Мост через ручей своими руками

Облагораживание приусадебной территории – процесс кропотливый, но чрезвычайно интересный. И даже если нет финансовой возможности воспользоваться услугами ландшафтного дизайнера, многие вещи для оформления экстерьера можно вполне сделать и своими руками. Например, декоративный мостик, который послужит не только украшением для дачи, но и будет выполнять определенную функциональную нагрузку. В зависимости от общей концепции, площади участка, климатических условий и прочих факторов конструкции мостов могут быть разными: от простых лаконичных форм до сложных архитектурных построек, требующих больших денежных вливаний и затрат по времени.

Основное назначение садовых мостиков – обеспечение перехода через овраги и канавы, пруды и искусственные озера, мелкие ручьи, цветочные клумбы, пешеходные дорожки и т.д. Также они могут выступать в роли связующих звеньев на пути к беседкам, перголам, входным воротам или же являться продолжением прогулочных аллей, позволяя сделать маршрут более разнообразным и интригующим.

Помимо своих прямых «обязанностей», мостики еще часто используются в качестве опоры для плетущихся зеленых растений, установки подвесных контейнеров с цветами, основы для прокладки светодиодного вечернего освещения. Размах творческой фантазии огромен, потому они служат благодатным инструментом для воплощения множества интересных декораторских идей.

Материалы изготовления

Базой для строительства садовых мостиков могут выступать разные материалы – самостоятельно или в комбинации друг с другом.

• Дерево. Наиболее часто используется при возведении дачных построек, имея ряд неоспоримых преимуществ – легкость в обработке, экологичность, долговечность в эксплуатации, финансовую доступность. Лучшей древесиной считается дуб, кедр, лиственница, хотя отлично ведут себя на практике и менее ценные породы: сосна, береза, ольха. Для защиты от влаги и паразитов рекомендуется пропитывать конструкцию специальными защитными составами;
• Камень. Каменные мостики очень прочны, монументальны и основательны. Однако наряду с такой их добротностью и капитальностью они слишком тяжеловесны и обычно достаточно редко сооружаются в «чистом» виде. Для удешевления работ и облегчения постройки натуральный камень миксуют с песчаником, плиткой, гранитной крошкой;
• Металл. Как правило, находит применение в изготовлении перил. Кованые ажурные перила смотрятся не только красиво, легко и воздушно, но и функциональны с практической точки зрения. Единственный минус – подверженность влиянию коррозии и высокая цена;
• Бетон. С его помощью создают монолитные конструкции – надежные, долговечные, устойчивые к перепадам температур и влажности. Скрасить внешнюю непрезентабельность помогает различная фасадная отделка: мозаика, фактурная штукатурка, краски;
• Бамбук. Нечастый гость на загородных участках ввиду своей экзотичности и, соответственно, дороговизны. Идеально вписывается в японскую стилистику оформления экстерьеров.

Типы декоративных мостиков

Существует масса вариантов обустройства садовых мостов, различающихся по форме, размерам, отделке, используемым материалам, функциональной нагрузке и прочим параметрам.

Но если условно объединить все это разнообразие в какие-то общие рамки, то получится следующая классификация:

• Прямые. Самые простые и незамысловатые по своему конструктивному решению. Могут изготавливаться по минималистичной схеме (в виде кладки) либо при необходимости оснащаться перилами. В качестве материалов обычно идет дерево, бетон;
• Арочные. За счет изогнутой формы основания выглядят очень изящно и декоративно. Органично вписываются практически в любые стили ландшафтного дизайна. Благодаря специальной технологии прогиба несущих балок достигается нужный градус кривизны – так называемый «горб»;
• Ступенчатые. Модифицированный вариант «горбатых» мостиков, подразумевающий возведение с обеих сторон широких ступеней, перетекающих наверху в смотровую площадку. Пролеты ступеней делаются исходя из средней ширины шага;
• Пошаговые. Используются для создания переправы по мелководным водоемам или искусственным ручьям. Рабочим материалом считаются объемные камни с плоской поверхностью, укладываемые на дно таким образом, чтобы можно было удобно становиться на их верхушку. Зрительно такие мостики похожи на прерывистую дорожку-цепочку, тянущуюся поверх воды;
• Зигзагообразные. Строятся на сваях и могут быть любые по длине и высоте. Опорные столбы перед установкой обязательно обрабатываются антисептиком и водоупорной пропиткой;
• Подвесные. Безопасность конструкции обеспечивают опорные балки, а также крепкие цепи и тросы, на которые укладывается настил. Вместо столбов может использоваться цементный фундамент.

