Как спустить воздух с труб отопления

Опубликовано dom_km в 08.05.2017 08.05.2017

Вы когда-нибудь замечали, что ваша батарея остается полностью или частично холодной или из нее идут булькающие звуки?

Многие владельцы квартир сталкивались с таким явлением как воздушная пробка, которая возникает в системе отопления.

Это серьезное препятствие нарушает бесперебойную работу радиаторов и уменьшает эффективность отопления.

Образовавшиеся пробки ухудшают циркуляцию теплоносителя, что, в свою очередь, ускоряет коррозию трубопровода.

Для того, чтобы пузырьки воздуха не скапливались в отопительной системе, ее трубы монтируются с небольшим уклоном, обеспечивающим свободное восходящее движение воздушных пузырьков. Кроме того, в отопительных система закрытого типа имеются воздухосборники, а в системах с естественной циркуляцией устанавливают открытые расширительные баки.

Даже идеально спроектированная и выполненная система центрального отопления нуждается в периодическом стравливании воздуха. Как это осуществить, когда проблема назрела, рассмотрим в нашей статье.

Причины появления воздуха в системе

На пороге зима, близится начало отопительного сезона… Наконец-то настал долгожданный день, когда в доме станет тепло и комфортно, но, к сожалению, в комнатах по-прежнему прохладно: батареи внизу горячие, в верхней части – совершенно холодные.

Виной всему воздушная пробка в системе отопления.

Причин ее появления может быть несколько:

1. в воде есть растворенный воздух – в процессе нагревания воды воздух начинает выделяться в виде пузырьков. Они поднимаются в верхние части трубопроводов, скапливаясь там, тем самым создавая воздушные пробки;
2. завоздушивание возникает во время ремонта трубопроводов и последующей сборке;
3. неправильное наполнение – систему необходимо наполнять медленно, удаляя одновременно воздух из распределителей, радиаторов. Нужно действовать по следующему принципу: чем более обширная и разветвленная система, тем медленнее ее следует наполнять;
4. неудовлетворительная герметичность – не очень большие изъяны системы трудно заметить, к примеру, течь на соединительном стыке малозаметная, поскольку горячая вода быстро испаряется. Вот именно через такие неплотности воздух засасывается в систему отопления.

Как определить места завоздушивания?

Как известно, при воздушных «пробках» в системе отопления могут появляться посторонние звуки (к примеру, бульканье в трубопроводе, перетекание воды).

Место образования пробки можно определить, легонько простучав трубы и обогревательные приборы. Там, где звук удара получается наиболее звонким, и образовалась воздушная «пробка».

Способы удаления воздуха из систем водяного отопления

Поскольку отопление может быть как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя, то и воздух в системе отопления может быть стравлен разными способами.

Для систем с естественной циркуляцией (рассматривается верхняя разводка труб) воздушная пробка может удаляться через расширительный бак, который должен находиться в самой верхней точке относительно всей системы.

Подающий трубопровод следует прокладывать с подъемом к баку. Если же разводка нижняя – следует предусмотреть удаление воздуха так же, как в системе отопления с циркуляционным насосом.

Для систем с принудительной циркуляцией следует предусмотреть воздухосборник – в самой высшей точке, который будет отвечать за спуск воздуха.

Подающий трубопровод в этом случае прокладывается с подъемом по направлению движения теплоносителя, а пузырьки воздуха, поднимаясь по стояку, удаляются из системы отопления через воздушные краны, которые должны быть установлены в самой верхней точке.

В любом случае, обратные трубопроводы следует прокладывать с определенным уклоном – в сторону слива воды, чтобы ускорить опорожнение труб во время ремонтных работ.

В системах отопления закрытого типа предусматриваются автоматические воздухоотводчики – их устанавливают в нескольких точках по линии трубопроводов, сброс воздуха из которых производится отдельно.

Если монтаж системы отопления и прокладка труб под требуемым уклоном произведены правильно, то стравливание через «воздушники» будет простым и не влекущим за собой какие-либо проблемы.

