Плавный пуск насоса своими руками

Есть множество причин для включения бытовых насосов через устройство плавного пуска.

Обычно погружной или поверхностный насос подключают через электромеханическое или электронное реле, блок автоматики или магнитный пускатель. Во всех перечисленных случаях сетевое напряжение подаётся на насос путем замыкания контактов, то есть через прямое подключение. Это означает, что на обмотки статора электродвигателя мы подаём полное сетевое напряжение, а ротор в это время ещё не вращается. Это приводит к появлению мгновенного мощного вращательного момента на роторе электродвигателя насоса.

Такая схема подключения характеризуется следующими явлениями при запуске насоса:

Скачки тока через статор (соответственно, и через подводящие провода), так как ротор короткозамкнутый.
В упрощённом понимании мы имеем короткое замыкание на вторичной обмотке трансформатора. По нашему опыту, в зависимости от насоса, производителя и нагрузки на валу, импульсный пусковой ток может превышать рабочий ток от 4 до 8, а на отдельных экземплярах и до 12 раз.

Резкое появление вращающего момента на валу.
Это оказывает негативное воздействие на пусковую и рабочую обмотки статора, подшипники, керамические и резиновые уплотнители, существенно увеличивая их износ и уменьшая ресурс службы.

Появление резкого вращающего момента на валу приводит к резкому повороту корпуса скважинного насоса относительно трубопроводной системы.
Мы неоднократно бывали свидетелями того, как из-за этого скважинный насос отсоединялся от трубопроводов и падал в скважину. В случае насосной станции на базе поверхностного насоса, установленного на платформу гидроаккумулятора, это приводит к разбалтыванию крепёжных гаек и разрушению сварных точек и швов гидроаккумулятора. Также при прямом включении насоса сокращается срок службы водопроводной и запорной арматуры, особенно в местах их соединения.

Принято считать, что гидроаккумулятор убирает гидроудары в системе водоснабжения.
Это действительно так, но гидроудары исчезают в трубопроводах только начиная от места подключения гидроаккумулятора. В промежутке между насосом и гидроаккумулятором при прямом подключении насоса гидроудар остаётся. В итоге на промежутке от насоса до гидроаккумулятора мы имеем все последствия гидроудара на все части насоса и на трубопроводную систему.

В системах фильтрации воды гидроудары, возникающие при прямом подключении насоса, значительно сокращают срок службы фильтрующих элементов.

Если локальная электросеть слабая, то о запуске насоса мощностью более 1кВт при прямом подключении узнают и Ваши соседи по резкому спаду напряжения в сети в момент включения насоса.
Если локальная сеть КРАЙНЕ СЛАБА, и Ваш сосед тоже получает удовольствие от жизни, подключив к сети все доступные электрические приборы, то скважинный насос, погружённый на большую глубину, может и не запуститься. Такой скачок напряжения может вывести из строя электронные приборы, подключённые в сеть. Известны случаи, когда при запуске насоса выходил из строя напичканный электроникой дорогостоящий холодильник.

Чем чаще включается насос, тем меньше его ресурс службы.
Частые запуски через прямое подключение приводят к выходу из строя пластмассовых муфт скважинных насосов, соединяющих электродвигатель с насосной частью.

Мы с Вами прошлись по проблемам, которые возникают при запуске насоса без устройства плавного пуска (УПП).

Необходимо отметить, что и при выключении насоса без УПП с прямой схемой подключенияесть негативные моменты:

При выключении насоса также происходит гидроудар в системе, но теперь уже по причине резкого снижения вращающего момента на валу насоса, что равносильно созданию мгновенного разряжения.

Резкое снижение вращающего момента на валу насоса также приводит к повороту корпуса насоса, но в противоположную сторону.
Вспомним о трубопроводах и резьбовых соединениях насоса.

В обычных бытовых насосах электродвигатели являются асинхронными и имеют явно выраженный индуктивный характер.
Если мы резко прерываем подачу тока через индуктивную нагрузку, то происходит резкий скачок напряжения на этой нагрузке по причине непрерывности тока. Да, мы размыкаем контакт, и всё высокое напряжение должно остаться на стороне насоса. Но при любом механическом размыкании контакта присутствует так называемый «дребезг контактов», и импульсы высокого напряжения попадают в сеть, а значит попадают и в приборы, подключенные в это время к сети.

Таким образом, при прямом подключении насоса происходит повышенный износ механических и электрических частей насоса (как при запуске, так и при отключении). Также страдают приборы, включенную в эту же сеть, и уменьшается ресурс работы систем фильтрации и водопроводной арматуры.