Основные требования к конструкциям

Приступая к проектированию и возведению декоративного моста необходимо учитывать ряд правил. Постройка должна быть:

• Устойчивой. То есть, не шататься под ногами и выдерживать расчетную нагрузку;
• Безопасной. Если в доме имеются маленькие дети и пожилые люди, то рекомендуется установить перила;
• Пропорциональной. А именно, органично вписываться в окружающий ландшафт, создавая с другими элементами декора (клумбами, газонами, дорожками) единую композицию;
• Не скользкой. Для снижения риска травмоопасности настил желательно оборудовать противоскользящими накладками.

Строительство деревянного мостика арочной формы

Для сооружения простого арочного моста понадобятся следующие инструменты: ножовка по дереву, дрель, шуруповерт, уровень, столярный угольник, струбцины, карандаш с линейкой, шпатель, кисти для покраски, саморезы. Также необходимо купить клей для древесины, лак, водозащитную пропитку, краску.

Этапы проведения работ:

• Подготовка территории. Очистить участок от мусора, камней, бытовых предметов и прочих ненужных вещей;
• Рассчитать длину моста, добавив к полученной величине не менее 0,5 метра с каждой стороны настила;
• Подготовить четыре клееных бруска для изготовления рамы. Сорт дерева подбирается исходя из финансов, имеющихся в распоряжении (береза, сосна, ольха, дуб). Размеры брусков: высота от 32 мм, ширина от 20 мм, длина в соответствии с расчетными замерами;

• В землю забивается несколько кольев по заданному «рисунку» кривизны будущей рамы. Сдвоенные бруски скрепляются друг с другом саморезами, проклеиваются столярным клеем и сжимаются посредством струбцин. Для придания лучшей гибкости дерево предварительно вымачивается в воде;
• Подготовленные брусья вставляются между клиньями и оставляются в таком положении на 1-2 суток для закрепления требуемого изгиба;

• Полученные дугообразные рамы исследуются на предмет изъянов: зашкуриваются зазубрины и сколы, заделываются трещины в местах сопряжения брусков и т.д.;
• Собирается основание. Скривленные рамы соединяются по краям с поперечными досками на заданную ширину (обычно не менее 600 мм);

• Основание укладывается на землю в предусмотренном месте. В краевых поперечных частях просверливаются отверстия и продеваются металлические костыли (длиной не менее полуметра), благодаря чему конструкция надежно скрепляется с грунтом;
• Для настила используются обрезные доски, как правило, толщиной 20 мм и шириной 100 мм. Доски укладываются встык либо с небольшим шаговым промежутком (1-2 см), закрепляясь оцинкованными саморезами;

• При необходимости устанавливаются перила;
• Готовый мостик пропитывается антисептиком и лаком для наружных работ в целях защиты от осадков и различных вредителей.

Строительство бетонного мостика

Список требуемых материалов включает такой набор: арматурные прутья, листы фанеры, бревна, кирпичи, доски, тротуарная плитка, раствор бетона, песок, рабочие инструменты.