Хотелось бы отметить, что удаление воздуха из труб сопровождается увеличением расхода теплоносителя и повышением давления в них. В случае завоздушивания отопительных батарей может иметь место плохая герметичность трубопроводов отопления либо неравномерный перепад температур.

Очень часто в жилых домах, оборудованных автономным котлом с открытой системой отопления, сброс воды может осуществляться непосредственно через расширительный бак: после опорожнения желательно прождать не менее получаса и только затем открывать «воздушник» на баке — воздух самостоятельно выйдет весь при повышении температуры воды в системе.

Где устанавливаются воздухоотводчики?

Основными («критическими») точками установки воздухоотводчиков являются:

• Перегибы в системе трубопроводов («колено», поворот»).
• Наивысшие отметки расположения трубопроводов.

Разновидности воздухоотводчиков

Воздухоотводчики могут быть ручными и автоматическими.

Ручные

Сюда относится кран Маевского, имеющий небольшой размер. Место его установки – на торце обогревательного прибора. Регулировка крана Маевского происходит достаточно просто – вручную, ключом либо отверткой.

Поскольку габариты крана небольшие, то и производительность его низка, поэтому такой «воздушник» можно применять лишь для местного удаления воздушных «пробок».

Автоматические

Эти модели, как правило, не нуждаются в человеческом присутствии. Автоматический воздухоотводчик состоит из:

Его принцип работы основан на вытеснении газа при поступлении его в камеру прибора.

Поплавковый механизм перемещается в камере. Если воздуха в системе нет, то он расположен в крайней верхней точке. Золотник соединяется с поплавком при помощи коромысла. Золотник перекрывает воздушный штуцер, пока в систему не попадет воздух. Фиксация золотника происходит под действием пружины.

Автоматический воздухоотводчик с клапаном монтируется вертикально. Воздушный штуцер при этом должен быть направлен вверх. Как правило, воздухоотводчик устанавливается в самой верхней точке любой системы, так как газ (воздух) легче воды и поднимается вверх.

Монтируется устройство просто. Для этого вам понадобится рожковый ключ. При его помощи воздухоотводчик вкручивается в резьбовой разъем с использованием средств герметизации. Нужно производить закручивание непосредственно за шестигранник на корпусе отводчика, в противном случае можно повредить устройство.

Во время установки автоматического воздухоотводчика воздушный клапан закрывается колпачком во избежание повреждений.

Чтобы в дальнейшем было удобно эксплуатировать прибор, его рекомендуют устанавливать после запорного клапана. В этом случае деинсталлировать воздухоотводчик можно, не сливая жидкость из системы.

Как выпустить воздух из радиатора отопления с помощью крана Маевского?

При стравливании воздуха из радиатора необходимо одной рукой откручивать клапан, а другой придерживать тряпку, чтобы вода не попала на пол. Сначала пойдёт шипение, а когда появится вода в виде небольшой струйки или капель, в зависимости от давления в системе, нужно закрутить клапан обратно.

Не нужно бояться, что у вас затопит всю квартиру, так как отверстие в кране совсем маленькое.

Выкручивать клапан в большинстве случаев достаточно на один оборот, больше не нужно, так как поток воздуха и воды ограничен отверстием самого крана. А если вы выкрутите его совсем, то есть вероятность что обратно вы его с трудом вкрутите из-за большого давления воды. То есть принцип работы крана Маевского достаточно простой.

Автоматические краны Маевского лучше не ставить на старые чугунные радиаторы при использовании центральной системы отопления, так как вода в ней чаще всего грязная и при отверстии крана всего в 2 мм придется часто его снимать и прочищать швейной иглой или булавкой для нормального его функционирования.

Краны Маевского чаще всего устанавливаются либо на верхних частях радиаторов отопления, проще говоря, батарей, напротив верхнего присоединения трубы или термостата, так как воздух всегда стремится в самую верхнюю точку, либо на полотенцесушителе.

