Содержание
Доброго времени суток. У нас имеется маленький домик 3х3 старенький, из чего точно не знаем, но похоже, что из блоков, толщина стен где-то 25-30 см, на стенах толстенный слой штукатурки, пол ничем не отделан-просто бетон черновой, крыша двускатная деревянная(!с чердачком маленьким!). В общем домик бесполезен, но и сарайку из него делать не охота. Хотим из него соорудить баню. Собственно сам вопрос заключается в следующем: возможно ли вообще из данного дома сделать баню и хотелось бы получить советы по переделке (как пол сделать, как внутри стены обшить, что делать, чтобы грибка не было между обшивкой деревом и "родными" стенами и т.д. )
Катя, Челябинск.
Привет, Катя из Челябинска!
Понятно ваше желание сделать из "бяки" конфетку. Отвечаю, что да, можно соорудить из бесполезного или малонужного домика подобного размера небольшую баньку без особых претензий. Но для этого необходимо хорошенько постараться.
Подробности расписывать не буду, просто опишу фрагментарно последовательность операций и при необходимости – небольшие и необходимые нюансы.
Сразу следует оговориться, что подобные размеры предполагают, что одновременно в бане смогут париться не более одного – двух человек.
Внутренние размеры помещения после отделки стен, пола и потолка еще более уменьшатся.
Итак, по порядку.
Внутри могут поместиться небольшого размера металлическая печка (стандартная покупная или самодельная), у которой труба оптимально будет прямоточной, а не с изгибами. И выходить через потолок и чердак над скатом крыши.
Посему разбейте условно планировку бани на две части. Одна примерно будет равна 2/3 квадратных метра и здесь будет располагаться парилка с полками и печкой. Вторая часть 1/3 метра и здесь будет располагаться душ и топочная. Между этими отделениями устанавливается проходная дверь. Она располагаетя посередине стены между дверцей-устьем топки печки и душем.
Вторая дверь является выходной из моечно-топочного отделения.
В самой парилке и в душевой части обычно делается по одному небольшому окошку размером 0,4/0,4 метра, с открыванием наружу. Для чего в стенах придется проделать соответствующие проемы. Окна служат в качестве световых и для проветривания.
Такие бани обычно используют на садово-дачных участках летом, поскольку для зимних вариантов необходимо устройство тамбура непосредственно рядом с наружной дверью. Иначе при открывании двери и тепло улетучивается и просифонить парильщика может. Да и просто полежать после бани в ней не приведется, негде. И зачастую потом для этого делают всевозможные пристрои со стороны входной двери. Летом же можно просто быстренько добежать до дачного дома. За пару минут после парилки такая пробежка не повредит для здоровья.
Бетонную стяжку чернового пола делают с уклоном в одну сторону, дополняя ее канавкой-штробой для сбора и отвода воды за пределы бани. Для чего в цоколе фундамента проделывают отверстие и вставляют трубу длиной до двух метров. Сток воды идет или в специально вкопанную бочку, или за пределы участка.
Иногда на стяжку укладывают листы оцинковки, тогда вода уходит быстрее, а не впитывается частично в бетон стяжки.
Затем устанавливается печка с трубой. Для чего в потолке делают отверстие с укладкой базальтового утеплителя и выводного короба из оцинковки. Все с соблюдением мер пожарной безопасности. Сквозь кровлю труба проходит также с соблюдением всех этих мер. Металл ни в коем случае не должен соприкасаться с деревом конструкции крыши. А быть от него на приличном расстоянии.
В специализированных магазинах по продаже аксессуаров для банных печек вам выдадут полный их комплект, в том числе и сэндвич-трубы с теплоизоляцией, юбкой, косынкой и зонтиком. Не пугайтесь знакомых названий, это совсем другое (как и ваше имя).
После монтажа печки по ее передней стенке возводят перегородку между парилкой и топочно-душевым отделением. Она в виде деревянного каркаса, обшитого с обеих сторон осиновой доской. Каркас – из черепного бруска 50/50 миллиметров. Внутри укладывается базальтовый высокотемпературный утеплитель слоем 50 миллиметров.
Чтобы металл раскаленной печки не сжег деревяшки, вокруг печной дверцы и над ней устанавливают с обеих сторон перегородки негорючие плиты из цементностружечной плиты (или др. материалов).
Все щели закладываются базальтином.
Полы делают из обычной обрезной сосновой доски толщиной 40 миллиметров. Она смолу выделять не будет, пол всегда по температуре ниже, чем стены и потолок, которые обшиваются обязательно осиной (липой), которая не боится воды и не выделяет смолу.
Стены обшиваются следующим образом. Сначала на каменные стены дюбелями крепят антисептированные деревянные бруски небольшого сечения (20/40 миллиметров), на них термоизоляционную пленку. Затем вновь деревянные бруски сечением 40/50 миллиметров строго на предыдущие бруски. Между брусками укладывают утеплитель (изовер, базальтин или др.) Расстояние между брусками – 60 сантиметров (кратно размерам утеплителей). Затем монтируется фольга или фольгоизол в качестве теплоотражающего экрана.
