, улучшающими самоочистку гусеницы от снега и шуги.
- Пластиковое усиленное днище специальной формы для глиссирования в глубоком снегу, препятствующей налипанию снега.
- Двухрежимные подогреваемые рукоятки руля и курка газа.
- Модульное сиденье «Викинг» позволяет увеличивать багажный отсек снегохода. Сиденье пассажира можно снять целиком вместе с основанием и спинкой, а спинку пассажира установить на водительское сиденье.
- Топливный бак на 60 л гарантирует дальнюю поездку без дозаправок. Автономный запас хода – не менее 200 км.
- Дополнительный топливный бак на 35л.
- Современная приборная панель и светотехника обеспечивают уверенность и комфорт.
Покупателям будут предлагаться модели снегохода с разными двигателями: двухтактным «воздушником» объёмом 565 см3 и четырёхтактным 800-кубовым с жидкостным охлаждением.
Для полного водительского счастья предусмотрены такие дополнительные опции, как силовой передний бампер, задние, светодиодные фары, фара-искатель, электрический датчик уровня топлива, датчик температуры выхлопных газов и датчик наружной температуры.
Промышленное производство снегохода ЕРМАК начнётся в июле 2016 года.
Самоделки из двигателя от стиральной машины:
1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него
2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки
3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины
4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат
5. Гончарный круг из стиральной машины
6. Токарный станок из стиральной машины автомат
7. Дровокол с двигателем от стиральной машины
8. Самодельная бетономешалка
Делаем снегоход своими руками – проще не бывает!
Этот снегоход я сделал буквально за пару выходных в гараже на даче. Хотя его конструкция на первый взгляд выглядит очень простой, тем не менее по проходимости в глубоком рыхлом или мокром снегу он не уступает большинству снегоходов промышленного производства.
Несколько лет назад я смастерил для своей девятилетней дочки снегоход с самодельной гусеницей из транспортёрной ленты и пластмассовых водопроводных труб в качестве грунтозацепов. Сначала у меня были сомнения е надёжности такой гусеницы и в том, как поведут себя пластмассовые детали на морозе. Но за время двухлетней зимней эксплуатации поломок и сильного износа труб не произошло. Это и вдохновило меня на создание лёгкого снегохода для себя с такой же самодельной гусеницей.
Прекрасно понимая, что чем меньше масса снегохода и чем больше опорная площадь гусеницы, тем лучше будет его проходимость по рыхлому и глубокому снегу, я попытался сделать конструкцию максимально лёгкой.
Принцип работы снегохода очень прост (рис. 1). Внутри гусеницы установлены четыре колеса, которые при движении катятся по транспортёрной ленте, на которой закреплены грунтозацепы. А привод гусеницы от мотора осуществляется цепью через ведомый вал специальными ведущими звездочками. Их я взял от снегохода Буран».
С двигателем от обычного мотоблока с автоматическим сцеплением мощностью всего 6 л.с. быстро не разгонишься. Ездить на снегоходе я собирался не по укатанным дорожкам, а по рыхлому снегу, поэтому отказался от мягкой подвески гусеницы и лыж для снижения массы снегохода и упрощения всей конструкции.
Сначала изготовил гусеницу. Пластмассовую водопроводную трубу диам.40 мм нарезал на заготовки для грунтозацепов длиной по 470 мм. Затем каждую заготовку распилил циркуляркой вдоль на две равные части.
При помощи приспособления, показанного на рис. 2, дисковой пилой по дереву резал вдоль пластмассовые трубы для грунтозацепов.
Грунтозацепы прикрепил к транспортёрной ленте двумя мебельными болтами диам.6 мм с большой полукруглой шляпкой. При изготовлении гусеницы очень важно выдержать одинаковые расстояние между грунтозацепами, иначе они будут набегать» на зубцы ведущих звёздочек и гусеница начнёт проскакивать и сползать с катков.
Для сверления в транспортёрной ленте отверстий под крепежные болты диам.6 мм я сделал кондуктор. Отверстия в ленте сверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.
