Нужно ли подвязывать малину на зиму

Подвязка малины — сложное и кропотливое занятие. Для этого необходимо затратить время и применить фантазию. Но зато выгода от данного процесса колоссальная. Благодаря подвязке плоды созревают более интенсивно и регулярно. Кусты намного меньше деформируются, ветки не обламываются. После подвязки лучше сохраняются ягоды, а также дополнительно малина защищается от мучнистой росы и гнили. А самое большое достижение при этом – удобство сбора урожая.

Необходимость подвязки

Некоторые сорта малины могут обходиться без подвязки. Большинство же урожайных сортов намного лучше плодоносят и меньше подвергаются болезням только благодаря подвязанным кустам.

Для чего в практике культивирования малины производится подвязка:

1. После нее молодые побеги расположены внутри кустарника. Это существенно облегчает их беспрепятственный рост и развитие.
2. Каждый цветок намного эффективнее опыляется ветром и пчелами.
3. Это действенная защита двухметровых кустов от повреждения и деформации.
4. Время на сбор урожая существенно экономится. Так как с подвязанных веток удобнее снимать ягоды, а травмы от колючек минимальные.
5. Объем плодов после подвязки значительно возрастает, поскольку побеги получают больше солнечных лучей и равномернее освещаются. Ягоды раньше формируются и быстрее созревают.
6. Кусты менее подвержены к нападению вредителей и заболеваний.
7. Малина защищена от сильного ветра, дождя, снегопада, способных поломать кустарник.

Условия внешней среды, влияющие на ломкость и гибкость малиновых побегов, и способствующие их травмированию и повреждению:

• существенно завышенная высота малиновых кустов;
• неожиданно обильный урожай ягод;
• сильные дожди на протяжении длительного периода;
• резкие порывы ветра большой силы.

Материалы, используемые при подвязке

Лучшими материалами, для подвязки малиновых насаждений, всегда считались:

• капроновые ленты либо нити;
• деревянные рейки длиной 2 м;
• сборные бетонные трубы;
• столбики из металла;
• колья из дерева либо пластика;
• стальные прутки;
• мотки шпагата;
• тканевые полосы синтетики;
• проволока с пластиковой оплеткой;
• бечевка из суровых ниток.

Существует еще масса различных изделий, пригодных для вязания. Применив должную смекалку, можно придумать множество способов крепежа веток на различных подпорках. При этом важно, чтобы используемые средства не травмировали кожный покров и сами ветки растения.

Легкие и быстрые способы для начинающих

Высокая производительность малинового кустарника наблюдается только тогда, когда он правильно и своевременно подвязывается. Ведь мастерство садовника заключается не только в приобретении высокоурожайного сорта. Без соблюдения технологических процессов выращивания кусты, какими бы производительными они ни были до этого, быстро зачахнут, ягоды измельчают, а урожайность существенно снизится.

Существует 3 метода подвязывания кустов малины, известных уже много десятилетий. Все они доказали свою жизнеспособность, повышая урожайность этой ягодной культуры. Выбрать можно любой из представленных методов, необходимо только соблюдать безопасность, избегая повреждения малиновых веточек.

Способы подвязки:

• пучковой либо коловой способ;
• шпалерный метод;
• веерная подвязка.

Перечисленными способами испокон веков пользуются все садовники, успешно выращивающие малину. Метод выбирают, руководствуясь наличием материалов и творческим подходом к кустарнику. Не менее важную роль играют внешние климатические и погодные факторы, преобладающие в данной местности. Все эти методы достаточно эффективно зарекомендовали себя на практике. Часто применяют комбинации всех трех способов.

Веерное подвязывание

Достаточно простой и чрезвычайно эффективный метод. Между кустами малины вертикально забиваются в грунт деревянные рейки либо колья длиной по 2 м. Кусты делятся на две части, одну половинку привязывают к левому столбику, а вторую к правому.

Когда выполнен весь технологический процесс, малинник становится похожим на большой веер. Среди всех методов этот считается у садовников наиболее сложным и в то же время самым эффективным. Поскольку малиновые кусты равномерно освещаются солнечными лучами, и это дает большое преимущество.