Устанавливается кран Маевского посредством его вкручивания в пробку радиатора. Необходимо лишь подобрать нужный размер резьбы 1 дюйм, ¾ дюйма или ½ дюйма. При отсутствии отверстия под кран пробку необходимо заменить.

Приобретайте краны с резиновой или силиконовой прокладкой, но для лучшей надежности можно также применить льняную подмотку или специальную ленту для уплотнения резьбового соединения.

При установке или замене крана необходимо придерживать ключом саму пробку, так как нужно помнить, что на всех заглушках и пробках радиаторов применяют левую резьбу.

Вследствие этого, вкручивая воздухоотводчик, вы ослабляете пробку радиатора отопления и, наоборот, при выкручивании воздухоотводчика происходит затягивание пробки.

Проблемы алюминиевых радиаторов

Алюминий даже самых качественных приборов отопления может вступать в реакцию с теплоносителем с последующим выделением водорода. Интенсивность этого процесса зависит от качества теплоносителя (его уровня рН), температуры нагрева, а также от присутствия в системе отопления отдельных частей и элементов, изготовленных из стали, являющейся причиной возникновения процесса электрохимической коррозии алюминия.

Для защиты от коррозии металл изнутри покрывается слоем защитной пленки, действие которой со временем ослабевает, а затем полностью прекращается. Это значит, что при установке алюминиевых радиаторов процесс выделения водорода, способного также образовывать воздушные пробки и блокировать движение теплоносителя, неизбежен.

Все дело во времени: появление водорода может начаться буквально с первых дней работы прибора отопления, а может «запоздать» на несколько лет, а то и десятилетий.

Опасность алюминиевых радиаторов еще и в том, что процесс выделения водорода может идти с высокой скоростью, при которой газ не успевает подняться вверх и образует зоны высокого давления, способные полностью вывести из строя отопительную систему.

Трубы и радиаторы лопаются и восстановлению не подлежат.

Для удаления воздушных пробок из однотрубных отопительных систем, а также из систем отопления с алюминиевыми радиаторами, используются воздухоотводчики различной конструкции, устанавливают которые в места наиболее вероятного образования воздушных пробок.

Источник: aquagroup.ru

Как убрать воздушную пробку из алюминиевого радиатора отопления?

На сегодняшний день, радиаторы чаще всего меняют по одной простой типовой схеме.

На радиаторы устанавливаются два крана для отключения, а перед ними монтируется перемычка или как её называют некоторые — байпас. Кстати, кран на перемычку устанавливать не рекомендуют. Если его установить и не иметь понятия как работает система отопления, то можно регулярно перекрывать циркуляцию воды в трубах по всем этажам своего дома.

За эти действия можно очень сильно поругаться с местными сантехниками из своей управляющей компании. Вместо установки крана, перемычку делают трубой меньшего диаметра, чем основные трубы подходящие к радиатору. Таким образом основной поток горячей воды проходит через батарею, максимально отапливая вашу комнату.

В тех случаях когда в комнате становится жарко, радиатор можно отключать, перекрыть любой (верхний или нижний) кран тем самым остановив в нём циркуляцию воды. Можно перекрыть и оба краника сразу, ничего страшного при этом не произойдёт, но чаще это делается когда радиатор хотят снять.

А как из радиатора спускают воздух? Процедура довольно проста, для этого есть кран Маевского. Небольшая «пимпочка» расположенная сверху радиатора с противоположной стороны от входящих труб. В комплекте к воздушному крану идёт маленький пластиковый ключ. Если специального ключа нет, можно воспользоваться обыкновенной отвёрткой.

Как понять, что надо спускать воздух и как часто это делать?

Определить, есть воздух в радиаторах или нет очень просто, во время отопительного сезона если вы заметили, что половина радиатора прогревается, а половина стоит холодной, значит в нём воздух.

Чаще всего завоздушивание происходит после отключения в доме отопления, для проведения ремонтных работ.