• По горизонтальной линии выстраиваются опоры из кирпича или бревен таким образом, чтобы высота центрального «столпа» была выше, чем крайних. Чем больше разница, тем больше градус изгиба будущего моста;
• На опоры выкладываются листы фанеры, образуя дугу нужного размера. Для лучшей прочности фанера накладывается в несколько слоев. С обоих краев листов делаются борта из досок;

• В полученную опалубку засыпается битый кирпич, разравнивается, а затем поверх него укладывается железная арматура;

• Основа заливается бетоном и оставляется до полного высыхания раствора. После закрепления конструкции производится разборка кирпичей (бревен), фанеры и бортов;

• Дополнительно могут устанавливаться перила. В сочетании с бетоном хорошо гармонирует кованая ограда, выкрашенная в черный цвет.

Как видно, несложные конструкции декоративных мостиков вполне реально сделать самостоятельно, даже не обладая специализированными знаниями в области строительства. Варианты проектов можно найти в интернете на профильных «дачных» сайтах. Серьезные же инженерные сооружения целесообразно возводить при содействии профессиональных архитекторских бюро.

Еще с древности человек для перехода через ручьи, речки, овраги пользовался мостами примитивных типов. Ствол дерева, перекинутый с берега на берег, являлся простейшим видом балочного моста. Сплетенный из ветвей деревьев висячий переход через более широкое препятствие – это примитивный тип висячего моста.

С развитием цивилизации конструкции мостов становились все более совершенными, все более различаясь по своему функциональному назначению. Однако древесина, как и прежде, остается самым распространенным материалом для изготовления мостов несложной конструкции. Для самостоятельного же изготовления небольших мостиков древесина тем более незаменимый материал, т. к. она довольно легко поддается ручной и механической обработке, и соединение между собой частей деревянных конструкций не представляет особого труда.

Материал для строительства моста

При строительстве деревянных мостов преимущественное применение находит древесина хвойных пород, в первую очередь сосна, т. к. она обладает наиболее прямым и ровным по толщине стволом, менее сучковата, обладает хорошими физико-механическими свойствами и высокой устойчивостью к загниванию.

Для строительства деревянных мостов требуется как круглый, так и пиленый лес различных сечений. Применяемый для этого сортамент древесины имеет следующие названия:

• Бревно – круглый лес, очищенный от сучьев и коры, имеющий естественную толщину ствола дерева в тонкой части не менее 12 см, длиной от 4,0 до 9,0 м;
• Подтоварник – круглый лес диаметром от 8,0 до 12,0 см в верхнем конце;
• Жерди – толщина от 4,0 до 7,0 см;
• Пластины (распил) – это бревна, распиленные по оси на две половины;
• Четвертины – бревно, распиленное двумя продольными пропилами на 4 части;
• Лежень – бревно, отесанное на два канта;
• Брус – бревно, отесанное на 4 канта;
• Доски – пиломатериал, ширина которого превышает толщину более чем в 2 раза;
• Брусок – пиломатериал, ширина которого не более двойной его толщины;
• Горбыль (обапол) – неполная пластина, получаемая как отход при распиловке бревна на доски и брусья.

Балочный мост

Простейшим типом деревянных мостов являются балочные мосты. Они устраиваются для перекрытия незначительных пролетов, не превышающих 8–10 метров. Основными элементами балочного моста являются опоры и пролетные строения в виде балок (прогонов), перекрывающие расстояние между опорами. Поверх прогонов укладывают проезжую часть моста, которая служит для принятия подвижной нагрузки.

Таким образом, главным несущим элементом таких мостов являются прогоны, поддерживающие проезжую часть моста и работающие под действием постоянной или временной нагрузки на изгиб, как балки. Поэтому такие мосты и называются «балочными». Конструкция балочных мостов может быть различной и зависит от размера перекрываемых пролетов, нагрузки, интенсивности движения по мосту.

Рассмотрим устройство простейших балочных мостов. Мосты, изображенные на рисунках 1, 2, предназначены для пешеходного движения и проезда легкового транспорта через небольшие препятствия.