  • PDF. Инструкция на устройство плавного пуска насоса «EXTRA Акваконтроль УПП-2,2С»
  • JPG. Схема подключения УПП-2,2С после механического реле типа РДМ
  • JPG. Схема управления УПП-2,2С с помощью сигнального кабеля

  • Большинство дачников и сельских жителей для набора воды из источников (колодец, скважина, бак, поверхностный водоем) используют насосы вибрационного типа (так называемые шнековые). Перед насосами с другим принципом работы они обладают двумя неоспоримыми преимуществами – низкой стоимостью и малым потребление электроэнергии.

    При прочих равных параметрах стоимость центробежных начинается от 3000 руб при минимальной мощности 700 Вт. Для сравнения: цена вибрационного насоса составляет 800-1400 руб, а мощность 100-300 Вт. Столь низкая стоимость объясняется простотой их конструкции. На этом преимущества заканчиваются.

    Читайте также:  Как избавиться от бамбука на даче

    Общеизвестный факт, что чем проще конструкция – тем она долговечнее, к вибрационным насосам неприменима. При работе такие насосы постоянно вибрируют, а вибрация, как известно, злейший враг любого механизма. Поэтому при покупке приходится выбирать между десятком вибрационных насосов, которые иногда приходится менять каждые год-два и приобретением одного центробежного с надеждой на его продолжительную надежную работу.

    Однако следует отметить, что бережно эксплуатируемый вибрационный насос может прослужить долгие годы. Современный рынок предлагает замечательное изобретение – насосную станцию (НС). С ее помощью становится возможным создать домашнюю напорную системы водоснабжения и о накопительных емкостях на чердаке забыть, как о страшном сне. Благодаря гибкости системы НС допустимо применение в ее составе вибрационного насоса.

    Насос “Ручеек” + Прибор управления насосами ПАМПЭЛА =

    Оптимальное решение для организации водоснабжения дома, коттеджа, дачи и полива участка.
    Cистема поддержания давления;
    Защита от «сухого хода»;
    Плавный пуск и останов;
    Автоматический перезапуск;
    Защита от короткого замыкания;
    Стабилизация напряжения;
    Подробнее о Станциях управления насосами Пампэла

    Подбор насоса для работы в составе НС производится в соответствии определенными параметрами (глубиной до уровня воды и создаваемым напором). Внешне насосы бывают с верхним и нижним забором воды. Каждый вариант имеет положительные и отрицательные стороны, поэтому принципиального значения не имеет. После приобретения нужной модели следует произвести насосу ревизию, благодаря которой увеличится срок его службы. Прежде всего, нужно заменить все болты корпуса. В наиболее недорогих моделях болты железные – ржавеющие. Даже покрытие цинком не спасает их от разрушающего действия воды. Болты из цветного металла позволят в любой момент легко разобрать насос и заменить вышедшую из строя деталь. Оставить старые железные – и последующая разборка станет невозможной без высверливания.

    Второй особенностью некоторых моделей является недостаточная толщина стенки корпуса в месте болтового соединения всасывающей камеры, поэтому он по периметру должен быть крепким и относительно массивным. Иногда происходит самопроизвольное раскручивание болтов всасывающей камеры от постоянной вибрации. В этом случае высокое давление воды повреждает металл камеры, делая эту часть корпуса непригодной для дальнейшего использования. Наиболее простым и эффективным решением такой проблемы является первоначальная установка под болты контргаек, по возможности также из цветного металла. Все болты под шестигранник, обычно двух-трех размеров, поэтому нужны соответствующие ключи.

    В некоторых моделях со свободной стороны дистанционной муфты установлено фиксирующее кольцо с несколькими боковыми выступами. Это кольцо надето на выступающую из муфты резиновую диафрагму. С внутренней стороны нагнетающей камеры также отлиты выступы. При сборке выступы фиксирующего кольца должны совпадать с выступами в камере. Небольшой образующийся зазор устраняется утяжкой корпусных болтов, соединяющих силовую часть и нагнетающую камеру. Иногда при заводской сборке кольцо проворачивается и не совпадает. В этом случае насос работает, но с определенной потерей напора из-за повышенных поперечных колебаний штока. Подобная эксплуатация ускоряет износ диафрагмы.