Следом – осиновая вагонка. Потолок делается примерно по такой же технологии.
В результате получается подобие термоса, когда тепло парилки не выходит за ее пределы.
Затем делаются полки из осины (или липы) так, чтобы сидя на них парильщики не доставали головой до потолка примерно 10 – 20 сантиметров. Ширина полков не менее 0,6 метра, толщина досок 4 сантиметра.
Стойки полков из сосны или ели, но без сучков и смоляных вкраплений. Снизу приступок, чтобы можно было залезть на полки.
Чтобы ненароком не зацепиться обнаженным боком за металл печки – ее огораживают осиновыми поручнями. Но на достаточном удалении, иначе обуглятся.
Дверь из осины. Кстати все двери должны строго открываться наружу. Иначе при пожарах ручки могут отрываться и тогда из бани не выскочишь. А так – пинком ноги их всегда откроешь.
Высота помещения должна быть от 2,2 до 2,5 метра. (От пола до потолка).
Печка ставится на лист оцинковки, на который обычно кладут не менее одного ряда красного или печного кирпича.
Все стены рядом с печкой закрываются экранами, лучше если из нержавейки, чтобы дерево обшивки не загорелось.
Все ручки двери – из дерева. А все металлические крепежи в парилке должны быть притоплены в древесину, иначе можно обжечься.
Топочная (то есть пространство перед топкой печи) на полу укрывается листом оцинковки, чтобы угольки, что могут вылететь из печки, не запалили пол.
Моечная (иначе душ) представляет из себя уголок завешенный полиэтиленовой пленкой на гардине-кронштейне.
Грибок-лейка располагается над головой на трубке из металла или пропилена и имеет запорное устройство-кран.
Бачок с холодной водой – на чердаке. Заполнение водой с внешней стороны бани. Горячая вода – от печки (на ней монтируется бачок). В моечной-душевой делают откидную скамейку куда поставить таз с водой. Возможны различные варианты водоснабжения. Фантазия при этом приветствуется.
Электрообеспечение проводкой с влагозащитой плафонов и выключателей.
А грибка быть не должно, банный жар он не очень выносит.
Вот совсем совсем коротко. К величине приводимых размеров не придирайтесь, они ориентировочные.
И не отчаивайтесь. что так много наговорил. Если начать делать баню, то все это можно при наличии материалов и комплектующих изделий соорудить одному – двум рукастым ребятам за месяц работы.
Строительство в Москве и подмосковье
Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
Другие вопросы по теме обустройства русской бани:
Задать вопрос Семенычу (автору материалов)
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел – забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
Ремонт квартир в Москве и подмосковье
Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.
Реконструкция щитового дома в баню осуществляется после выполнения целого комплекса работ. Прежде всего, необходимо уяснить, что все деревянные конструкции бани как старые, так и вновь устанавливаемые, для предохранения от гниения необходимо обработать антисептическими составами.
1. Утепление стен и потолка внутри помещения.
В качестве утеплителя, а также паро и гидроизоляционного материала, для внутренних стен и потолка можно использовать отражающую теплоизоляцию с фольгированной поверхностью, например «Пенотерм® НПП ЛФ». Она монтируется фольгой вовнутрь помещения непосредственно на стену и потолок парильной и душевой с помощью строительного степлера, при этом швы тщательно проклеиваются металлизированным скотчем. Для обеспечения вывода конденсата, в месте примыкания стены к полу делается небольшой вывод полотна материала. На отражающее покрытие крепится деревянный каркас из реек 20х30мм, размер которых обеспечит необходимый воздушный зазор между внутренней отделкой стен и паронепроницаемым материалом. На каркас крепится внутренняя отделка, например вагонка (вагонка должна быть выполнена из лиственных пород деревьев).
В случае утепления наружных стен используются минераловатные плиты с устройством гидроизоляции.
2. Устройство водосливов.
При устройстве полов в моечном и парильном отделении необходимо обеспечить нормальный сток использованной воды и слив ее в поглощающую яму. Для этой цели в бане устраивают бетонный подстилающий слой по грунту с уклоном примерно 1º в сторону приямка, из которого сточные воды через сливное отверстие попадают в канализационную трубу, а из нее в сливную яму.
Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливной яме из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм, верхний конец которой оборудуют колпаком или дефлектором.
3. Устройство полов.
Следующий этап в переустройстве здания – устройство дощатого пола, применяя для этой цели обрезные доски, которые на лагах закрепляются для стока воды с зазором 3-5 мм друг от друга, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. Лаги укладываются на опорные столбики с применением гидроизоляции.
Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решёткой.
4. Внутреннее обустройство бани.
