Обработка почвы перед посевом

Обеззараживание земли – очень важный момент, только так можно вырастить здоровые и сильные всходы. Обработка почвы перед посадкой рассады позволяет уничтожить болезнетворные бактерии, яйца насекомых, споры грибов, нематод, защищает от черной ножки (частого заболевания молодых растений).

Для чего проводят обеззараживание?

С каждым годом в земле накапливается все больше и больше патогенных микроорганизмов и ее урожайность ухудшается. Поэтому оптимально каждый год проводить полную замену почвы. Однако новый грунт, даже покупной, из магазина, может содержать различных вредителей. Что же делать в таком случае?

Если землю поменять не удается, ее необходимо очистить от органических остатков и тщательно продезинфицировать. Стоит отметить, что обеззараживание рекомендуется проводить, несмотря на замену земли. Такой подход поможет избежать неприятных неожиданностей в будущем.

Народные методы

Народные способы обеззараживания почвы более экологичны, чем химические. Однако они отнимают достаточно много времени и не всегда дают положительный результат. Итак, существует два способа провести дезинфекцию грунта.

Способ №1 – замораживание.

Это наиболее простой способ обеззаразить почву. Землю заворачивают в тканевый мешок и на 5 дней выносят на улицу в мороз. Затем ее помещают в тепло на 1 неделю, для того чтобы семена сорняков и яйца паразитов «проснулись». Уничтожают вредителей повторным воздействием холода.

Замораживание почвы лучше всего проводить при температуре воздуха -15 градусов, можно воспользоваться морозильной камерой. Для наилучшего результата процедуру необходимо повторить 2-3 раза. Данный метод обработки не рекомендуется применять для грунта с биогумусом. Кроме того, низкие температуры не избавят от фитофтороза.

Способ №2 – термическая обработка.

Большинство вредителей почвы не выживает при высоких температурах. Термически грунт можно обработать 2 способами.

• Прокаливание. Землю заливают кипятком, перемешивают и выкладывают на противень слоем в 5 см. Далее разогревают духовку до 90 градусов и прокаливают грунт в течение получаса.
• Пропаривание. Это более щадящий метод обеззараживания. Ведро с водой ставят на огонь, сверху ставят решетку с землей, которую предварительно заворачивают в тканевый мешок. Пропаривать почву следует не менее 90 минут.

Тепловую обработку необходимо проводить точно по инструкции, превышение температурного режима или длительности процедуры приведет к ухудшению качества почвы. Кроме того, обработанную таким способом землю, непосредственно перед посадкой рассады следует заселить полезной микрофлорой.

Недостаток метода состоит в том, что он делает почву полностью стерильной и малопригодной для выращивания. Требует дополнительного бактериального удобрения.

Чтобы земля стала более рыхлой, после обработки рассыпьте ее на бумажной поверхности и дайте наполниться воздухом.

Дезинфекция специальными средствами

Обеззаразить землю можно также при помощи химических препаратов: фунгициды, инсектициды или обычный марганец.

Эта группа препаратов состоит из полезных бактериальных культур, которые подавляют болезни и повышают иммунитет растений. Чаще всего используют «Фитоспорин», для обработки 15 мл средства разводят в 10 л воды. Можно воспользоваться и другими препаратами – «Планризом», «Барьером», «Экстрасолом», «Глиокладином» и т. д. Перед применением следует внимательно изучить инструкцию.

Популярны препараты «Актара», «Инта-Вир», «Гром», «Искра». Инсектициды успешно используются для уничтожения почвенных вредителей. Перед дезинфекцией землю разрыхляют и увлажняют, сухой препарат перемешивают с почвой до полива.

Обработка грунта перед посадкой рассады проводится заблаговременно, не позже чем за месяц до предполагаемых работ.

Важно помнить, что любая химическая обработка требует точного следования инструкции, нужно соблюдать рекомендуемую концентрацию и расход.

Марганец отлично справляется обеззараживанием небольшого количества земли. Для обработки 3–5 г кристаллов разводят 10 л воды, а затем поливают почву из расчета 30–50 мл на 1 квадратный метр.

Дезинфицировать землю марганцовкой следует за 2 недели перед посадкой рассады.

Перманганат калия является сильным окислителем, поэтому дерново-подзолистые кислые почвы обрабатывать им не рекомендуется. Лучше всего подходит такой метод для обеззараживания чернозема и дерново-карбонатной почвы.