Строительство мостика через овраг шириной 5 м, показанного на рис. 1, начинается с разбивки и определения продольной оси моста и расположения лежней (см. рис. 5). Разбивка производится примитивным способом с помощью специального шаблона. Шаблон делается из остроганных и связанных в виде прямоугольного треугольника досок и необходим для разбивки прямых углов. Размер треугольника 1,5х2,0х2,5 м.

Намечается продольная ось моста путем вешения (установка вешек) и забивки колышков. Отмечается ширина моста, равная 3,0 метрам (по 1,5 м от продольной оси). По этим линиям будут проложены прогоны моста. Лежни располагаются на расстоянии 2,7 м от поперечной оси моста.

Перед укладкой лежней по обеим сторонам перекрываемого пролета выбирается грунт, который укрепляется утрамбованным щебнем. Затем для предохранения от проседания и загнивания лежня производится подсыпка щебнем или гравием толщиной 40–50 см. Поверхность грунта срезается с уклоном не менее 1:20 для стока просачивающейся сквозь щебень воды (см. рис. 6).

На подсыпку укладываются лежни, выполненные из бревен диаметром 30–32 мм, отесанных на два канта, длиной 4 м. Для предотвращения сдвига лежень укрепляют кольями, которые забивают по обе его стороны.

Прогоны моста из отесанных на два канта бревен диаметром 30 см, длиной 6 м укладываются на лежни по ранее размеченным линиям. Концы прогонов защищаются от загнивания просмоленной доской. Поверх прогонов укладывается сплошной настил из пластин, изготовленных из бревен диаметром 28–30 см. Пластины неподвижно укрепляются на прогонах прижимными бревнами диаметром 24 см, пришитыми заершенными гвоздями. Прижимные бревна служат для предохранения от падения с моста автомобилей и называются колесоотбойными брусьями.

Мост на опорах из свай

В случае необходимости пропуска по мосту более тяжелых грузов или проезда через небольшую реку или ручей приходится выполнять мосты на опорах из свай.

Строительство моста шириной 5,5 м с расчетным пролетом 4,25 м, показанного на рис. 3 и 4, также начинается с разбивки (см. рис. 5). При помощи шаблона намечается продольная ось моста, на ней отмечают середину и размечают колышками положение опор, состоящих из свай, соединенных насадкой.

Первым этапом постройки моста является возведение свайных опор. Забивка свай для простейшего типа мостика, каким является сооружаемый нами мост, может выполняться ручной бабой с простых подмостей на козлах, бочках, ящиках, если свая забивается на сухом месте. Если же сваи нужно забить в воду, работа производится с лодок или плотов.

Сваи выполняются из бревен диаметром 30–32 см. Центральные забиваются по намеченной продольной оси моста (пролетное расстояние 4,25 м). По обе стороны от них забивается еще по свае на расстоянии 1,8 м. Глубина забивки сваи в грунт не должна быть меньше 3–3,5 м. Нижнюю часть свай следует обработать любым антисептическим составом для предохранения от загнивания. По окончании забивки свай производится обрезка и обделка их концов.

Концы свай должны быть обрезаны на одном уровне с запасом на осадку в 2–3 см. Сверху свай необходимо вырубить шипы, которые потом войдут в гнезда, выбранные в насадке, соединяющей сваи. Размеры сторон шипа равняются 1/3 диаметра свай, высота шипа равна его стороне, заплечики свай скашиваются, для того чтобы в них не застаивалась вода. Насадка выполняется из бревен диаметром длиной 5,5 м. В насадках вырубаются гнезда, глубина которых должна быть на 0,5–1 см больше высоты шипов свай, чтобы давление от насадки передавалось не через шип, а через всю площадь соприкосновения насадки со сваей (подробнее см. здесь).

Гнезда в насадках должны быть пригнаны к шипам соответствующих свай. Для этого разметку каждой насадки следует делать отдельно, применительно к шипам того ряда свай, на которые насадка будет надета. Иногда насадку скрепляют со сваями еще и хомутами из полосового железа. Хомуты обхватывают насадку и крепятся к свае болтами.