Порядок действий по развоздушиванию радиатора таков: перекрывается верхний запорный кран на радиаторе, нижний открыт. К носику слива воды подставляется какая-нибудь ёмкость, кружка например, и открывается сам кран-маевского.

Ждем пока с носика не потечет вода ровной струйкой без примеси воздуха. Потекла? Пролейте небольшое количество воды, возможно выйдут ещё остатки воздуха и можно закрывать. Как закончите не забудьте открыть кран на батарее.

Что делать, если не помогло?

Бывают ситуации, когда даже после спуска воздуха, в батарее нет необходимого нагрева. Или же радиатор греет, но не долго. В этом случае батареи нужно промыть или продуть.

Если система отопления установлена автономно, то необходимо проверить ее полноценное заполнение. Если в роли носителя тепла выступает вода, то она довольно быстро подвергается расширению. Когда же температура понижается, то воды может быть недостаточно.

Часто в домах, имеющих автономную систему отопления, приходится спускать воду через расширительный бачок. Он всегда расположен в самой верхней точке отопительной системы. Но прежде, чем сливать воду, нужно открыть задвижки и отключить дом от отопления.

Далее нужно подождать полчаса, а уже потом можно открывать кран на расширительном бачке. Прогон воды вы услышите по характерному шуму. Обычно воздушная пробка выходит сама при повышении температуры. Если ее выход затруднен, доведите воду в отопительной системе до кипения. Так воздух выйдет обязательно.

Появление воздушных пробок в системе отопления сопровождает неравномерный прогрев приборов и настораживающий шум в трубопроводе. Теплоноситель по контуру перемещается “рывками”, возрастает вероятность гидроудара. Согласитесь, эти явления хотел бы исключить любой здравомыслящий хозяин.

Устранить и предупредить перечисленный негатив позволяет простое действие – удаление воздушных пробок из системы отопления. Как это сделать? Как грамотно собрать контур, какие устройства следует установить, чтобы воздух своевременно удалялся, узнаете из предложенной нами статьи.

Представленная к ознакомлению информация опирается на нормативную документацию. Мы описали все возможные способы, применяемые против формирования воздушных заторов. Для оптимизация восприятия материал дополнен фото-подборками, схемами, видео.

Чем опасны воздушные пробки?

Попадание воздуха внутрь водяной отопительной системы – явление очень распространенное. И реагировать на него следует незамедлительно. Хотя некоторое количество воздуха в системе может показаться не опасным, оно нередко становится причиной более серьезных проблем.

А иногда завоздушенность радиатора или труб позволяет выявить поломки или огрехи в монтаже отопительной системы.

Наличие воздушных пробок обычно проявляется в виде неравномерного прогрева отдельных элементов системы, например, радиаторов.

Если устройство заполнено теплоносителем лишь частично, его работу сложно назвать эффективной, поскольку помещение недополучает часть тепловой энергии, т.е. не прогревается.

Если воздух скопился в трубах, он препятствует нормальному продвижению теплоносителя. В результате работа отопительной системы может сопровождаться довольно сильным и неприятным шумом.

Иногда часть системы начинает вибрировать. Наличие воздуха в контуре вызывает активизацию различных химических процессов, например, может вызывать распад кальциевых и магниевых гидрокарбонатных соединений.

Это приводит к образованию углекислоты, что нарушает кислотно-щелочной баланс теплоносителя. Повышенная кислотность способствует усилению коррозионного воздействия на элементы отопительной системы, что может привести к заметному сокращению срока их службы.

Кроме того, химические процессы, протекающие под воздействием высокой температуры, вызывают отложение на стенках труб и радиаторов известняковых осадков, создающих плотный налет.

В результате просвет трубы уменьшается, характеристики отопительной системы изменяются, она работает с меньшей отдачей. Большое количество известкового налета может полностью забить трубы, их придется прочищать или даже полностью заменять.