Важный момент: снижение кислотности почвы

Одновременно с обеззараживанием почвы очень важно выровнять ее кислотно-щелочной баланс. Если грунт имеет кислую реакцию, то, даже будучи стерильным, он подвержен таким заболеваниям, как кила и серая ножка. Чтобы нормализовать уровень кислотности земли до нормы 6,5–7, применяют следующие средства:

• доломитовую муку;
• гашеную известь;
• золу;
• мел;
• гидрогель;
• перлит, вермикулит;
• гумусовые таблетки.

Не забывайте перед посадкой рассады раскислять почву, иначе даже в стерильной земле могут очень быстро развиться болезни.

Частые ошибки

Несмотря на проведенную дезинфекцию почвы, растения могут болеть, плохо расти и погибать. В чем же дело? Рассмотрим 10 самых частых ошибок, допускаемых при выращивании рассады.

1. Некачественный посевной материал. Важно выбирать только качественные семена, иначе они могут попросту не взойти или растения вырастут слабыми.
2. Неправильный выбор тары. Емкость может не подходить для рассады, если она слишком тесная, большая, плохо дренируемая или рыхлая.
3. Отсутствие обработки семян. Значительная часть болезней передается не только с почвой, но и с семенами растений.
4. Несоблюдение сроков выращивания. Если пренебрегать рекомендуемыми сроками выращивания рассады, то растения вырастут слабыми и просто не приживутся при пересадке.
5. Слишком глубокая посадка семян. При чрезмерном заглублении прорастут лишь единицы семян. Оптимальная глубина не должна превышать 2 диаметра семени.
6. Загущенный посев. Семена должны располагаться на достаточном расстоянии друг от друга, иначе сеянцам не хватит места для нормального развития.
7. Полив после посева. Поливать почву необходимо перед посевом. Если сделать это после, семена углубятся в землю и будут хуже прорастать.
8. Нарушение температуры, освещения, полива и других условий выращивания. Важно помнить, что молодые сеянцы особенно чувствительны к температурным перепадам, излишней сухости почвы или чрезмерному поливу. Также важно обеспечить достаточное освещение, иначе рассада быстро вытянется.
9. Запоздалая пикировка. Чтобы надземная часть развивалась равномерно, растение необходимо пикировать, как только появится второй настоящий листок.
10. Переросшая рассада. Такая рассада труднее приживается и может ломаться во время пересадки.

Дезинфекция земли – дело не для ленивых. Но если пустить выращивание рассады на самотек и не принимать элементарных мер, можно погубить все труды. Чтобы этого не произошло, дачный сезон нужно открывать заблаговременно, и начинать его следует с обработки почвы для рассады.

Способов обеззаразить землю много, можно ее пропарить, закалить, заморозить или обработать химическим средством. Однако все они имеют свои нюансы и недостатки. Поэтому, чтобы вырастить крепкие и здоровые сеянцы, нужно тщательно изучить всю информацию и правильно применить ее на деле.

Обеззараживание земли – очень важный момент, только так можно вырастить здоровые и сильные всходы. Обработка почвы перед посадкой рассады позволяет уничтожить болезнетворные бактерии, яйца насекомых, споры грибов, нематод, защищает от черной ножки (частого заболевания молодых растений). Ежегодно специалисты проводят комплекс процедур по ее обеззараживанию от возбудителей грибковых и инфекционных заболеваний, вредителей и сорняков. В домашних условиях они также необходимы, поскольку грунт со временем накапливает большое количество вредных веществ. Сегодня мы поговорим о том, зачем необходимо обеззараживание почвы, а также о том, каким образом дезинфекция грунта способствует улучшению качества и количества урожая. Обработка земли перед посадкой, читайте в нашей статье.

Для чего проводят обеззараживание почвы?

С каждым годом в земле накапливается все больше и больше патогенных микроорганизмов и ее урожайность ухудшается. Поэтому оптимально каждый год проводить полную замену почвы. Однако новый грунт, даже покупной, из магазина, может содержать различных вредителей. Что же делать в таком случае? Если землю поменять не удается, ее необходимо очистить от органических остатков и тщательно продезинфицировать. Стоит отметить, что обеззараживание рекомендуется проводить, несмотря на замену земли. Такой подход поможет избежать неприятных неожиданностей в будущем.

Полезные статьи для садоводов и огородников

Узнать о заражении грунта можно по внешнему виду. Почва может иметь сероватый или зеленоватый оттенок. Если растения на грядках развиваются плохо, это может говорить о проблемах с почвой. Рассказать о заражении грунта может осадок специфического цвета, часто черного.

