Клубника под черным укрывным материалом отзывы

Посадка клубники в июле: расстояния между кустами. После чего сажать клубнику

Павел Траннуа почвовед, автор оригинальных методик, садовод с 40-летним стажем

Если урожай клубники у соседей вас все же соблазнил, и вы решили посадить клубнику на даче, сделать это можно уже сейчас: лучшее время для посадки клубники — июль. Рассказываем, стоит ли сажать клубнику под черный спанбонд, на каком расстоянии высаживать усы клубники и каких ошибок при выращивании клубники надо избежать.

Наша задача — вырастить только сильные растения клубники. Отборные, все как один сильные. Секрет успеха при выращивании клубники заключается в том, чтобы все ваши кусты как один воплотили без помех заложенную в них 3-годичную программу плодоношения. И вот в чем она заключается:

• посадить ус клубники нужно только вовремя — в июле, и при этом только самый мощный, тогда весной у вас будет сильный куст первого года плодоношения, состоящий из 2–4 рожков, каждый из которых даст по 1–2 цветоноса;
• второй и третий год плодоношения — это время максимального урожая куста клубники, пышные густые кусты имеют по 10 и более рожков и при текущих подкормках и поливе дают свой максимальный урожай.

На каком расстоянии сажать клубнику для большого урожая

Эта программа состоится, только если кусту предоставлено в ряду достаточно свободного места. Замечено, что крайние растения в массиве всегда дают наиболее крупные ягоды. По этой простой причине клубнику редко сажают в три и более рядов (разве что при избытке ценного посадочного материала): средний и внутренние ряды, можно считать, пропадают. При посадке в два ряда оба они оказываются "крайними" и дают крупные ягоды по крайней мере с одной стороны, общий урожай с такой грядки высок. Наиболее же благоприятно каждому кусту при однорядной посадке, как это часто делают на промышленных полях.

В клубнике (землянике ананасной) как садовой культуре заложена способность давать крупные ягоды. И величина урожая зависит не столько от общего количества ягод, сколько от их величины. Больших ягод необходимо добиваться, а они возможны только на просторно растущих кустах по схеме 40×60 см или 30×50 см в зависимости от позднего или раннего сорта.

Достаточно широкие междурядья приветствуются: при возможности их делают шире, чем 50–60 см. При любом загущении ягоды мельчают и урожаи резко падают, несмотря на возрастание общего числа цветоносов и ягод.

Обрезаем все усы на клубнике!

Посаженое растение нужно так и вести по этой программе три года, обособленно, а не затирать его на полпути появлением на грядке усов-конкурентов. Подавляющее большинство садоводов совершает эту ошибку. Черная пленка не спасает, так как ползущие по ней усы находят "окошки" и утверждаются в них. Для начинающего клубничника основная проблема — это вовремя выдирать с корнями все усы до единого.

Обычно садовода-дачника ограничивает именно отсутствие "порядка, выраженного в математике": на одном квадратном метре (с учетом площади проходов между рядами, дорожек) нужны 6 пышных растений, состоящих из 6–10 рожков — это залог высшего урожая.

Все остальное гораздо хуже. Если к этим нашим мощным кустам сбоку незаметно затрутся усы, которые вы примете за рожок, то это уже ослабит их питание, так как молодой ус — активное, быстро развивающееся растение с необычайно сильными корнями, опасный конкурент. Ус опаснее сорняка: если сорняк растет сам по себе, то ус по "ниточке" питается мощью материнского растения).

Если же на делянке вообще творится хаос из переплетения усов разного возраста, то прощай достойный урожай — вы будете выходить на сбор ягод не с ведерком, а с кружечкой. Основной урожай у вас будет по краям, так как внутри созданы неприемлемые для клубники условия.