    В инструкции к насосам честно указано, что при уменьшении значения питающего напряжения всего на 10% вызывает снижение объемной подачи и напора до 50-70%. То есть, если в сети вдруг стало не 220В, а 200В, то вибрационный насос с паспортным напором в 40 м сможет выдать только 20 м и в настроенной системе с НС перестанет работать. Повышение же напряжения на 10% увеличивает создаваемый напор, но при этом в несколько раз возрастает нагрузка на внутреннюю механику – появляются “биение” штока и ускоряется износ резинового поршня и клапана. Решить эти проблемы можно путем установки на питающую линию насоса небольшого стабилизатора напряжения. Не следует экономить на этом. Цены на простые маломощные стабилизаторы напряжения достаточно малы и в несколько раз меньше стоимости нового насоса.

    Чтобы понять принцип работы вибрационного насоса, необходимо рассмотреть его внутреннее устройство:
    1. силовая часть насоса. Электромагнит, состоящий из П-образного сердечника, набранного из пластин электротехнической (трансформаторной) стали и намотанной обмоткой, покрытой изолирующим лаком. Сердечник расположен в силовой части корпуса насоса и залит эпоксидной смолой с добавлением кварцевого песка. Смола фиксирует магнит, изолирует обмотки от воздействия воды, а песок улучшает отвод тепла;
    2. блок вибратора. Состоит из второй части П-образного магнита (якоря) с закрепленным на нем штоком. С одной из сторон на штоке закреплена большая резиновая шайба – амортизатор. От качества этого элемента в большой степени зависят итоговые производительность, долговечность и экономичность насоса. На амортизатор опирается пластиковая дистанционная муфта, в которой находится резиновая диафрагма, фиксирующая и направляющая шток. Также муфта изолирует камеру с водой от электрической части;
    3. нагнетающая камера. Из нее вода выдавливается в трубопровод по каналам 11.
    4. всасывающая камера;
    5. амортизатор. С внешней стороны может быть защищен металлическим кольцом;
    6. шайбы. Добавляя или уменьшая их количество можно регулировать величину хода поршня. Теоретически, тем самым можно изменить производительность;
    7. шток. В некоторых моделях насосов шток удлинен и выступает во всасывающую камеру. В ней с внутренней стороны отлиты ушки с направляющим кольцом, в котором ходит шток. Подобное решение увеличивает производительность насоса, так как снижаются поперечные смещения штока при продольном движении;
    8. резиновые вставки-грибки. Представляют собой обратные клапаны. Пропускают воду в насос и препятствуют ее вытеканию обратно. При потере их эластичности или при загрязнении мусором снижается напор, так как при сдавливании поршнем часть воды уходит обратно. Не должны пропускать воду их насоса, иначе при каждом включении насос будет сначала выгонять воздух их трубопровода, теряя производительность. Тем более при использовании НС наличие воздуха в системе нежелательно;
    9. гайка, фиксирующая поршень;
    10. резиновый поршень. Наиболее часто выходящая из строя деталь. Чем более загрязнена вода песком, тем меньше продолжительность работы поршня;
    11. каналы для воды. По ним вода из нагнетающей камеры под давлением подается на выход насоса. При включении насоса в электросеть катушка П-образного сердечника в силовой части намагничивается и притягивает катушку в вибраторе, в результате чего поршень 10 через шток 7 сообщает движение воде, находящейся во всасывающей камере 4. Затем намагничивание на мгновение исчезает (из-за природы переменного тока) и шток отбрасывается назад амортизатором 5. Через поршень воде сообщается сжимающее усилие, однако так как выйти наружу через клапаны 8 она не может, то остается один путь – в нагнетающую камеру 3, а оттуда в каналы 11. Подобные такты происходят с удвоенной частотой электросети , то есть 100 раз в секунду.

    Читайте также:  Пористый хлеб в хлебопечке рецепт

    Еще по теме:
    Бытовые вибрационные насосы
    Тест вибрационных насосов типа БВ 0,12-40 (Ручеек)

    О том, как классно иметь дома скважину знают все. Это удобно и эффективно, пока ничего не сломается. А проблемы рано или поздно дадут о себе знать, и по закону подлости, в самый неподходящий момент. Отказываться от скважины и копать колодец — не вариант. Лучше предотвратить возможные аварии и защититься от них заранее.

    Какой вариант водоснабжения лучше для частного дома

    Вода со скважины поднимается специальным глубинным насосом. В зависимости от конструкции водоснабжения, она закачивается в специальный резервуар — гидроаккумулятор или подается прямо в водопровод.