Если в схему отопления включен циркуляционный насос, наличие воздуха в системе может пагубно отразиться и на его работе. Подшипники этого устройства рассчитаны на постоянное пребывание в водной среде. Если в насос попадет воздух, подшипник будет работать в режиме сухого хода, что вызовет его перегрев и поломку.

Причины появления излишнего воздуха

Причин появления воздуха множество, полностью избежать этого явления довольно сложно. И все же следует изучить факторы, под воздействием которых в отопительной системе образуются воздушные пробки, чтобы минимизировать их воздействие на систему.

Чаще всего воздух проникает в систему:

• если отопление изначально было смонтировано неправильно;
• при несоблюдении правил заполнения отопительного контура водой;
• если нарушена герметичность соединения отдельных элементов системы;
• когда в системе отсутствуют или неправильно используются устройства для отвода воздуха;
• после проведения ремонтных работ;
• при возмещении потерянного объема теплоносителя с помощью холодной воды.

Неправильный монтаж отопительной системы приводит к ее завоздушиванию в тех случаях, когда трубы проложены с неправильным уклоном, образуют петли и т.п. Лучше всего отследить такие участки еще на этапе проектирования автономного отопления.

Заполнение контура водой следует выполнять по принципу: чем больше объем теплоносителя, тем меньше скорость его поступления в систему. Если вода поступает слишком быстро, на определенных участках она может стать спонтанным вариантом гидрозатвора, препятствуя естественному процессу вытеснения воздуха из контура.

В местах соединения труб и радиаторов нередко возникают протечки. Иногда трещина настолько мала, что вытекающая из нее вода почти сразу же испаряется. Отверстие остается незамеченным, и через него постепенно проникает воздух, который заменяет утраченный объем воды.

Поскольку тем или иным образом контур все же может оказаться завоздушенным, при проектировании отопления следует предусмотреть установку специальных устройств, предназначенных для спуска воздуха из системы отопления. Если такие воздухоотводчики уже имеются, но не дают желаемого эффекта, возможно, некоторые из них сломаны и требуют замены.

Бывает и так, что устройства для выведения воздуха неэффективны из-за их неправильной установки или недостаточного количества. Неизбежно попадание воздуха в систему после ее ремонта. В этом случае обязательно придется проводить мероприятия по развоздушиванию.

Если часть объема теплоносителя утеряна, его необходимо восполнить. Свежая вода, в отличие от той, что уже находится в системе, содержит некоторое количество растворенного в ней воздуха. При нагреве он выделяется в виде небольших пузырьков и накапливается, образуя пробки.

Если в систему долили свежий теплоноситель, через некоторое время не помешает убедиться, что она нигде не завоздушена.

Способы удаления воздуха из системы

Итак, чтобы избежать завоздушивания отопительной системы, необходимо правильно ее спроектировать и установить, своевременно очищать и заполнять теплоносителем без ненужной спешки.

И даже при этом одна или несколько воздушных пробок могут все же появиться в системе. Что делать в таком случае? Порядок действий во многом зависит от особенностей конструкции отопительной системы.

Способ #1 — соблюдение правил монтажа

В схемах с естественной циркуляцией теплоносителя при верхней разводке удаление воздуха осуществляется через открытый расширительный бак. При монтаже такой системы подающую магистраль устанавливают таким образом, чтобы она поднималась вертикально к баку.

Емкость, обеспечивающую простор для расширения теплоносителя при нагреве, ставят в самой верхней точке системы, чем и обеспечивают естественное продвижение жидкости по отопительному контуру.

Завоздушивание тепловых магистралей — проблема, характерная для частных домов, квартир и офисных помещений. Спустить воздух из системы отопления можно несколькими способами. Важно понимать, когда в трубах образуются пузыри, чем это грозит и почему нужно принимать меры к восстановлению циркуляции теплоносителя.

Если в отопительной системе образовалась воздушная пробка, нарушается циркуляция воды по трубам. Это приводит к тому, что температура воздуха в доме или квартире становится ниже обычной, хотя котёл работает в стандартном режиме. Когда завоздушивание происходит в городской квартире, жильцы начинают подозревать, что вышла из строя централизованная система отопления. Но после звонка в соответствующую службу выясняется, что проблему нужно искать у себя дома.