Шпалерная подвязка

Подвязывание малины к шпалерам, зарекомендовало себя во всем мире как наиболее универсальный метод ухода. Его используют агрономы всего мира, применяя для этого самые разные средства и материалы.

В свою очередь, практикуются несколько вариантов этого способа.

Двойная подвязка или пистолет

Взять пару деревянных реек длиной 2 м. Забить их в землю с интервалом в 4 м. Используя мягкую проволоку, протянуть между ними две параллельные растяжки – внизу 1 м, а вверху 1,5 м от земли. Подвязать малиновые ветки в двух точка равномерно между столбиками, развести в стороны. Затем закрепить друг от друга на расстоянии 0,5 м.

Преимущества:

• молодых побегов станет намного больше, это увеличит урожайность;
• каждая ветка получит достаточное количество солнечных лучей.

Минусы:

• сложнее собирать урожай;
• необходимо пользоваться перчатками;
• не исключено обламывание веток.

Скандинавский метод

Конструктивно он очень похож на пистолет, но отличается высотой подвязки. Верхняя натяжка вместо 1,5 м расположена на расстоянии 2 м от земли. Внизу – на высоте 1 м от грунта. Малиновые ветки наматываются по натянутой проволоке английской буквой V.

Плюсы:

• ростки получают прекрасную вентиляцию;
• при сборе урожая к плодам обеспечен удобный доступ;
• легкость при осмотре на предмет выявления заболеваний и поражения ростков.

Минусы:

• Возможны повреждения и дефекты веток.

Одиночный метод для небольших садов

Взять 2 столбика с подпорками по 2 м каждый. Установить их с интервалами 3-4 м по краям плантации. Закопать на глубину до 0,5 м. Аналогично установить остальные столбики. Закрепить на них в натяжку 2-3 ряда пластиковой или стальной проволоки. Конструкция должна быть горизонтальной.

Побеги, на которых имеется завязь подвязать отдельно. Края веток не должны быть выше уровня верхней проволоки более, чем на 20 см. Если они окажутся выше, то их необходимо подвязать ниже.

Преимущества: отличный заслон от порывов ветра.

Минус: молодые ростки при таком методе нередко ломаются. Чтобы это предотвратить, необходимо подвязать ветки внизу к пластиковой проволоке.

Подвижный турникет

Этот метод позволяет изменять координацию веток на различных этапах их вегетации с вертикали на горизонталь и наоборот. Дополнительно изменяется наклон поперечных брусков на 120°. Побеги крепятся на опорах.

Преимущества:

• с наступлением зимнего периода можно не убирать ветки с решеток, заново подвязывая их весной;
• поскольку ягоды остаются только на одной стороне шпалеры при наклонении к западу, сбор урожая существенно облегчен.

Недостаток: сложность шарнирной конструкции шпалеры.

Пучковой или коловой метод

Преимущества:

• чрезвычайная легкость обработки;
• доступность для понимания даже начинающему садоводу;
• отсутствие лишней работы;
• экономичность метода;
• процесс не занимает много времени.

Недостатки:

• медленное развитие завязи внутри подвязанного малинового куста;
• при неблагоприятных погодных условиях побеги могут обломаться;
• неполноценная вентиляция приводит к атакам вредителей, возникновению грибковых заболеваний;
• неравномерное распределение световых потоков между ростками.

Как добротно, правильно, красиво подвязать малину?

Чтобы грамотно провести подвязку, следует изучить все нормы агротехники и сроки вегетации малиновых кустарников. Процедуру лучше всего осуществлять ранней весной после обрезки лишних побегов. Поскольку в этот период почки еще не начали распускаться. Второй возможный срок подвязки – перед наступлением зимы, когда заканчивается процесс опадания листьев.

Глубокой осенью подвязка способствует максимальной защите кустарника от погодных условий, неблагоприятных в суровые зимы. При удачно проведенной подвязке, кусты будут правильно собраны. Что значительно повысит шансы малины выжить в студеное время года.

Предзимнее подвязывание предполагает размещение проволоки на высоте 20 см от земли. Это позволит избежать замерзания веток. Они намного быстрее окажутся под толстым снежным покровом, сохраняющим от лютых морозов все живое.