    Система с резервуаром больше подходит для частного дома. Например, для семьи из 3-4 человек в среднем хватает 70 л на день. Для такого водоснабжения понадобится: 50-литровый гидроаккумулятор на соответствующий объем, реле давления и насос со скоростью перекачивания 1 м3/ч. Все вместе будет стоить 100$.

    Но, для отеля на 12 номеров такой вариант — нерентабельный, потому что понадобится резервуар размером как целый номер. 500-литровый гидроаккумулятор обойдется в 400$ и будет занимать много полезного пространства. Дешевле и эффективнее купить частотный преобразователь за 150-200$.

    Водоснабжение с частотным преобразователем

    Частотник регулирует обороты электромотора в зависимости от давления в водопроводе. Это работает по такому принципу:

    1. На водопроводную трубу ставится реле давления, подключенное к частотному преобразователю;
    2. Система включается в сеть и частотник плавно меняет характеристики тока насоса;
    3. За счет этого он постепенно выходит на номинальные обороты;
    4. При заполнении в трубах растет давление, и реле подает сигнал на частотник, уменьшающий скорость подкачки.

    Какие преимущества такой системы?

    Удобство для пользователя

    Например, когда посетитель в отельном номере принимает душ, давление в водопроводе падает, и насос работает быстрее. Когда кран закручен, электромотор работает на малых оборотах, чтобы вода не стекала с труб. Так, если Вы открутите кран, она мгновенно начнет течь под нужным напором.

    При включении каждый электродвигатель потребляет в 3-4 раза больше электричества — возникает пусковой ток. В этот момент сетевая нагрузка составляет соответственно 300-400% от номинальной. Пик держится доли секунды, пока электромотор не выйдет на нормальные обороты. Чем это опасно?

    Вернемся к нашему отелю. Чтобы перебои с электроэнергией не оставили посетителей без благ цивилизации, любой ответственный хозяин установит генератор. Предположим, что мощность резервного источника будет 20 кВт, из которых 10 кВт сразу уйдет на освещение, кондиционеры, розетки с ноутбуками и т.д.

    Мощность насоса — 5 кВт, но так как его пусковой ток равен 3 номинальным, на старте он возьмет все 15 кВт. Генератор может предоставить только 10 кВт, но электродвигателю этого будет мало. Такая нагрузка выведет генератор из строя, и в результате отель останется без света и воды.

    Частотный преобразователь снимает пусковой ток. Если бы в предыдущем примере был частотник, нагрузка на генератор не превысила бы 15 кВт и он бы работал в безопасном режиме.

    Длительный срок службы насоса

    Пусковой ток вредит не только сети, но и электромотору. Каждый раз при включении он работает в нештатном режиме и кратковременно выдерживает нагрузку, на которую не рассчитан. Резкие пуски и остановки увеличивают износ электромотора. Частотный преобразователь делает плавную остановку, чем увеличивает срок эксплуатации в два раза.

    Подобрать частотный преобразователь для скважинного насоса можно самостоятельно в интернет магазине компании АксиомПлюс (которая специализируется на подобном электрооборудовании любой сложности) или там же связаться по контактным номерам со специалистом.

    Устройство плавного пуска для частного дома

    УПП отличается от частотника тем, что оно не регулирует обороты, а только плавно включает и выключает электромотор. Чаще применяется для маломощных аналогов до 2 кВт. Синхронизируется с реле давления. Принцип срабатывания аналогичный частотнику: давление в трубах падает — насосный мотор включается, если поднимается до критического уровня — плавно выключается.

    Что Вам даст УПП:

    • Автоматическую подкачку — трубы всегда будут наполнены, а при откручивании крана вода мгновенно потечет под нужным напором;
    • Отсутствие пусковых токов — не будут выбивать автоматы при каждом включении;
    • Увеличенный срок службы электромотора.

    Система водоснабжения с мембранным баком

    Мы уже выяснили что для небольшого дома такая система обойдется дешевле предыдущей. Учитывая, что стоимость 50-литрового гидробака 60$ (ссылка на каталог гидроаккумуляторов с ценами), покупать вместо него частотник за 150$ нет смысла.

    Принцип работы системы с резервуаром простой:

    1. Вода закачивается в бак, чем увеличивает давление воздуха на мембрану;
    2. По достижению выставленного уровня срабатывает реле и отключает насос;
    3. Когда Вы откроете кран, гидробак начнет истощаться;
    4. Внутри резервуара упадет давление, на что среагирует реле и снова сцепит контакты.

    Есть ли смысл брать бак большего объема?