На насадки накладываются прогоны диаметром 30 см, длиной 5,5 м, расположенные над осями свай. Прогоны выполняются диаметром 26 см. В местах опирания в насадках и прогонах делаются вырубки. Вырубки в прогонах следует выполнить еще на берегу, стараясь произвести их разметку максимально точно.

Насыпь, примыкающая к мосту, поддерживается заборными стенками из наката диаметром 24 см, который пришивается к предварительно забитым коротким сваям (глубина забивки 1,5 м). Поверх прогонов укладывается настил из пластин размером 26 см. При желании можно поверх пластин, в пределах ширины проезда, пришить гвоздями верхний настил из досок любого размера, расположенных вдоль моста. Это делается для того, чтобы доски распределяли давление от перемещающейся по мосту нагрузки на несколько пластин.

По краям проезжей части на расстоянии 3,5 м укладываются отбойные брусья из пластин, обращенных плоской стороной к проезжей части, которые пришиваются заершенными гвоздями.

Данная конструкция моста предусматривает создание пешеходной зоны (тротуаров), огражденной по краю моста перилами. Тротуаром в данном случае будет являться расстояние между обращенной к проезжей части стороной отбойного бруса и перилами. Его размеры не должны быть меньше 0,5 м. Перила моста, высотой 1 м, состоят из поручня, укрепленного на перильных стойках с помощью шипов. Размеры шипов и пазов равны 5х5 см, глубиной также 5 см.

Стойки и перила выполняются из бруска размером 14х14 см. Нижними концами они опираются на выпущенные концы поперечин с помощью врубки в полдерева (подробнее см. здесь) и фиксируются болтами. Расстояние между перильными стойками 2–2,5 м. К перильным стойкам (по высоте) заподлицо пришивается одна или две рейки (размером 5х8 см), образующие перильное заполнение, необходимое для безопасности пешеходов. На концах моста перила примыкают к наклонно вкопанным в землю столбам-надолбам диаметром 26 см, служащим для предохранения перил от ударов въезжающих на мост автомобилей.

Каждый хозяин уделяет немало внимания своему загородному участку. Всегда хочется сделать его идеальным, как на картинке. Мы делаем беседки, высаживаем хвойники и цветы, строим небольшие водоемы с фонтанами и рыбками. Если у вас на участке уже есть искусственный водоем, то вам просто необходимо задуматься о строительстве декоративного мостика для сада своими руками. Сделав его, вы всегда сможете наслаждаться полной завершенностью своего загородного участка. Мосты могут быть абсолютно разного размера – от большого, через озеро, до маленького, через небольшой ручей. Маленькие мостики выполняют больше декоративной функции. А вот прогулки по большому мостику над озером – это уже совсем другая история.

Сделать мостик на своем участке не сложно. Главное, чтобы на нем был какой-то водоем. Если водоема нет, то можно сделать мостик через сухой ручей. Далее нам необходимо определиться с дизайном самого мостика. Такие мостики, в основном, выполняют лишь декоративную функцию, но не исключено передвижение по ним. Чтобы мостик выполнял не только декоративную функцию, нужно ответственно подойти к постройке этого садового украшения. В данной статье мы рассмотрим разнообразные виды мостиков, и научимся делать один из них.

Виды декоративных садовых мостиков

Если вы не можете определиться, какой мостик вы бы хотели видеть у себя на участке, то мы поможем вам сделать это. У каждого сада есть свой дизайн, и подбирать стиль мостика нужно максимально правильно. Если у вас сад выполнен в строгом северном стиле, то нецелесообразно будет делать мост из дерева. Вашему вниманию основные виды декоративных мостиков для сада.