Кустики клубники в уплотнении получаются только мелкими и дают всего по одному цветоносу, а в целом почва уже сильно отравлена корневыми выделениями кустов разных возрастов: эта плотная посадка как бы сама себя выдавливает. Обычно ягоды остаются только по краю, там, где самые молодые кусты жадно дотягиваются до свежей почвы. Такой клубничник плодоносит только за счет краевого эффекта, а совсем не из-за "умения его владельца".

Нередко одна ошибка тянет за собой другую: такую затянутую на много лет посадку, которая представляет из себя густой ковер мелких кустиков, налезающих друг на друга, уже и не прополоть и толком не удобрить — это тоже сказывается на измельчании ягод.

Почему сохнет клубника: 5 причин

Для владельца, выращивающего клубнику по отработанным оптимальным правилам, основная задача заключается в сохранении всех этих 6 кустов на квадратном метре от выпадов на протяжении трех сезонов. На плантации отдельные кусты всегда гибнут, и задача опытного садовода — сделать так, чтобы их было как можно меньше. Прореха означает снижение урожая, оно помножается на три сезона. Лучше не допускать прорех, чем залатывать их с помощью направления туда усов.

Каким бы сильным и легко выращиваемым растением ни оставалась клубника, на ее плантации случаются выпады. От чего они могут происходить?

Довольно часто так выражает себя слабая зимостойкость сорта: в Россию попало много европейских сортов, для которых отдельные наши зимы оказываются суровым испытанием. В целом они переносят зиму, но часть самых слабых кустов все-таки выпадает.

На количество выпадов заметно влияет выбор неблагоприятного предшественника, который угнетает, отравляет клубнику своими оставленными в почве корневыми выделениями. Лучше всего сажать клубнику после стручковой фасоли, гороха, чеснока, лука, редиса, редьки, петрушки, моркови, горчицы.

Отдельные кусты могут оказаться генетически слабыми экземплярами, они заболевают каким-либо типичным клубничным заболеванием типа вертициллезного увядания или быстротечно погибают от нематоды, и при этом, что характерно, не заражают остальных.

Увядающие кусты клубники лучше как можно скорее вынуть с корневищем с помощью садового совка и отправить на компостную кучу. Такие кусты есть всегда у каждого сорта клубники, и это хорошо, что они вовремя отбраковываются и не дают потомства. При клоновом отборе усов, который желательно вести у себя на участке, клубника массово ничем не болеет. Это очень сильное растение, с ним приятно иметь дело.

Не допускайте ошибок с составом почвы — не отравляйте и не перекармливайте ряды, и у вас не будет даже серой гнили, этого якобы злостного заболевания ягод.

И, наконец, огромные выпады способна причинить личинка майского жука, подгрызающая корни и переходящая от одного куста к другому.

Клубника под черным укрывным материалом: плюсы и минусы

Стремление использовать при выращивании клубники черную пленку (черный спанбонд) вызвано желанием садовода не возиться с усами. Однако черный укрывной материал для клубники — далеко не идеальное решение, и более опытный клубниковод оставляет его в своем арсенале лишь как вариант. На большинстве своих посадок он его не использует, чтобы избежать недостатков черной пленки.

Она мешает поливать и вообще регулировать степень увлажнения почвы. Она затрудняет рыхление тяпкой междурядий: боишься повредить ее лезвием. Кроме того, пленка не позволяет нормально подкармливать плантацию золой или перегноем, а ее черный цвет вызывает сильный разогрев на солнце до "подпекания" завязей.

Если говорить об упомянутой программе трехгодичного получения крупных ягод, то все-таки черная пленка ему мешает. Да, несомненно, она дает первый успех (те яркие фото, которыми обычно хвалятся в интернете, — это первое плодоношение). А далее шапка листвы заслоняет солнце, эффект прибавки тепла пропадает, год за годом ягоды мельчают, так как садовод не желает вовремя разобрать свое сооружение, на которое ушло так много труда и средств, и держит его по возможности дольше, по принципу "пока есть хоть какие-то ягоды".