    Разница в стоимости между баками разной емкости большая. Например, у производителя Roda 50-литровый бак стоит 60$, а 80-литровый — 100$. Исходя из этого возникает вопрос: на что влияет емкость бака?

    С меньшим гидробаком насос будет чаще срабатывать, чтобы закачать воду. На производительность водоснабжения это никак не повлияет. В частном доме Вы не почувствуете разницу, будет гидробак на 24л, 50л или 100л — из крана будет течь одинаково.

    Но, как только пропадет электричество — проявится разница. Вода не будет набираться, но гидробак останется заполненным. Она продолжит поступать в трубы под давлением. Но, мембрана «выдавит» не полную емкость. Так, например, 50-литровый бак самостоятельно выдаст 40л воды, а 100-литровый — 80л.

    Сложность в том, что неизвестно, сколько времени у Вас не будет света — час, два или сутки. В этот временной промежуток вода не будет поступать в бак, и чем больше ее останется внутри, тем лучше. Поэтому, выбирайте объем по своему расходу. Для семьи из 3-4 человек хватит 50-литрового бака. 40 литров в среднем хватит на полдня, а при экономном потреблении — на сутки.

    УПП для системы с гидроаккумулятором

    В данной схеме водоснабжения не регулируются обороты двигателя. Он включается, заполняет бак и отключается, повторяя это систематически. Но, как быть с пусковыми токами?

    В частных домах ставят маломощные насосы — до 1,5 кВт. Тем не менее на старте они потребляют 4 кВт. На первый взгляд, это не так и много. Но, учитывая что в доме пользуются и другой электротехникой (холодильник, кондиционер, электроплита), пиковая нагрузка достигнет 6-7 кВт.

    Если у Вас стоит автомат на 25А — он расцепит сеть. И вся техника перестанет работать. Если это случится, когда Вас не будет дома, потечет холодильник и зальет кухню. При повторном включении история будет повторяться.

    Читайте также:  Горец лекарственный растения для водоемов

    Чтобы предотвратить «кухонный апокалипсис», нужно убрать пусковые токи. Сделать это можно с помощью уже известного Вам УПП.

    Есть ли смысл для водоснабжения стоимостью 100$ покупать УПП за 160$? Конечно — нет, потому что, в случае поломки дешевле купить новый насос, чем защищать этот. Но, с другой стороны, если у Вас стоит качественный итальянец за 300$, то лучше все-таки его защитить. Так он прослужит на 5 лет дольше, и скачков в сети не будет. Покупать УПП или нет — решать Вам, этот вопрос больше зависит от рентабельности покупки.

    Важно! УПП увеличит срок эксплуатации, но не защитит от неправильной работы и скачков электричества.

    Как защитить насос

    В ходе эксплуатации он может столкнуться с рядом проблем: сухой ход, попадание песка, поломка винта и т.д. При каждой нештатной ситуации, электромотор работает неправильно, что может вывести его из строя. Самый простой способ предотвратить поломку — поставить реле защиты электродвигателя, его еще называют универсальный блок защиты (УБЗ).

    От чего защищает УБЗ?

    Блок защиты срабатывает в двух ситуациях:

    • При возникновении проблемы в насосе, например при сухом ходе, когда электромотор начинает неправильно потреблять электричество. Реле фиксирует это и отключает его от сети;
    • Если авария случилась в самой электросети, из-за чего, например, начались скачки напряжения. Реле чувствует их и расцепляет контакты.

    Дорогие модели уже идут с защитой от сухого хода и других нештатных ситуаций. Набор функций можно изучить в инструкции. Если отсутствует какая-либо защита, нужно поставить УБЗ. Тем более его стоимость небольшая — от 20$.

    УБЗ защитит от перепадов напряжения, перегрузки сети, но не от короткого замыкания, которое может «убить» не только электромотор, но и УПП, реле установленные на линии. Чтобы этого не произошло, поставьте автоматический выключатель.

    От коротких замыканий защитит только автомат

    Выбирайте его по мощности насоса. Номинал автомата указывается в амперах. Чтобы свести ватты и амперы к единственной величине воспользуйтесь одной из двух формул:

    • для 220-вольтовой сети — I = P/U;
    • для 380-вольтовой — I = P/(U√3 cos φ).
    • I — номинальный ток (А);
    • P — нагрузка потребителя на сеть (Вт);
    • U — напряжение сети (В);
    • cos φ — коэффициент мощности (указывается в техническом паспорте).