1. Дерево. Такие мостики наиболее популярны. На их сооружение не потребуется особых навыков в строительстве. Такие мосты очень хорошо смотрятся на фоне деревянных беседок, бани и всяких различных деревянных элементов дизайна сада. Чаще всего, для изготовления такого моста используют прочные сорта древесины (кедр, сосна, лиственница). Дизайн мостика зависит от вашего желания, и от дизайна всего сада.
2. Камень. Каменные декоративные мосты будут отлично смотреться в саду любого стиля. Чтобы сделать каменный мостик, нужны хорошие навыки в обработке камня. Без определенных инструментов тоже не обойтись. Материалы для изготовления каменного мостика: гранит, песчаник, известняк, доломит. Такой мост отлично сочетается с каменными тропинками, заборами.
3. Металл. Самым популярным металлическим мостиком для дачи является кованый. Кованые мостики не оставляют равнодушным ни одного человека. Желательно, чтобы на участке вместе с кованым мостиком были другие кованные украшения (лавочки, фонари). Кованый мостик представляет собой только железные перила, настил же остается деревянным.
4. Бетон. Бетонные декоративные садовые мостики считаются самыми прочными и долговечными. Единственным их минусом является простота. Зачастую такие мосты декорируют разноцветной плиткой, каменной крошкой.
5. Бамбук. Еще одним, смелым решением, является мостик из бамбука. Такой мост будет органично смотреться в саду, сделанному в восточном и этническом стиле. Поперек дорожки укладывается бамбук, и связывается веревками. Можно сказать, что весь мост держится на веревках, но это его особенность.

Самыми подходящими местами в размещении декоративного мостика для сада будут различные овраги, ручьи, искусственные озера и тд. Также можно сделать небольшой мостик в разрез садовой тропинки. Устанавливая такие мосты у себя на участке, стоит помнить о безопасности. Абсолютно любые мостики должны быть надежными и прочными. Хоть это и декоративный элемент участка, он должен быть и безопасным. О том, как сделать надежный мостик на своем участке, мы расскажем дальше.

Декоративный деревянный мостик своими руками

Прежде чем приступить к строительству своего моста, вы должны понять его изучить конструкции и этапы, на которых будут выполняться работы. Это поможет вам избежать ошибок, которые могут привести к потере материалов и сохранению вашего времени. Это также позволит вам понять, можно ли сделать декоративный мостик своими руками за 1 день или на его сооружение понадобиться 2-3 дня. Ключевыми элементами в конструкции этого моста являются арочные опорные балки. Изящество их кривизны подчеркивается соответствующими изогнутыми поручнями.

Выбираем материалы в соответствии с нашими предпочтениями. Самым оптимальным будет использование сосны. Она обладает достаточной прочностью и имеет сравнительно низкую цену. Для изготовления деревянного мостика нам понадобится:

1. Две деревянные балки 100х230 мм и длинной 3 метра каждая.
2. Деревянные планки (у нас вышло 25шт) размерами 20х150х700 мм.
3. Брус для поручней 70х70х700 мм.
4. Декоративные изогнутые планки для перил 8 шт.
5. Длинные мебельные болты и саморезы.

Для изготовления мостика нам понадобится дрель / шуруповерт, пила или лобзик. Это самый минимальный набор инструментов, который должен быть у каждого хозяина. Отправимся же делать декоративный мостик для сада своими руками.

ШАГ 1: продольный брус. Чтобы придать обычному прямоугольному брусу изогнутой формы нужно обрезать лишнее. Размечаем деревянную балку (показано на фото), и приступаем к порезке. Чтобы правильно разрезать деревянную балку используем электролобзик. Края балки защищаем наждачной бумагой. Для красоты можно закруглить все углы деревянной балки дачного мостика.

ШАГ 2: распорки. Для того чтобы надежно зафиксировать две деревянные балки между собой на определенном расстоянии, изготавливаем распорки. Они представляют собой две небольшие планки, которые располагаются на краях бруса. Берем две планки длинной 80 см (толщина желательно не менее 15 мм толщиной). Фиксируем их обычными саморезами по дереву.