Воздух из системы отопления нужно спускать не только для того, чтобы обеспечить прогрев помещения. Когда внутренняя поверхность металлического изделия контактирует попеременно с водой и кислородом, процессы коррозии начинаются раньше и происходят быстрее, чем если бы по трубам циркулировала сплошная жидкость. Вероятность быстрого разрушения металла увеличивается, если в воду попадают агрессивные примеси.

Для алюминиевых труб и батарей воздушные пузыри создают наибольшую угрозу. Жизнь жильцов тоже подвергается опасности, потому что в процессе коррозии алюминия выделяется водород. Когда этот газ взаимодействует с кислородом в атмосфере, происходит взрыв. Вероятность этого меньше 100%, так как для реакции нужно, чтобы соотношение газов было 2:1, и всё же риск очень высок. На интенсивность коррозии влияют и такие факторы:

• способ сварки деталей радиаторов и труб;
• качество защитных покрытий;
• кислотность теплоносителя (воды или другой жидкости).

Внутри алюминиевых труб газ может образовываться слишком быстро. Если не спустить воздух с насоса отопления или из радиатора, это приведёт к созданию зон повышенного давления. Трубы просто лопнут, и помещение будет залито водой.

Воздушные пробки в отопительной системе появляются не из-за халатности владельцев жилья. Их образование — естественный процесс, у которого есть несколько причин:

• выделение воздуха при нагревании воды;
• неправильный уклон труб;
• неверно выбранное направление циркуляции;
• свободное перемещение воздуха по магистралям;
• проведённые ремонтно-профилактические работы.

Последняя причина характерна для многоквартирных домов. Когда трубопроводы частично разбираются, система перестаёт быть герметичной и становится открытой. Воздух беспрепятственно проникает в трубы и остаётся там после окончания работ. Иногда бывает так, что рабочие допускают ошибку, заполняя магистрали теплоносителем. Это нужно делать в определённой последовательности и с соблюдением технологии. Например, вода должна поступать вы трубы с определённой скоростью, чтобы воздушные пузыри успели переместиться и выйти наружу.

Ещё одна причина, по которой в отопительных элементах возникают воздушные пробки, кроется в несоблюдении герметичности стыков. Иногда целостность труб нарушается по причине износа, и это тоже ведёт к подсосу воздуха. В системе падает давление, и пробки образуются ещё интенсивнее. Проблему не всегда удаётся обнаружить сразу, потому что вода, нагретая до состояния кипятка, быстро испаряется, и течь может оставаться не заделанной несколько месяцев.

Как лучше прогнать воздух, зависит от типа циркуляции и устройства системы. Вода может перемещаться по трубам сама собой или под воздействием насоса. Естественную циркуляцию также называют гравитационной. Конфигурация системы представлена полиэтиленовыми и металлическими трубами. Верхняя разводка делается из полиэтиленовых элементов, а в самой высокой точке устанавливается расширительный бачок. Встречаются и такие варианты, когда вся система собрана из металлических элементов.

Когда применяется гравитационная циркуляция, бачок нужен для того, чтобы воздушные пузыри беспрепятственно выходили из системы. На этапе проектирования рассчитывают необходимый угол наклона. Если его не предусмотреть, трубопровод будет располагаться строго горизонтально, и воздушная пробка, образовавшись или проникнув извне, будет оставаться на месте.

Величина угла не относится к постоянным характеристикам. Она варьируется в зависимости от плотности и скорости перемещения воды (или другого теплоносителя) по трубам, а также от диаметра труб и давления в системе. На 1 погонный метр отопительной системы с гравитационной циркуляцией наклон должен составлять 5−10 мм. Это значит, что один край трубы должен быть выше другого на эту величину.