    Например, если у вас «однофазник» на 1,5 кВт, при включении к нему будет течь ток:

    1500Вт / 220В = 6,8А.

    Для удобства можете воспользоваться таблицей подбора автоматов

    В данном случае лучше поставить автомат на 8А, чем на 6А. Если Вы поставите более слабый автомат, от нагревания будет срабатывать термомагнитный расцепитель.

    Стоит такой автомат 3-7$. Учитывая, что он защищает электротехники, как минимум, на сотню долларов, это — выгодное вложение.

    Вы защитите водоснабжение от короткого замыкания, но что если случится утечка тока? Автомат от нее не защищает, а УБЗ ее банально не увидит. Значит, нужно поставить УЗО.

    УЗО для защиты Вашего кошелька

    Утечки тока случаются из ряда причин:

    • Неправильно подобран кабель. Подключать нужно специальным глубинным полиэтиленовым кабелем. Если вместо него кинуть кабель из ПВХ, изоляция продержится год или два, но потом разгерметизируется и оголенный провод окажется в воде;
    • Некачественный монтаж, например, в месте удлинения провод потеряет герметичность и на оголенный участок попадет жидкость;
    • Разгерметизация корпуса из-за механических повреждений, плохой сборки и т.д. Из-за этого вода попадет на токоведущие части и случится утечка.

    Чем она опасна? На первый взгляд, ничем, так как само водоснабжение заземлено. Техника не испортится и Вас не ударит током. Но, из-за аварии электричество будет уходить в землю, что проявится в платежках. Притом, Вы сами можете не знать в чем причина, но платить будете в разы больше. Чтобы не рисковать, застрахуйте кошелек и поставьте УЗО. Оно стоит всего 10$. Если не поставите, в случае аварии будете терять 20-30$ каждый месяц.

    Предположим, что у Вас кабель подобран правильно, монтаж сделан идеально, а насос собирали под микроскопом дюжина ученых, тогда не ставьте УЗО — оно Вам не понадобится. Во всяком случае, никакие нормы не говорят о том, что там необходимо УЗО. Это прежде всего страховка, и ставить его или нет — решайте сами.

    Если Вы решили ставить и УЗО, и автомат, установите лучше дифавтомат. По сути, это два устройства в одном корпусе — защищает одновременно от коротких замыканий и утечек. По цене выйдет то же самое, но проще монтируется и занимает меньше места в щитке.

    Дифавтомат безопасно расцепит фазу в случае аварии. Но, не стоит забывать о безопасном включении и выключении и в базовом режиме. В этом Вам поможет контактор.

    Для какого насоса нужен контактор?

    В бытовых скважинах применяются маломощные аналоги и контакторы на них не ставят. Насос подключается напрямую к реле давления, а оно уже коммутирует цепь.

    Что будет, если соединить линию на высокой нагрузке, с учетом пусковых токов, скажем так, 3-4 кВт? Контактная поверхность перегреется и начнет оплавлять корпус. Хуже, если возникнет электрическая дуга. История закончится коротким замыкание и пожаром.

    При номинальной мощности 2 кВт или больше, подключать напрямую — опасно!

    Контактная поверхность реле не рассчитана на высокую нагрузку. Установите контактор — это простое устройство, работающее по такому принципу:

    1. Реле подает слаботочный сигнал на контактор;
    2. Контактор коммутирует цепь с высокой нагрузкой;
    3. При повторном сигнале, разрывает цепь.

    Контактор гасит электрическую дугу и берет на себя нагрузку при коммутации цепи. Даже если номинальная мощность всего 1 кВт, постоянная нагрузка при включениях увеличит износ расцепителя в реле. Чтобы этого не произошло, поставьте минимальный контактор (пускатель) на 6А. Подойдет даже самый дешевый стоимостью в пару долларов. Подобрать можно там же — в АксиомПлюс.

    Что будет, если не защитить систему подачи воды?

    Чтобы водоснабжение дома было бесперебойным и эффективным, ему все же нужна защита. Бесспорно, насос — главный элемент в системе, но каким бы дорогим и качественным он не был, его ничего не спасет от короткого замыкания.

    Аварии случаются не только под водой, но и в погружном кабеле и даже сети дома. Сложно предугадать, что сломается первым. Чтобы не играть в лотерею, лучше защититесь от всего и сразу.

    “>

    Оцените статью:
    1. 5
    2. 4
    3. 3
    4. 2
    5. 1
    (0 голосов, среднее: 0 из 5)
    Поделитесь с друзьями!

    No related posts.