Как завязать ремонтантный сорт весной с фото

У подвязывания такой малины существует ряд особенностей:

1. Выведенная еще 200 лет тому назад, ремонтантная малина, как правило, растет большим и крепким кустом. Она устойчива к ветрам, дождям и непогоде. Казалось бы, такая малина в опорах не нуждается. Однако, выращивание на шпалерах значительно стимулирует ее рост и созревание, существенно увеличивая урожай.
2. Все ветки равномерно освещены, прекрасно проветриваются и не ложатся на грунт под тяжестью спелых ягод. Для подвязки используется двухрядная шпалера высотой 2 м. Такую конструкцию можно смастерить собственными руками. Вдоль каждого малинового ряда через промежутки по 3 метра устанавливаются столбы.
3. По ним в 2 ряда натягивается проволока: на высоте 60 см и 130 см. По мере роста побегов осуществляют подвязку. Выращивая двукратный урожай, разделяют все ветки на 2-х летние, которые плодоносят летом, и молодые, постепенно отрастающие. Они преподнесут урожай осенью.
4. Одиночные кусты прикрепляют к колышкам либо формируют их в виде веера. Используя для этого подвязку к опоре, которая устанавливается между рядами малинника. Фиксируют часть побегов на одном малиновом кусте, а затем на другом.

Регулярно подвязывая свои малиновые кусты, каждый садовник обеспечит себе высокий урожай, хороший рост культуры и быстрое плодоношение. Не следует при этом забывать о соблюдении сроков подвязки и использование всех методов, перечисленных в нашей статье. И тогда малина порадует вас душистыми, сочными ягодами, высокой урожайностью и хорошим качеством!

Одна из составляющих залога высокой урожайности любой культуры – грамотная организация ухода за ней. Мнения по вопросу, когда следует приступать к подготовке малины к зимовке, встречаются разные. В этой статье автор попытался систематизировать все рекомендации и найти ту «золотую середину», на которую вполне можно ориентироваться, особенно дачникам, не приобретшим еще достаточного практического опыта.

Этапы подготовки малинника к зимнему периоду

Подкормка

По этому пункту следует руководствоваться простым правилом – повышенное содержание удобрений в земле снижает морозоустойчивость малины. Исходя из этого, нужно последнее обогащение почвы делать по «упрощенной» программе и точно определиться с его сроком.

Обрезка малины

Для того чтобы растения в малиннике на следующий год хорошо развивались, в каждом кусте должно быть максимум 4 побега. При рядовой посадке их оптимальное число – не более 10 на метр делянки. Все засохшие, больные, сломанные, а также растущие вбок и мешающие смежным кустикам удаляются однозначно, причем основательно, под корень, желательно вровень с землей.

Даже оставшиеся маленькие «пеньки», учитывая, что внутри высохшие стебли практически полые – потенциальные места скопления различных садовых вредителей. Они там и перезимуют, и яйца отложат. Конечный результат можно спрогнозировать заранее.

Как определить пораженные стебли? Визуально, по хорошо заметным вздутиям на стволах.

То же касается и длины оставшихся стеблей. Их следует укоротить примерно до 1 м – 80 см. Этого достаточно, чтобы по весне они принялись расти, да и укрывать кусты малины на зиму будет значительно проще. Но укорачивать нужно, обязательно оставляя зеленую верхушку. Именно она обеспечивает процесс фотосинтеза, а не одревесневший ствол малины.

Еще один немаловажный момент – на стволах растения не должно оставаться ни одного листика. Иначе они начнут загнивать, и в этом месте на следующий год почка уже не прорастет. Обрывать каждый в отдельности – пустая трата времени. Достаточно надеть мягкую варежку, слегка сжать пальцы и провести кистью руки по стеблю, обязательно снизу вверх. Только аккуратно, чтобы не повредить почки.

Внимание! Все стебли и листья, отбракованные в процессе обрезки, следует обязательно сжечь. Их простое складирование на участке, например, как запас «топлива» для печи, ни к чему хорошему не приведет. Вредители, обосновавшиеся в них (та же малиновая галлица), снова расползутся по территории, благополучно переживут зиму в грунте и весной опять окажутся на растениях.