Клубника второго года урожая без укрывного

День добрый всем.
Я неплохой садовод и часто не успеваю сделать своевременную прополку урожая. Раньше мне в этом помогала сестра, теперь у неё своя дача.
На заре появления участка, при отсутствии стройки, первое, что заложил — была клубника. Урожай порадовал, прополка — нет. Уловив веяние нового времени — чёрную ткань в борьбе против сорняков, начал активно делать новые гряды против сорняков. Ягода стала чище, плодоносила 1-2 года, потом вырождалась или вымерзала, но сходила на нет. Сестра уговорила посадить без ткани. Растет третий год, плодоносит, но забивает трава.
Итак, судя по личному опыту.
1. С тканью проще, но КПД урожайности клубники снижается раза в три точно, зима переносится тоже вроде как хуже.
2. Война с травой без ткани будет проиграна, так как проредить раз 10 кусты за лето не выходит!
3. Где золотая середина?
4. Ваш опыт «в студию»!

• Читайте все комментарии с начала:
• 1
• 2

Григорий, добрый день!

Постарался достаточно подробно прочитать все отзывы и решил поделиться своим мнением. Этот метод посадки под черный нетканый материал мне очень нравится, постараюсь более-менее подробно это обосновать.

У данного метода есть 5 явных и очень ценных для нас садоводов преимуществ:
1) Практически полное отсутствие сорняков, что сильно облегчает нашу жизнь в течение всего периода вегетации и плодоношения этих растений.
2) Урожай практически всегда сухой и чистый, ягоды не загрязняются брызгами от дождя и почвы. Такие ягоды всегда приятнее брать в руки, особенно в мокрую погоду или совсем дождливые годы.
3) Ягоды не соприкасаются непосредственно с почвой, а также находятся на некотором возвышении, что уменьшает их повреждение различными гнилями и прочими заболеваниями, особенно в первые два года после посадки. Они также значительно быстрее просыхают после полива или дождя, поскольку гораздо лучше проветриваются, а влага быстрее с них стекает.
4) Гряды, покрытые черной пленкой или лучше черным плотным нетканым укрывным материалом (спанбондом), намного быстрее прогреваются весной, кусты быстрее зацветают и, соответственно, быстрее дают первый урожай. И, наоборот, в засушливые годы влага под укрывным материалом сохраняется намного дольше.
5) Растения гораздо меньше вымерзают зимой и меньше повреждаются во время весенне-летних возвратных заморозков.

В чем же принципиальное отличие от обычного метода высадки клубники? Рассада или укорененные усы, в общем-то, обычные. Закладка компоста, песка, торфа и удобрений тоже мало отличается от общепринятых норм и предпочтений садоводов. Принципиальное отличие заключается в небольшом подъеме гряд и укрытии их нетканым укрывным материалом или плотным полиэтиленом, желательно черного или совсем темного цвета. Гряды подымаются примерно на 18-25 см над общим уровнем проходов или дорожек, а комки земли, особенно поверхностные, предварительно очень тщательно измельчаются и хорошо утрамбовываются для уменьшения образования возможных пустот под укрытием. Ведь в эти пустоты будет задувать семена сорных трав, особенно все летучие семена.

Я даже даю одну рабочую неделю (до следующих выходных) грунту самоутрамбоваться, если так можно сказать, или уплотнится. При этом если погода дождливая, то оставляю это дождям и погоде. Если стоит сухая погода, то подготовленную грядку хорошо проливаю из шланга с разбрызгивателем, чтобы максимально уплотнить поверхность грядки. Перед самым укрытием нетканкой, ещё раз прохожу и стараюсь выровнять все неровности и уже после того, как его расстелил. Это как раз и нужно для того, чтобы не было ненужных пустот и туда не попадали бы семена сорняков, а также у них не было бы места там развиваться (под укрытием). Когда спанбонд уже расстелен, его аккуратно растягиваю и разглаживаю. Места выпуклостей пытаюсь в разумных пределах утрамбовать или раскатать, благо земля влажная и комки разглаживаются достаточно легко. Затем ещё раз все тщательно разглаживаю, и так происходит 2-3, иногда 4 раза. Конечно, вокруг грядки бегаю не все выходные, есть чем заняться и без этого. Но делаю это очень тщательно, т.к. потом экономится намного больше времени. Сорняки, конечно бывают, но только в отверстиях с клубникой, а их оттуда выковырять намного легче, если они ещё молодые и только-только начали развиваться. Просто надо за этим следить, потому что потом просто все это труднее будет делать, когда у них разовьется сильная корневая система.