Лавки, другую мебель и оборудование бани делают из строганных досок без какой-либо отделки. Наиболее важным элементом бани является полок, формы и размеры которого зависят от размеров парилки и который обычно располагают в 2-3 яруса вдоль стены без окон. Размеры верхнего яруса полка делают больше, чем среднего и нижнего. Рекомендуется принять высоту нижнего полка или скамейки-подставки равной 200, среднего полка – 500, верхнего – 900 мм.
5. Вентиляция бани.
Для обеспечения хорошей вентиляции в бане необходимо над верхним полком сделать небольшое прямоугольное или круглое отверстие в стене. Закрывается оно съемной заглушкой или скользящей деревянной заслонкой.
6. Устройство отопления бани.
Для отопления и создания пара используются печи самых разных конструкций, но в основном это печи-каменки. Принцип их работы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом, одновременно нагреваются вода и камни. Печь- каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме.
Печь-каменку надо располагать так, чтобы она одновременно отапливала все помещения бани – парильню и моечную с раздевальней. Фундамент печи закладывают глубиной не менее 500-600 мм из бутобетона или красного кирпича. Между фундаментами печи и стены оставляют пространство в 60 мм и засыпают его песком. Дымоходную трубу выкладывают из кирпича с каналом 190×190 мм или используют для этой цели металлическую трубу диаметром 150 мм.
Также можно использовать для отопления бани электрические печи. Они экологичны, гигиеничны, безопасны, также их особенностью является регулируемость с помощью встроенного или выносного пультов управления, в зависимости от вида печей.
Добавлено: 14.02.2012 00:44
Обсуждение вопроса на форуме:
Другие публикации рубрики "Вопрос – Ответ Мастера"
В пункте 4.2 СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» говорится, что при размещении дома и хозяйственных построек на участке, расстояния от них до строений на соседнем участке, а также состав, назначение и площадь встроенных или пристроенных к дому помещений, должны соответствовать ограничениям, .
В банях, саунах и ванных комнатах конденсат – обычное явление, возникающее в результате разности температур теплого воздуха и более холодной поверхности стен, с которыми он соприкасается и на которых оставляет свои следы – влагу. Поэтому основное требование к стенам и потолку бани в целом и парилки .
Решением Московской областной думы от 28.09.94 г. утверждено «Положение о порядке лицензирования пользования недрами на территории Московской области», которое разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах». В этом документе определяется порядок предоставления лицензий на право.
Главная / Советы и идеи / Ремонт / Как из бани сделать дом: пример из Подмосковья
Светлана Котлукова, АрхДиалог Fri, 24 May 2019 11:00:00 +0300
Владелец классической загородной усадьбы, обладающий тонким вкусом и высокими требованиями ко всему, что его окружает, запланировал для своего банного дома особенную историю. Он решил создать индивидуальный, современный и сложный в деталях интерьер.
Задачу по созданию неординарного и запоминающегося интерьера в деревянном банном доме заказчик поставил студии дизайна Станислава Орехова. Помимо оригинального оформления, заказчик планировал, чтобы банный дом стал уютным и удобным местом для отдыха его семьи и гостей.
Станислав Орехов, дизайнер интерьеров
Дизайнер, визуализатор, владелец дизайн-студии, основатель собственной школы дизайна. Назван журналом «Дом & интерьер» создателем самой успешной студии 3D-визуализации. Станислав — автор системного подхода в дизайне интерьеров, позволяющего создавать дизайн-проекты на основе чёткого анализа потребностей заказчика, что существенно оптимизирует время ведения проекта, исключает возможность ошибок и позволяет учесть и предвосхитить требования заказчика.
Идея и архитектура
Дизайнеры предложили оформить дом в скандинавском стиле, отражающем сдержанность в интерьере, используя натуральные материалы, сочетания естественного и искусственного света, максимально следуя принципам уюта и функциональности.
Внешне дом был практически завершён и требовал лишь вмешательства для разработки проекта освещения. Архитекторы предложили акцентное фасадное освещение с применением светодиодных двухсторонних светильников.
А вот интерьер дома ждал привнесения особых дизайнерских приёмов. Для этого дизайнеры тонировали имеющиеся деревянные стены лаком, а конструктивные балки обшили панелями лиственницы, имеющей более благородный оттенок.
Для придания интерьеру более современного облика дизайнеры предложили использовать в доме натяжной матовый потолок. Он не только разбавил насыщенность деревянной отделки, но и дал возможность равномерно осветить помещение мягким светом.
Помимо потолка, белый цвет применён и в других деталях интерьера — фасаде кухни, столешнице, радиаторах отопления, текстиле, отделке лестницы. Лестница стала самым сложным и интересным элементом дома. Она соединила пол, стены, позволила разместить мягкую зону. Благодаря такому решению диван будто бы парит в воздухе.
А ощущение лёгкости самой конструкции лестницы придаёт встроенная светодиодная подсветка. Этот приём находит отражение и в декоре дверей, и в декоративных элементах дома.