При какой температуре растут вешенки

Для создания оптимального климата для выращивания вешенки нужны три взаимосвязанные системы:

— увлажнения,
— обогрева,
— вентиляции.

Летом требуется еще и охлаждение, чиллером или водой из скважины.

Но домашнее производство летом не рентабельно, да и в промышленных масштабах часто работают в ноль. Электроэнергии на охлаждение и увлажнение воздуха уходит много, а стоимость вешенки летом крайне низкая.

И даже если вырастить, проблема его продать. Для сохранения товарного вида грибов необходима промышленная холодильная камера. Домашний холодильник не подходит для этих целей. Во-первых, в нем помещается мало, во-вторых, на шляпках конденсируется влага.

Почему нельзя использовать кондиционер в камере выращивания, смотрите видео внизу страницы.

Какая температура нужна в помещении для грибов

Полную технологическую карту производства с оптимальным режимом производства конкретного штамма обязан предоставить производитель мицелия. Это ваше право, как покупателя, требовать инструкцию к применению.

Температурный режим выращивания вешенки зависит от штамма и находится в диапазоне от:

8-12 градусов для зимних штаммов,
14-17 0 – для универсальных,
16-20 0 – для летних.

Такую температуру нужно поддерживать в камере культивирования во все сезоны. Выгонка при оптимальных условиях позволяет ускорить выход продукции. Поднимается и урожайность, ведь друзы при этом плотные, мясистые и тяжелые.

На фото справа вверху — грибы, которые выросли при низкой влажности и содержании свежего воздуха 20% от общего количества. Это мои первые грибы, выращенные в 2007 году в старом полуразваленном доме. Они были красивые, я ними гордилась. Но вы видите — шляпки очень тонкие и сростки были легкие по весу.

Летние и некоторые универсальные сорта, например, К – 17, можно вырастить и при 22-25 градусах. Это если у вас есть определенный опыт выращивания и подбора влажности для каждого конкретного штамма. И, конечно же, в этой ситуации грозди будут легче, плодовые тела тоньше и светлее.

5-7 градусов тепла – это минимальная температура, при которой вешенки еще растут, но медленно. В такой ситуации уже сложно подобрать режим влажности и достаточную скорость потоков. Если мешки стоят на стеллажах, висят далеко друг от друга, или на полу, можно просто включить вытяжку и обеспечить слабый приток наружного воздуха.

Рост вешенки прекращается при температуре ниже 0 градусов.

Зимой на морозе грозди замерзают, а при размораживании снова трогаются в рост. Маленькие зачатки – примордии чаще всего погибают.

Зимой оптимальные условия, как температуру, так и влажность создать тяжелее. И не только потому, что обогрев стоит дорого. В морозном воздухе очень мало влаги, а при температуре ниже 20 градусов ее там практически нет. Поэтому нужно обеспечить такое перемешивание потоков, которое позволит работать на 60-70% рециркуляции. Не только для того, чтобы сэкономить тепло, в основном чтобы обеспечить приемлемую влажность.

Какая влажность должна быть при выращивании вешенки

Плодовое тело состоит из переплетенных гифов грибницы, содержащих воду. Поэтому в сухой атмосфере грибы не будут даже завязываться. При влажности ниже 65% шляпка желтеет, затем сморщивается и усыхает.

Читайте также:  Напольные покрытия для дачи виды

Увлажнение для вешенки — основа хороших урожаев. Любые скачки, избыток или недостаток увлажнения приводит к гибели примордий и дефектам плодовых тел постарше.

82- 89% — это влажность, достаточная для нормального формирования и развития грибных гроздей. Более конкретное значение зависит частично от штамма и от температуры.

Как сделать вентиляцию для вешенки в помещении выгонки.

Вентиляция связывает воедино все системы климата.

Я сторонник классической схемы: воздух из зала выращивания и с улицы перемешивается в камере смешивания, нагревается теплообменником, проходит через вентилятор, увлажняется и разводится по камере полиэтиленовыми рукавами – воздуховодами с пластиковыми стаканчиками в качестве воздушных форсунок.
Направленное движение потоков от улиточного вентилятора можно создать и без воздуховодов, используя геометрию самой комнаты и расположения рядов с грибными блоками в качестве стен – разделителей. Но, как по мне, эта схема требует экспериментов для определения:
— плотности загрузки,
— частоты смены блоков,
— расстояния между рядами — стенами и прочих моментов.