Безусловно, при подготовке гряд, все сорняки надо постараться тоже тщательно выбрать, тогда года 3 они вас не будут сильно донимать. Конечно каждый год они подсеваются в окошки с кустами клубники и в проходы. Но все равно их несоизмеримо меньше, чем на не укрытых грядах. Вам все равно придется отрезать усы и может быть и укоренять их. Вот в это время как раз и можно заняться прополкой свеже наклюнувшихся сорняков. Бывает и так, что прозевал одуванчик или какой-то другой сорняк и он хорошо укоренился. Тогда иногда приходится разрывать куст и частично его травмировать, но это бывает не часто. Примерно раз на 20-25 кустов в год.

Края укрывного материала лучше чем-то закрепить, придавить плоскими камнями или досками, или лучше просто присыпать грунтом от возможных сильных порывов ветра, особенно на первое время, до полного укоренения и разрастания недавно посаженных кустиков клубники. Очевидно, что данный укрывной материал необходимо хорошо и равномерно расправить по всей поверхности гряды, ширина которой выбирается в среднем в 90-100 см, если измерять у самого основания. В поперечном сечении гряда должна представлять собой сильно вытянутый в длину сегмент окружности, овала или эллипса. Это нужно для ската избыточной влаги и возможных обильных осадков, ну и семян сорняков тоже. На таких покатых боковинках гряд и ягоды быстрее просыхают и дружнее созревают.
В качестве укрывного материала я чаще всего использую очень плотный черный нетканый материал, плотностью около 60 г/кв м, пропускающий влагу и хорошо противостоящий ультрафиолетовым лучам. Ранее я использовал и черную полиэтиленовую пленку высокой плотности, но она мне нравится гораздо меньше, поскольку она совсем не пропускает воду, создает сильный парниковый эффект и хуже противостоит солнечным лучам (ультрафиолету) и достаточно быстро под его воздействием разрушается. По сопротивляемости сорнякам эти два материала в первый год примерно одинаковы, а потом нетканка противостоит им гораздо лучше, пленка уже обычно потеряла свои свойства под воздействием ультрафиолета.

При посадке рассады нам понадобится несколько ведер крупнозернистого чистого речного песка, узкий совок и острый нож. Кончиком ножа мы будем делать крестообразные надрезы, примерно 6х6 см для посадки розеток клубники. Сделав разрез, мы осторожно подгибаем внутрь края укрывного материала и у нас образуется квадрат или ромб со стороной примерно 5-6 см. Делать разрез больше не стоит, так как увеличение данного окошка может привести к некоторому увеличению количества проросших или посеявшихся сквозь него сорняков.

Из образовавшегося окошка вынимаем немного земли, а лучше пальцами уплотняем её или распределяем её равномерно под укрытием. Если в районе образовавшегося окошка прощупываются небольшие пустоты, то их лучше заполнить речным песком или грунтом. Песок более удобен в пользовании, поскольку он хорошо заполняет образовавшиеся пустоты, очень легко смывается после завершения всех работ на гряде и не оставляет грязных следов на кустах, ягодах и самом укрывном материале. Кроме того, чистый речной песок, который ещё не полежал в куче и собрал разлетающиеся семена сорняков, даст гораздо меньше проросших сорняков, чем садовый грунт с вашего участка.
В образовавшуюся лунку сажаю укорененную розетку и плотно присыпаю вынутой из лунки почвой или приготовленным песком. Затем уплотняю место посадки и досыпаю сверху песок до уровня укрывного материала. Им же заполняем все остальные образовавшиеся пустоты. Затем обильно поливаем посаженные растения из лейки. При этом одновременно добиваемся двух результатов – увлажняем почву вокруг растений и смываем в проходы остатки или излишки почвы и песка. В идеале укрывной материал должен быть практически полностью чистым, если вы правильно сформировали профиль гряды и уклоны. Это предотвратит растения и ягоды от дальнейшего загрязнения брызгами дождя, а корневую систему от высыхания в течение ближайших нескольких дней и обеспечит хорошую приживаемость молодых розеток.