Двухлетние стебли считаются «отслужившими» свой срок. Они уже не способны ни обильно плодоносить, ни дать крупных ягод. Поэтому их также следует удалять без всякого сожаления – толку от них все равно не будет. Выделить их из общей массы несложно – по более темному оттенку ствола.

Сроки обрезки

Вариант 1. После завершения периода плодоношения. Аргументация – корням достанется больше питательных веществ, что поможет им хорошо перенести зиму и в последующем стимулирует более интенсивное развитие малины.

Вариант 2. Перед наступлением первых холодов. Обоснование – движение соков практически прекращено, следовательно, при обрезке малине не будет нанесен какой-либо вред.

Рекомендации

• Опытные садоводы, занимающиеся выращиванием этой культуры не один год, советуют приступать к данному этапу подготовки малине к зиме не позднее конца сентября месяца, когда еще стоит относительно теплая погода. Да, сок в стеблях еще есть, но его обращение не такое интенсивное, как летом. Он же придает стволам некоторую гибкость; значит, при обвязке и укутывании кустиков нет риска повреждения малины. А вот поздней осенью, когда стебли уже высохшие, сломать их довольно легко. Вот из этого и следует исходить, принимая во внимание местные климатические условия.

• Повысить урожайность помогает двойная обрезка. Про первую, ее особенности уже сказано. Вторая проводится ранней весной, при наступлении устойчивых теплых дней. Смысл в том, чтобы перенесшие зиму стебли малины укоротить еще примерно на 25 см. Что это дает? Образование новых, боковых побегов, которые также способны плодоносить. Но это обосновано, если расстояние между кустиками порядка 65 см. При более густой засадке малины вторичная обрезка только усложнит процесс ухода за культурой и сбор ягод.

• Если на участке выращиваются ремонтанные сорта, то на зиму рекомендуется полностью срезать весь куст малины.

• Для южных регионов достаточно одной – весенней – обрезки.

Подготовка почвы

• Если проводилось мульчирование малинника, то весь этот искусственный слой убирается. Оставлять его на зиму нельзя. Причина – в мульче при наступлении холодов обустраиваются мыши-полевки и ряд других вредителей. Им там тепло, вот они и облюбовывают это место.

• Земля обогащается любым органическим удобрение (компостная яма в помощь) и слегка перекапывается.

Подготовка кустов

Вариантов несколько, и чтобы выбрать оптимальный, следует понять, зачем это нужно. Если заглянуть в специальную литературу, например, справочник офицера-топографа, то можно найти таблицы, в которых указано соотношение температуры (ºС) и скорости ветра (м/сек). Проще говоря, чем значительнее его порывы, тем сильнее промерзает грунт в малиннике. Кроме того, ломаются стебли кустов, которые оставлены на зиму. Поэтому нужно ориентироваться не только на климат в регионе, но и на расположение насаждений на участке.

Способ 1. Побеги пригибаются и сплетаются между собой. Если зима в регионе сопровождается обильными снегопадами, хорошее решение. Выпавшие осадки быстро покроют слоем низко согнутые веточки и надежно защитят их и от холодов, и от ветра. Но это практикуется при условии, что малинник не стоит на открытом месте, продуваемом со всех сторон.

Способ 2. Ограждение малинника по периметру. Кстати, опытные дачники так и поступают. Во-первых, привлекательный заборчик уже, сам по себе, неплохое украшение ландшафта, элемент его дизайна. Во-вторых, ограничивает разрастание кустов вбок. В-третьих, служит основой, с помощью которой малинник можно надежно защитить от бокового ветра. Например, обложить на зиму лапником, натянуть на ограждение толстую пленку п/э или полотна рубероида.

Способ 3. Практикуется реже, так как и сложнее, и затратнее Но если кусты малины высажены на возвышенности, хорошо обдуваемой со всех сторон, то иного выхода нет. По сути, на зиму монтируется временная «теплица» – каркас, на который натягивается пленка. Как варианты – обшивка листами фанеры или чем-то подобным. Молодые кустики можно просто накрыть крупногабаритной тарой – деревянными или фанерными ящиками.

Что сделать весной

Освободить стебли и вырезать те, которые не перенесли зиму. Все! Пытаться их распрямить искусственно – большая ошибка. Веточки постепенно сами примут нужное положение, поэтому «торопить» их не следует. Ну а далее – подготовка к летнему периоду. Но это уже отдельная тема.