В классической схеме достаточно придерживаться рекомендаций по загрузке, расположению стеллажей и правильно рассчитать диаметры и мощность вентиляционной системы.

Забудьте рассказы о том, что углекислый газ тяжелее воздуха и собаках, умирающих в пещерах. Не надо ставить вытяжные вентиляторы в самом низу, чтобы лучше высасывать СО2. Еще нелепее желание сделать уклон пола в сторону этих вентиляторов, чтобы «тяжелый» диоксид углерода самотеком к ним стекался.
Даже если бы СО2 и лежал на полу в грибнице, он занимал бы не более нескольких миллиметров его поверхности.
Не верите? Посчитайте сами. Площадь пола надеюсь, считать все умеют, объем помещения тоже.
А углекислого газа возьмем, к примеру, 1000 ррм. Так как ррм – это миллионная доля от всего объема смеси газов, то 1000 – это 0,1%. В комнате 10х15х3 объем равен 450 кубов, следовательно, СО2 в нем чуть меньше, чем полкуба. Теперь распределите (можно мысленно, без формул) весь этот газ на всю площадь пола. Получите 3 мм в высоту.
А теперь подумайте – почему диоксид углерода, собственно, должен лежать на полу? Если цель всей вентиляции как раз и заключается в том, чтобы качественно перемешать воздух!
Поэтому ставьте вытяжку чуть ниже отверстия рециркуляции, и будет вам счастье. А еще лучше – ставьте в дополнение к вытяжке гравитационные жалюзи, и регулируйте вытяжной поток по количеству свежего воздуха.
Как самому рассчитать вентиляцию – смотрите эту рубрику.

Как создать и поддерживать определенную влажность и температуру в помещении
с грибными блоками.

Начинающие грибоводы часто считают, что система вентиляции с рециркуляцией, нагревом и увлажнением воздуха, о которой мы здесь рассказываем, совершенно не нужная трата денег. Достаточно иметь вентилятор, который дует в водопроводную трубу ПВХ с отверстиями.
Если помещение маленьких размеров, многие надеются, что смогут обойтись бытовыми приборами для создания микроклимата.

К сожалению, эта уверенность основана на чтении сайтов, с упорством распространяющие мысль о том, что вешенкой заниматься легко, и рентабельность ее выращивания 100%. Там предлагают обогревать воздух электрическими пушками, бытовыми дуйками и масляными радиаторами.

Читайте также:  Закуска из зеленых помидор на зиму рецепты

Влажность создается поливом грибов три раза в день с помощью ручного опрыскивания. Пока на улице стоит комфортная температура (новички обычно начинают заниматься выращиванием вешенки осенью), полив по самим грибам не дает больших отрицательных эффектов. Но потом, когда приходит зима, и приходится подогревать воздух — конденсат губит практически все примордии. Первая мысль, которую озвучивают грибоводы при этом: у вас плохой мицелий, посмотрите, какие у нас примордии.

Смотрим. Видим. Грибы погибли от конденсата, или высокой влажности или задохнулись от углекислого газа.

Мы делаем очень качественный мицелий.

В камерах, где микроклимат сделан с учетом всех рекомендаций грибы растут красивыми, крупными гроздями. Мешки обвешаны грибами так, что иногда падают от тяжести грибных друз. Но, чтобы картина радовала глаз, как на этом фото – микроклимат всё-таки придется сделать правильно.

В технологических картах, которые написаны нашими технологами к каждому штамму, указаны:
1. Оптимальная для штамма температура и влажность
2. Допустимый температурный и влажностный диапазон выращивания
3. Количество СО2, допустимое для этого штамма.
Эти карты нужно соблюдать! Наш мицелий показывает высокую урожайность, если вы выращиваете вешенку так, как необходимо по техкартам и в камере, оборудованной необходимым микроклиматом.

Важно понимать, что любые повреждения, искривления, гниения, пожелтения, сворачивания в трубочку плодовых тел вешенки имеют одну и ту же причину в 95 процентов случаев. Это неправильно работающая вентиляция, увлажнение и обогрев воздуха.

Как правильно сделать вентиляцию?

Как неправильно

Как правильно

1. Обогрев воздуха

Теплообменник, водяной или электрический, который расположен в системе воздуховодов до вентилятора. Подогревает смешанный воздух перед его увлажнением.

электрообогревателями в камере

У нас и так зимой в подвале 10 градусов тепла

2. Увлажнение воздуха.