Какая опасность скрывается в огородной земле

Почвы тепличные, парниковые, а также почвы на индивидуальных огородах в результате многолетнего использования накапливают большое количество вредных микроорганизмов и вредителей. В результате такие почвы становятся источником многих заболеваний овощных растений: килы и черной ножки у капусты, белой гнили овощей, галловой нематоды и других.

Почему же нельзя просто набрать в ёмкости земли с огорода и в ней выращивать рассаду? Некоторые скажут, что это будет правильным решением, ведь именно в такой земле саженцы будут расти после пересадки. Отчасти верно: хорошо, если почва для рассады будет приготовлена из огородной земли и по составу на неё похожа. В таком случае молодые растения при высадке на грядки быстрее адаптируются. Но если брать огородную землю в чистом виде, без дополнительных подкормок и разрыхляющих компонентов, то она будет далеко не идеальным вариантом для высева рассады. Поскольку она очень плотная и не содержит необходимого количества полезных веществ. Второй недостаток огородной или садовой земли – это наличие большого количества мелких вредителей, способных уничтожить семена и слабые корешки молодых ростков.

Способы обеззараживания почвы в домашних условиях

Обеззараживание почвы – это едва ли не ключевой момент в выращивании рассады. От грамотной дезинфекции грунта напрямую зависит здоровье будущей рассады и взрослых растений. Но дезинфицировать землю нужно крайне осторожно, иначе погибнут полезные микроорганизмы, содержащиеся в почве.

В домашних условиях обеззараживание проводят следующими способами:

• промораживанием,
• прокаливанием,
• пропариванием,
• протравливанием.

Придерживаясь правил обеззараживания — основы для посадки, вы своими собственными руками обеспечиваете себе отличный урожайный результат. Многие болезни будут подавлены еще при корне, а вредные микроорганизмы погибнут. Естественно все вышеупомянутые методы не дают стопроцентной гарантии, но все же являются хорошим стартом.

Даже обеззаразив грунт с помощью прожарки, пропаривания, вымораживания не удается побороться с болезнью черной ножки, килы. Для этого нужно выровнять кислотно-щелочной баланс. Достигают такого результата с использованием доломитовой муки и гашенной извести. Они не только способствует нормализации кислотности, но и борются с сорняками, и активизируют деятельность полезных микроорганизмов.

Закаливание почвы морозом в домашних условиях

Самый простой способ обработки – промораживание.

• для этого нужно насыпать грунт в тканевые мешки;
• вынести на мороз на 3-5 дней;
• занести в тепло примерно на неделю. За это время проснутся паразиты и семена сорняков;
• снова вынести на открытый воздух. Лучше, если на улице будет 15-20 градусов мороза;
• процедуру повторить 2-3 раза.

Внимание! После любого вида дезинфекции нужно засыпать грунт в стерильные емкости, протертые хлорной известью.

Прокаливание почвы в духовке в домашних условиях

В этом вопросе нужно правильно выбирать температуру и время обработки, поскольку можно переусердствовать и помимо грибков и вредителей уничтожить все полезные микроорганизмы, сделав почву мертвой и бесплодной.

Система обработки почвы – это комплекс мероприятий, выполняемых в четкой последовательности, и в соответствии с почвенно-погодными условий природной зоны и особенностями состава и фитосанитарного состояния грунта.

Зяблевая обработка почвы

Зяблевую обработку начинают с лущения растительных остатков, которую выполняют вместе с уборкой предшественника или сразу после этого. Это является основным приемом контроля сорняков в посевах, во время которого семена сорняков заделываются во влажный слой почвы, прорастают и уничтожаются последующим повторным лущением или пахотой.

В регионах оптимального увлажнения при высокой засоренности однолетними двудольными и злаковыми сорняками лущение нужно проводить дисками на 3-7 сантиметров в глубину. При низком уровне увлажнения эффективное лемешное лущение на 7-11 сантиметров. На площадях пораженных пыреем глубину лущения увеличивают на 4-6 сантиметров и даже глубже. Довсходово стерню лущат дисками в нескольких направлениях на глубину залегания корней, а послевсходово – лущильниками лемешного типа. Через 14-21 день проводят глубокую зяблевую вспашку. С ее помощью уничтожаются сорняки, заделываются удобрения, послеуборочные остатки, улучшаются режимы почвы. Зяблевая вспашка имеет также важное организационно-хозяйственное значение. После нее создаются условия для своевременного проведения предпосевных работ, посева яровых культур.

После подсолнечника, кукурузы, сои, свеклы лущение не проводят, выполняя вспашку с переворачиванием грунта. При значительной засоренности корневищными и коренепаростковыми сорняками выполняют лущение, после или во время которого проводят боронование, а после этого – зяблевое вспахивание на глубину 19-23 см. После кукурузы вспашку углубляют до 24-35 сантиметров.