Используя такой кондуктор, в транспортёрной ленте можно сверлить сразу 6 отверстий для крепления трёх грунтозацепов гусеницы.
В магазине я приобрёл четыре надувных резиновых колеса от садовой тележки, две ведущие звёздочки от снегохода «Буран» и два закрытых подшипника №205 для ведущего вала гусеницы.
Изготовить ведущий вал гусеницы и опоры для подшипников я попросил токаря. Раму снегохода сделал сам из квадратных труб 25×25 мм.
Так как оси шарниров поворота лыж и руля находятся на одной линии и в одной плоскости, можно использовать неразрезную рулевую тягу без шаровых наконечников.
Втулки поворота лыж делаются легко. К передней поперечной балке рамы я приварил водопроводные муфты с внутренней резьбой 3/4 дюйма. В них ввернул патрубки с наружной резьбой, к которым сваркой прикрепил сошки рулевой стойки лыж.
Я рекомендую использовать лыжи от детского снегоката «Аргомак». Они легче и эластичнее, но на них необходимо установить уголки для крепления к поворотной стойке снегохода и металлический подрез снизу — для лучшего управления снегоходом при движении по насту или укатанному снегу.
Регулировка натяжения цепи происходит за счёт смещения двигателя.
Управлять снегоходом очень просто. При увеличении оборотов двигателя ручкой газа, расположенной на руле, происходит включение автоматического центробежного сцепления и снегоход начинает движение. Так как расчётная скорость снегохода — невелика (всего около 10-15 км/ч) и зависит от плотности снега, то тормозами снегоход не оборудован. Достаточно уменьшить обороты двигателя и снегоход останавливается.
Поделюсь несколькими советами, которые при повторении этой конструкции могут оказаться полезными.
1. Трубу для траков я разрезал вдоль ручной циркулярной пилой по дереву сначала с одной стороны, потом — с другой. Так получается ровней, нежели сразу резать обе стенки. Удобней обрабатывать небольшие заготовки. Если сразу разрезать вдоль длинную трубу, то в этом случае пластмасса будет плавиться и диск пилы зажмёт.
2. Гусеницы можно делать любой ширины. И каждый конструктор вправе выбрать то, что для него удобнее: сделать широкую, но короткую гусеницу или узкую и длинную. Только помните, что с большой гусеницей снегоход будет плохо управляться и двигатель нагружается больше, а с маленькой в рыхлом глубоком снегу он может проваливаться.
3. На некоторых моих фото видно, что внутри гусеницы установлены пластмассовые «бочонки»». Это — направляющие упоры для склиза, которые должны препятствовать сползанию гусеницы с катков. Но в процессе эксплуатации снегохода гусеница и без склиза не сползала с катков, поэтому «бочонки» можно не устанавливать, что уменьшит массу снегохода.
4. В конце зимы я полностью разобрал снегоход, чтобы определить его вес. Вес его отдельных узлов оказался таким: гусеница — 9 кг;
ведущий вал в сборе — 7 кг; две пары колёс с осями — 9 кг; двигатель и руль — 25 кг;
пара лыж — 5 кг;
рама —15 кг;
двухместное сиденье со стойками — 6 кг.
Итого всё вместе весит 76 кг.
Вес некоторых деталей можно и ещё уменьшить. Тем не менее весовой показатель для снегохода с гусеницей такого размера вполне удовлетворительный.
Геометрические размеры моего снегохода следующие: длина рамы снегохода — 2 м; расстояние между осями опорных колес (катков) — 107 см; ширина гусеницы — 47 см. Шаг грунтозацепов гусеницы зависит от толщины транспортёрной ленты и его надо подобрать опытным путём (у меня получилось 93 мм).
Точных размеров и чертежей деталей снегохода не привожу, так как каждый, кто соберётся повторить конструкцию, будет ориентироваться на те детали и комплектующие, которые сможет приобрести или изготовить самостоятельно.
Сергей ХОМЯКОВ, г. Москва ([email protected])