Форсунки в рядах между блоками

Различные типы увлажнения, которые увлажняют предварительно подогретый воздух в специальном боксе (камере) небольших размеров с подачей увлажненного воздуха сразу же в воздуховод

Разнообразные системы «Туман» в помещении выращивания

Полив полов водой

Распыление воды ручными опрыскивателями.

3. Удаление углекислого газа и лишней влаги от растущих грибов

Создание сквозняков путем открывания окон

Система вентиляции имеющая:

2. Нагнетающий вентилятор

3. Воздуховоды со стаканчиками рассчитанного диаметра, расположенные строго по центру проходов между рядами блоков.

4. Осевой вытяжной вентилятор

Бытовые вентиляторы в рядах между блоками

Работа вентилятора по таймеру

Отсутствие активной вытяжки, только приток

Отсутствие активного притока, только вытяжка

Использование водопроводных труб вместо воздуховодов.

4. Расположение вентиляции

Использование канальных вентиляторов без каналов (воздуховодов)

На приточную вентиляцию устанавливается центробежный вентилятор – канальный или улиточный, в него из камеры смешивания воздуха заходит утепленный и перемешанный воздух по жестяному воздуховоду.

После* вентилятора ставится система увлажнения, затем – раздача воздуха по воздуховодам.

Читайте также:  Профсад проект замечательные сады

Вытяжной вентилятор – осевой, пропускная способность соответствует количеству свежего воздуха.

Использование осевых вентиляторов для приточной вентиляции

Использование для вытяжки такого же вентилятора, как и на приточке

Расположение форсунок системы туман прямо под стаканчиками, выходящими из воздуховодов

* Систему увлажнения можно ставить так же ДО приточного вентилятора, но обязательно ПОСЛЕ нагрева воздуха. В этом случае вентилятор должен быть влагозащищенным и иметь маркировку «для агрессивных сред». Если он будет обыкновенным, его придется менять, когда поржавеют лопатки, через 2-6 лет службы в зависимости от качества распыляемой воды.

Из условий для выращивания вешенки наиболее важным фактором является температура. Если, конечно, вообще корректно сравнивать между собой главные факторы, влияющие на развитие вешенки, к которым кроме температуры относятся влажность и воздухообмен. Это похоже на выяснение того, что важнее для питания человека: углеводы или белки. Но всё-таки среди условий для выращивания вешенки именно температура определяет самую существенную часть затрат на поддержание микроклимата в культивационных помещениях.

Главная особенность температурного фактора: оптимальная температура развития грибницы (мицелия) и температура плодоношения в общем случае не совпадают между собой. Такова биология развития вешенки.

Отсюда вытекает 2 возможных варианта реализации технологии выращивания вешенки:

1 – в одном и том же помещении провести развитие грибницы, а затем изменить микроклимат на такой, который соответствует плодоношению,

2 – провести развитие грибницы в одном помещении, а затем перенести обросшие грибные блоки в другое помещение с микроклиматом для плодоношения.

Первому варианту соответствует однозональная схема культивирования, а второму – двухзональная схема культивирования.

Для наиболее популярных промежуточных сортов вешенки обыкновенной диапазон оптимальной температуры развития грибницы составляет 20-28 градусов, а оптимальный диапазон плодоношения составляет 10-20 градусов. Эта последовательность биологических стадий вешенки соответствует природной последовательности температурных условий «весна-лето-осень».

Отвлекаясь немного в сторону, отмечу, что именно поэтому при посеве вешенки в древесину наилучшим временем года является весна.

То, что я написал выше, является общеизвестной информацией среди грибоводов. И обычно сравнительно легко понимаемой. Затруднения вызывает принятие правильных технологических решений в конкретных практических ситуациях.

  1. Часто по техническим причинам условия для выращивания вешенки не удаётся поддерживать постоянными. Иными словами, имеются колебания температуры в течение суток. Возникает практический вопрос: каков диапазон допустимых колебаний температуры?
  2. В камере инкубации и в камере плодоношения разные температуры. Какие есть нюансы при переносе блоков?
  3. Зимой сильно упала температура в камере плодоношения. Поднять её до оптимального значения не удаётся из-за больших энергетических затрат. До какого значения температуру всё-таки необходимо поднять?
  4. Какая допустимая верхняя граница температуры летом в камере инкубации?
  5. Какая допустимая верхняя граница температуры летом внутри грибного блока?
  6. Какая допустимая верхняя граница температуры летом в камере плодоношения?
  7. И так далее.

По мере заполнения этого блога я буду отвечать на поставленные вопросы.