В регионах достаточного увлажнения, при отсутствии засоренности сорными растениями, на средних и легких по механическому составу почвах после подсолнечника, кукурузы, сои, свеклы осенью иногда выполняют поверхностную обработку лущильниками. Весной применяют обычную предпосевную обработку.

Полупаровая обработка

В засушливых условиях вместо обычной зяблевой проводят полупаровую обработку почвы. В этих районах дисковое лущение не обеспечивает накопление и сохранение влаги в грунте, что ухудшает качество зяблевой обработки. Вспахивание сухого грунта не делает грунт ровным и мелкогрудковатым. Первое дисковое лущение проводят после сбора урожая зерновых на 5-6 сантиметров в глубину. В первые дни августа, при появлении первых всходов сорных растений проводят глубокое (28-30 см) вспахивание с переворачиванием грунта и боронованием, а при отсутствии осадков – игольчатыми катками. По мере уплотнения грунта и прорастания проблемных растений, поле боронуют или культивируют с боронованием до окончания осенних полевых работ.

В случае распространения ветровой эрозии используют плоскорезы-глубокорыхлители КПГ-250 и КПГ-2-150. Почву обрабатывают на глубину 20-30 см. После такой обработки 80% стерни остается на поверхности почвы и защищает ее от эрозии. Зимой на этих полях лучше задерживается снег, больше накапливается влаги в почве.

Углубление пахотного слоя

Очень выгодно и практично углублять пахотный слой одновременно с внесением органических и минеральных удобрений, использованием почвоуглубителей, которые рыхлят почву в борозде без выворачивания наружу глубоких слоев грунта. Вырезные корпуса в плугах также эффективны для углубления пахоты. При зяблевой пахоте слой следует углублять постепенно, увеличивая наклон плуга на 15-20% глубже, чем в предыдущий проход.

Предпосевная обработка почвы под посев яровых культур

Предпосевные мероприятия нацелены на создание оптимальных агротехнических условий для проведения посевных работ, обеспечения равномерной всхожести семян и оптимального развития с/х растений. Предпосевное возделывание состоит из мероприятий по удерживанию влаги (ранневесеннее рыхление грунта боронами), культивацию, прикатывание. Обработку для удерживания влаги в грунтовых слоях проводят в самом начале предпосевных работ, как только почва созреет (гребни или комочки грунта приобретут серый оттенок, грунт не прилипает, не пачкается). Обработку нужно делать в кратчайшие сроки, так как весной темпы испарения влаги из грунта доходят до 150000-200000 литров воды на гектар в сутки, что значительно ухудшает производительность любых с/х культур.

Как проводить закрытие влаги?

Для задержки влаги грунт обрабатывают боронами и шлейфами различных типов. Если грунт плотный, то впереди агрегата ставят бороны, а за ними – шлейфы. На структурных грунтах, которые не уплотняются и не заплывают зимой, в начале ставят шлейфы, а за ними – бороны. Также можно ставить орудия по другим схемам, например, шлейфы-бороны-зубовые бороны. На тяжелых бесструктурных грунтах, уплотняющихся зимой, используют лущильники без полок и культиваторы или бороны со стрельчатыми лапами.

Культивация почвы

Следующий этап подготовки площади к севу яровых культур – культивация, основной ее задачей является оптимизация условий для заделки семян и равномерности всходов. Перед севом ранних яровых единоразово выполняют культивацию на глубину заделки семян. Перед севом поздних яровых выполняют две культивации:

1. На 9-12 см с одновременным боронованием.
2. На глубину заделки семян.

Основные рекомендации по типам почв и возделывания:

• на крайне уплотненных и засоренных почвах чаще всего делают три прохода культиватором;
• на тяжелых почвах в регионах оптимального увлажнения, уплотняющихся и заплывающих зимой, стоит делать перепашку зяби на 15-17 см или глубокую обработку чизель-культиваторами (можно вместе с удобрениями);
• на структурных грунтах, чистых от сорных растений рано весной перед посевом семян ранних яровых можно ограничиться боронованием и шлейфованием;
• популярным методом обработки поля перед посевом является прикатывание почвы;
• рекомендуется высевать семена сразу после предпосевного возделывания, в противном случае почвенная влага быстро уйдет из грунта.

В районах недостаточного и неустойчивого увлажнения значительное внимание уделяют минимизации обработки почвы, при которой сокращается количество и глубина обработки, объединяется несколько операций (предпосевная культивация, посев, внесение удобрений и гербицидов и тому подобное).