Первые несколько дней, особенно в солнечную погоду, молодые растения желательно притенять и регулярно поливать. Дальше полив осуществляется по необходимости. Сорняки практически никогда не пробиваются сквозь такое укрытие. Ремонтантные сорта клубники и земляники могут дать один или два урожая уже в первый сезон после посадки, в зависимости от сроков их посадки. На фотографии вы видите осенний (сентябрьский) урожай клубники сорта Королева Елизавета, посаженного в середине мая. Урожай с прошлогодних гряд снимаем регулярно достаточно регулярно. С лихвой хватает всем: и старшему поколению, и детям и внукам, ещё и соседей иногда угощаем.

На зиму розетки клубники практически ничем не укрываю, только слегка подрезаю у основания оставшиеся старые листья. Но при желании их можно укрыть лапником, игольником или тем же нетканым укрывным материалом. Но в этом случае его плотность должна быть примерно наполовину меньше и лучше использовать полотно белого или светло-серого цвета, пропускающее свет и исключающее перегрев грядок зимой от яркого солнца.

По поводу муравьев и избыточной влаги, или сильных морозов. Правы наши читатели, что на погоду мы влиять не можем, поэтому это все дополнительные факторы, влияющие на урожай, но они примерно также влияют и на грядки, не покрытые черной тканью. Точно также. как и муравьи, улитки и землеройки. Они могут в какой-то год быть в избытке, а в другие годы их численность регулирует природа или человек.

Приятных вам садовых хлопот и хорошего урожая!

Использование мульчи стало неотъемлемой частью современного земледелия, позволив аграриям избавиться от многих проблем, в первую очередь, от такого трудоемкого и бесконечного процесса, как прополка. Черный нетканый укрывной материал на сегодняшний день является одним из самых востребованных и целесообразно используемых вариантов мульчирования для многих культур, одной из основных среди которых является садовая клубника.

Плюсы выращивания клубники с использованием мульчирующего полотна

• Собранная ягода всегда чистая, поскольку не имеет контакта с землей.
• По этой же причине она не подгнивает и спеет более равномерно.
• Выпущенные усы не прирастают и не требуют постоянного контроля за укоренением.
• Отсутствует необходимость в прополке — сорные травы не растут без света.
• Легкий сбор урожая.
• На посевной площади не селятся муравьи и медведки.
• Грунт не пересыхает и не подвергается эрозии из-за палящего солнца и ветров.
• Посадка не нуждается в рыхлении, поскольку не образуется почвенная корка.
• Созданный микроклимат и рыхлый грунт привлекает дождевых червей, которые дополнительно способствуют аэрации почвы.
• Кусты вырастают более сильными за счет активного прироста корней в благоприятных для них условиях.
• Урожай спеет на 2 недели раньше, возрастает его количество.
• Спелые ягоды не портятся так быстро, как на земле, и могут лежать на поверхности мульчи до 14 дней.
• Оставленное на зиму покрытие защищает корневую систему от промерзания.
• Культура не страдает от перепадов температур так, как не укрытые посадки.
• По сравнению с органической мульчей нет риска занесения патогенных микроорганизмов, спор грибов и личинок вредных насекомых.

У агроволокна есть существенный минус, который нужно учесть там, где водятся слизни. Оно создает идеальные условия для увеличения их популяции.