Хорошего вам урожая малины в следующем году!

Как подготовить малину к зимовке – когда начинать обрезку и как правильно ее сделать

На счет того, когда нужно приступать к осеннему уходу за кустами, мнения садоводов расходятся. Одни считают, что необходимо обрезать их прямо перед морозами, таким образом, нанести минимальный вред растению – движение сока в это время прекращается, и лучше всего будет срезать часть побегов. Другие утверждают, что сразу после плодоношения необходимо удалить ненужные побеги, что даст корневищу больше энергии на развитие.

Но большинство садоводов уверены, что обрезку нужно делать в начале сентября, крайний срок – начало октября. Это аргументировать очень просто. Дело в том, что именно в это время количество сока в стеблях еще большое, но его обращение значительно ниже, чем летом, например. После обрезки вам надо укутывать кусты, связывать и пригибать к земле, а сделать это в конце октября и в ноябре попросту будет невозможно за счет высокой ломкости стебля.

Со сроком определились, теперь обратим внимание на сам процесс обрезки. Для того чтобы куст был правильно подготовлен к зиме, нам необходимо удалить:

• Старые сухие побеги. Независимо от того, как ухаживать за растением на протяжении года, сухих побегов избежать невозможно и они в каком-либо количестве обязательно будут присутствовать. Удаляем их под корень, чтобы немного почистить заросли и позволить себе нормально передвигаться по плантации.
• Молодые побеги. Многие начинающие садоводы оставляют их и делают большую ошибку. Они все равно вымерзнут, так как стебель не имеет древесины, и любой мороз для него будет фатальным. Молодой побег только зря тратит силы куста, то есть полезные вещества, которые можно было направить в корневище и развивать его. Удаляем такие побеги под корень как можно раньше!
• Ненужные ветки в слишком густых кустах. Учтите, что количество побегов влияет на массу одного плода и чем больше будет зарослей у вас на грядке, тем мельче будут ягоды. Оставлять нужно не более 5-7 отростков на 3-4-годнем кусту – это оптимальный вариант, если будут вноситься постоянно удобрения. Если же их не будет, тогда 5 побегов — это максимум, чтобы у корневой системы хватило сил обеспечить всю вегетативную массу достаточным количеством полезных веществ.

Ветки, которые вы планируете оставить на второй год, тоже необходимо немного подрезать. Если это обычный сорт малины (а не ремонтантный), то нужно удалить примерно 15% от длины побега. Как правило, на 15-20 сантиметров. Это позволит удалить нестойкий к морозам участок растения, который вымерзает, загнивает и может привести к гибели всей ветки весной. Диаметр среза должен быть не менее 6 мм – только в стебле такой толщины большое количество питательных веществ.

Пригибание малины – как правильно сделать и когда

Основная ошибка начинающего садовода – пригибание малины перед самыми заморозками. В этот момент стебли могут ломаться. Даже если не видно перелома, то на весну такие побеги, как правило, все равно погибают, ведь сосуды разрушаются, и в том месте, где было изгибание стебля, не проходят полезные вещества к верхушке в достаточном количестве.

Именно поэтому осуществлять этот процесс надо не тогда, когда уже стебель полностью готов к зиме, а раньше, когда он гибкий и безболезненно можно крутить его в бараний рог. Лучше всего это делать в конце сентября или даже раньше. Слишком торопиться тоже не стоит – нужно подождать, пока корневая система разрастется должным образом.

Связывать и оставлять на зиму в виде пучка все стебли куста – это одна из самых грубых ошибок начинающего садовода. Несмотря на то, что в интернете есть много фотографий таких «пучков» и тех, кто поддерживает такой метод зимовки, он крайне небезопасный для малины. По большому счету, то же самое, что не укрывать ее вообще – их связка все равно не уберегает от мороза, если они находятся не под снегом. Важно запомнить, что связывание – это не метод утеплить стебли растения, а просто вид организации, который помогает сделать красивые пучки и весной так же красиво разместить их на шпалере.