ШАГ 3: обработка дерева. Чтобы защитить наш декоративный мостик от воздействия окружающей среды (солнце, влага), нужно обработать его специальными растворами. Самым популярным и часто используемым раствором является олифа. Она образует защитную пленку на древесине, и глубоко проникает в структуру дерева, тем самым защищает его от гниения.

ШАГ 4: фиксация мостика. После того, как мы определились с местом расположения декоративного мостика для дачи, производим его крепление к земле. Для этого нам понадобится просверлить по два подходящих по диаметру отверстия в распорках, и зафиксировать их железными штырями. Устанавливаем штыри в проделанные отверстия и забиваем их молотком в землю. После этого мостик будет надежно и устойчиво стоять на определенном месте.

ВАЖНО! Прежде чем устанавливать декоративный мостик для дачи, нужно выровнять и укрепить площадку. Снимаем верхний слой земляного покрова, и засыпаем нужную площадь мелким гравием. Делаем все строго по уровню, чтобы в дальнейшем не было проблем с установкой моста. Так как наш мостик имеет небольшие габариты, то этого будет достаточно

Правильная установка деревянного мостика также зависит от его месторасположения. Если поставить такой декоративный элемент посреди пустого участка, то он не будет смотреться ни при каких условиях, как бы красиво он у вас не получился. Чтобы мостик органично смотрелся, его нужно расположить вблизи какой-то зелени. Очень прикольно будет смотреться мостик среди густого сада, в зелени.

Деревянный мостик в саду

Продолжаем обустраивать свой дачный участок, и заканчиваем строительство мостика. Совсем скоро вы сможете наслаждаться красотой своего участка, с небольшим самодельным мостиком. Сейчас нам предстоит сделать ступеньки и поручни. Подготавливаем все необходимые материалы и инструменты, и, следуя нашей пошаговой инструкции, продолжаем доводить начатое до конца.

ШАГ 1: ступеньки. На данном этапе инструкции, как сделать декоративный мостик, нам необходимо изготовить деревянные ступеньки нашего мостика. Напомним, что для данного моста нам необходимо 25 планок, размерами 20х150х1000 мм. Фиксировать планки нужно саморезами. По 2 самореза на планку будет достаточно. Расстояние между каждой ступенькой 15-20 мм. Чтобы придать ступенькам более изящную форму, края планок можно сделать полукруглыми, но, это уже на ваш вкус.

ШАГ 2: балясины. В принципе, уже в таком виде наш мостик через пруд можно запускать в эксплуатацию, но мы не сдаемся, и продолжаем доводить его до завершения, и делаем балясины. Берем наши стойки и прикручиваем к продольному брусу мебельными болтами. Чтобы это сделать, для начала нужно просверлить сквозные отверстия в брусе и стойке. На каждой стороне у нас получиться по 3 балясины. Размещаем их на расстоянии 70 см одна от одной. Процедуру повторяем с каждой стойкой на обеих сторонах.

ШАГ 3: поручни. Последним этапом в изготовлении мостика декоративного из дерева будет крепление поручней. Крепим поручни в промежутке между балясинами. Крепим поручень к специальной планке-переходнику с помощью двух саморезов, а потом уже непосредственно всю конструкцию интегрируем между стоек. Перила также прикручиваем саморезами к стойкам.

На этом постройка нашего декоративного мостика для сада своими руками считается завершена. Не стоит забывать об обработке дерева. Ведь если упустить этот момент, то мостик вскоре потеряет свой первоначальный вид, и вовсе потеряет свою функцию. Чтобы избежать этого, нужно покрыть лаком всю конструкцию, а ступеньки дополнительно обработать специальной пропиткой.

На этом моменте наша пошаговая инструкция подходит к концу. Не бойтесь делать что-то своими руками, в этом нет ничего сложного!