Преимущество агроволокна перед полиэтиленом

В первую очередь, придется решить, будет ли это полиэтилен или агроволокно, в широком ассортименте предлагаемое специализированными магазинами. Целесообразно использовать именно этот укрывной материал по следующим причинам.

• Пропускает воду. Полив можно осуществлять прямо через него. В случае полиэтилена придется предусмотреть иную систему полива.
• Можно вносить прямо через полотно водные растворы удобрений.
• Земля «дышит», поскольку через поры между волокнами свободно проходит воздух.
• Снижается риск развития грибковых патологий и образование гнилей, чем особенно чревато использование полиэтиленовой пленки.
• Более долговечно. Срок «жизни» агроволокна обычно определяется в 3 года, что совпадает с полным циклом развития клубничного куста, после чего он требует пересадки. Пленку же придется полностью менять каждый год.

Однотонное черное или двухцветное?

Оба варианта предназначены для выполнения одних и тех же задач. Черно-белый полипропилен, собранный из двух слоев, укладывается белой стороной наверх, что способствует более спокойному температурному режиму в накрытом пространстве, в то время как черная сторона отлично глушит сорняки. Двухцветное полотно считается более качественным по своим свойствам, но стоит оно дороже.

За счет применения черного укрытия получить первый урожай ягод удается на две недели раньше обычного!

Подготовка участка

Для посадки выбирается ровный, без уклона, участок земли. Грядки лучше делать высокими, чтобы исключить застой грунтовых, талых и дождевых вод. Далее действия производятся в следующем порядке.

1. Перекопать землю на полный штык лопаты, тщательно выбирая сорняки и все их корешки.
2. Внести перегной, минеральные подкормки, древесную золу.
3. Увлажнить грунт для более легкого формирования грядок и сделать для них высокие и достаточно широкие (около 80см) насыпи рядками, оставляя необходимые междурядья.
4. Если используется полиэтилен, на данном этапе необходимо предусмотреть систему капельного полива, для чего под пленку укладываются шланги с равномерно проделанными в нем с обеих сторон отверстиями.
5. Уложить укрывное полотно. Следует учесть, что он должен иметь достаточную ширину, чтобы его можно было надежно закрепить с двух сторон от ветра, иначе впоследствии можно намучиться. В местах стыков агроволокно накладывается внахлест на 20 см, места соединений присыпаются землей или прижимаются тяжелыми поручными предметами.
6. Для крепления полотна по всему периметру заглубляются канавки. Способов крепления может быть несколько. Самый удобный — с помощью металлических прутьев, на которые наворачивается ткань с двух сторон, после чего прутья с накрученным волокном укладываются в углубления и присыпаются землей. За неимением их можно использовать доски, тяжелые камни или просто землю.

В местах стыков полотно удобно прижимать металлическими или деревянными П-образными «шпильками». В междурядьях для удобства обслуживания и меньшего роста сорняков рекомендуется положить доски или тротуарную плитку.

Посадка клубники

На готовых укрытых черным мульчирующим материалом грядках производится разметка будущих лунок. Для этого удобно использовать длинный испачканный мелом шнур.

В намеченных местах острым ножом или ножницами делаются крестообразные надрезы примерно по 10 см длины. Они не должны быть слишком большими, иначе вокруг саженца клубники начнут куститься сорняки. Оптимальное расстояние между прорезями — 30 см.

Саженцы клубники высаживаются в проделанные отверстия и хорошо поливаются. Уголки надрезов заправляются внутрь с небольшим заглублением, обжимаются. Следите, чтобы розетки оказались выше уровня грядки.

Полив осуществляется прямо через агроволокно, лучше всего с использованием дождевой насадки во избежание смещения укрывного полотна и неравномерного распределения влаги.

Дальнейший уход

Основные агротехнические мероприятия при данном способе выращивания остаются прежними, однако, есть и некоторые особенности, о которых нужно знать.