Подготовка малины к зимовке включает еще такой процесс, как снимание листьев. Процедура достаточно важная и не стоит ею пренебрегать. Дело в том, что при наступлении холодов листья начинают отмирать, но не опадают, а прилегают к стеблю, как раз в том месте, где образуются почки. При холодной и влажной погоде они могут «обжигать» вегетативные и генеративные почки и убивать их. Если погода не будет сопутствовать вам, то можно потерять до 40% урожая на следующий год только потому, что вовремя не были сняты листья.

Такая подготовка кустов малины к зиме проходит следующим образом: берете жесткую перчатку, и рукой плавно проводите от основания ветки и до самой ее верхушки. Листья осенью крепятся слабо, поэтому таким движением вы сможете удалить 100% всего «мусора».

Важно: никогда не прижимайте сильно рукой стебель, когда проводите по нему – вы можете повредить почки и лишить себя урожая на следующий год! Никогда не выполняйте этот процесс в обратном направлении, от верхушки к основанию – почки направлены снизу верх и вы все их поломаете, проводя рукой «против шерсти».

После того, как все листья будут удалены, нужно выполнить правильное пригибание. Как это сделать? Очень даже просто: берем пучок веток (можно даже связать их для красоты), привязываем камень весом 1 кг и кладем на землю. Делается это для того, чтобы отдельные стебли не поднялись выше уровня будущего снега, иначе они вымерзнут. Если малина была на шпалере, тогда можно просто привязать ее к самой нижней проволоке, главное, чтобы высота пучка была не более 25 сантиметров над землей. Некоторые садоводы кладут куст на землю и накрывают агроволокном (спандексом), таким образом, стебель будет дышать воздухом, и надежно защищен от мороза, даже если снега будет очень мало в этом году.

Подготовка ремонтантной малины к зиме – в чем отличия

Многие не видят разницы между обычными сортами и ремонтантными, но их подготовка к зиме крайне отличается. Если говорить точнее, то во втором случае она вообще отсутствует. Дело в том, что ремонтантные сорта имеют свою особенность – они плодоносят не на двухгодичном побеге, а на свежем, одногодичном. Таким образом, старые ветки вовсе не нужны и вырезаются под корень. Основная задача садовода при выращивании ремонтантной малины – как можно лучше развить корневище, чтобы на следующий год было много одногодичных побегов.

То есть основной упор делается не на сохранение куста, а на максимальном уничтожении всей вегетативной массы, причем сделать это надо сразу же, когда заканчивается период плодоношения. Тогда все это время будет развиваться именно корневая система. Наиболее приемлемое время для удаления – средина октября, так как ремонтантный сорт плодоносит практически до морозов и можно немного потянуть время, чтобы насладится плодами. Если же кустов много, можно оставить несколько из них на ягоду, а остальные вырезать, чтобы развивалась корневая система.

Удобрение на зиму – нужно ли оно?

Многие садоводы, рано или поздно, останавливаются перед выбором – удобрять малину на зиму или нет. Некоторые считают, что чрезмерное количество полезных веществ приведет к обращению сока и кусты могут вымерзнуть, другие уверены, что надо как можно сильнее развить корневую систему, не смотря на утверждения первых. Правильный ответ – надо, но только правильно и своевременно.

Первым делом надо усвоить один урок – никогда не вносите много азотных удобрений после августа. Это может привести к чрезмерному обращению сока в стебле, он не достаточно «успокоится» на зиму и может замерзнуть даже при морозе в -5 градусов. Необходимо максимально усыпить растение, чтобы оно выдерживало чрезвычайно низкие температуры. «Но как же быть с удобрением весной, ведь кусту необходимо быстро стартовать?» –спросите вы. Это решить очень просто. Достаточно внести до наступления морозов немного навоза и других органических удобрений – процесс их разложения длительный, где-то 4-5 месяцев минимум. Как раз в тот момент, когда растение начнет оживать, оно получит много полезных веществ. На этом подготовка малины к зиме заканчивается и не надо ничего больше придумывать.

Весной, при нехватке удобрения, можно использовать листовые подкормки – наиболее эффективный способ дать толчок к развитию. Они действуют практически мгновенно, поэтому подойдут для того, чтобы вегетативная масса растения набиралась к моменту цветения. Но не злоупотребляйте этими подкормками, помните, ваша главная задача — не пышная листва, а высокий урожай ягод.