Подкормка

В первый сезон вносить подкормки под клубнику не нужно, если при посадке почва была достаточно обогащена перегноем и минеральными комплексами. На второй год сделать это нужно будет три раза.

Первая подкормка — сразу после схода снега ранней весной. Для этой цели подойдет водный раствор куриного помета или коровяка. Избегайте попадания на вегетативные части растений!

Вторая — для нее лучше всего использовать перегной и азотосодержащие препараты. Осуществляется перед тем, как клубника соберется цвести.

Третья — комплексная минеральная, после окончания плодоношения. Это время формирования почек для урожая будущего сезона.

Особенности полива

Выращивание под мульчирующим полотном требует более редкого полива, одного раза в неделю будет вполне достаточно. В период сильной засухи можно делать это чаще. Чтобы не ошибиться, можно рассчитывать частоту полива, исходя из того, что он должен быть сокращен на треть по сравнению с обычными открытыми делянками.

Поливать грядки желательно утром (но не позже обеда), чтобы за день материал успел полностью просохнуть по всему периметру. Это снизит риск заболевания серой гнилью.

Определить, насколько кусты нуждаются во влаге, в данном случае будет затруднительно, поэтому целесообразно завести специальный график полива.

Удаление усов

В первый год жизни все цветоносы и усы должны обрезаться, несмотря на то, что укорениться им поверх волокна будет негде.

Они отнимают жизненные силы у растения, а ему в этот период нужно развить жизнеспособную корневую систему. Это напрямую определит успешность его первой зимовки.

Следите за тем, чтобы усы не забирались под укрывной материал! Незамеченные отводки будут укореняться и отбирать у растения силы.

Помимо этого, по весне требуется удалять всю прошлогоднюю листву, обрезая ее садовыми ножницами. Обрывать не рекомендуется из-за опасности выдернуть весь кустик с корнем или повредить саму розетку.

Укрытие снижает вероятность нападения вредных насекомых и заражения инфекциями, но профилактические ежемесячные опрыскивания будут не лишними. Из народных средств для защиты клубники рекомендуется применять водный настой листьев одуванчика. Для этого 0,5 сырья закладывается в большое ведро с нагретой до 40С водой и выдерживается до полного остывания, а лучше в течение суток.

Частые ошибки

Ошибки при выращивании клубники под укрытием порой стоят дорогого — потери не только всего урожая, но и самих саженцев. Поэтому стоит заранее ознакомиться с наиболее распространенными из них, чтобы не наступать на чужие грабли.

• Если выбрана малая плотность спанбонда, свет будет проникать через него, и сорняки будут дружно расти, невзирая на укрытие. Оптимальная плотность — 60г/м2.
• Плохо обжатый край прорезей дает возможность усам забираться под полотно и укореняться.
• Делать прорези по посадку следует уже после того, как укрытие надежно закреплено, иначе впоследствии отверстия могут не совпадать с местом роста саженца и давить на него, оголяя совершенно не нужные места.
• В целях экономии материала грядки часто делаются слишком широкими, что затрудняет уход. Два ряда на каждой укрытой полосе будет лучшим решением (Читайте по теме:Грядки Игоря Лядова. Преимущества, устройство грядок, правила посадки ).
• В регионах с жарким климатом необходима дополнительная защита от перегрева почвы. Для этого поверх нетканой неорганической ткани дополнительно укладывается слой органической мульчи (опилок, соломы, скошенной травы и т.д.). Если этого не сделать, корни начнут «гореть», а само агроволокно за один сезон придет в негодность.
• Если отрастающие усы предназначены для посадки, их нужно вовремя срезать и пересадить, а не оставлять поверх волокна. Иначе посадочный материал будет некачественным.

Разобравшись с технологией посадки клубники под нетканый черный материал, можно приступать к делу без сомнений в успехе. Один раз потратив усилия на обустройство грядок, можно несколько лет без особых хлопот пожинать плоды своего труда и в прямом, и в переносном смысле.

Видео-обзор посадки клубники под агроволокно