Для трубопровода с принудительной циркуляцией нужен воздухосборник. Его монтируют в наивысшей точке системы. Подающий участок трубопровода монтируют так, чтобы был небольшой подъём в ту сторону, куда движется теплоноситель. В обратном направлении уклон делают вниз, если ориентироваться по направлению перемещения жидкости. Здесь перепад высот нужен для того, чтобы было проще сливать теплоноситель для проведения ремонтных работ, а также по окончании отопительного периода.

Если система монтируется по правилам, в ней устанавливают краны или клапаны, предназначенные для спуска воздуха. Такие приспособления называют воздухоотводчиками. В многоквартирных домах они есть не во всех квартирах, а только на верхних этажах. Местом крепления выбирается стояк или край радиатора. Кроме обязательных воздухоотводчиков, не возбраняется монтировать дополнительные, например, на сушилках для вещей.

Обычные и шаровые краны, а также клапаны позволяют стравливать воздух из системы отопления. Но у них есть недостаток: невысокая пропускная способность. Особенно неудобны шаровые краны, которые раньше устанавливались на чугунных радиаторах.

Изделия старого образца эксплуатируются в частных домах, и при спуске воздуха владельцы жилья сталкиваются с проблемой: вместе с воздухом вытекает вода. Некоторые находят в этом плюс и применяют горячую жидкость для бытовых нужд, но такую ситуацию нельзя назвать удобной.

Чтобы быстро выгонять воздух из радиаторов и труб, лучше заменить устаревшие приспособления на более современные. Для спуска воздуха в отопительной системе частного дома специалисты рекомендуют использовать краны Маевского. Они представляют собой клапаны с механическим управлением (не автоматика). Достоинства изделий:

• оперативное устранение пробок без существенных потерь теплоносителя;
• компактность;
• удобство в монтаже и эксплуатации;
• надёжность;
• долговечность.

Краны Маевского оптимальны для установки в частных домах, где завоздушивание трубопровода происходит не очень часто. В многоквартирных домах возникают проблемы. Поскольку пробки образуются регулярно, а вода содержит много примесей, сливное отверстие быстро засоряется. Каждый месяц их нужно прочищать. Второй существенный недостаток такого решения — выход из строя из-за гидроударов. В частных домах такого явления нет — оно характерно для многоквартирных, производственных и офисных зданий.

Гидроудар — это резкий скачок давления, который происходит, когда открывают или закрывают задвижку, перекрывающую доступ теплоносителя в систему. При этом скорость жидкости резко изменяется, а объём системы остаётся прежним. Возрастает давление, и кран (Маевского или другой) подвергается очень высокой нагрузке. Решением проблемы может стать применение автоматики.

Устройства, работающие в заданном режиме, регулируются при помощи специального датчика. Его тип зависит от конфигурации клапана. Обычно используют поплавковые датчики. Когда уровень жидкости понижается, минуя определённую отметку, поплавок отпирает отверстие, через которое стравливается воздушный пузырь. После прогона воздуха датчик срабатывает и клапан запирает отверстие.

Автоматические приспособления по конфигурации бывают вертикальные и горизонтальные. Производительность различается, так что автоматикой можно оснащать трубопроводы центрального отопления. Её устанавливают во всех местах, где есть высокая вероятность возникновения воздушных пузырей. В отопительных системах, обогревающих частные дома, автоматика тоже зарекомендовала себя хорошо.

При выборе такого решения нужно следить за чистотой и качеством жидкости, циркулирующей по трубам. Поскольку в центральных отопительных системах с этим сложно, целесообразнее применять автоматические устройства в комплексе с другими приспособлениями. В таких случаях совокупность элементов образует многоступенчатую систему стравливания воздуха. В неё входят:

• краны Маевского, установленные на стояках, бойлерах и радиаторах;
• воздухоотводчики автоматического типа на разных участках теплоцентрали.

Совокупность устройств обеспечивает полное удаление воздушных пробок в любое время, когда это требуется. Такой подход позволяет не беспокоиться о теплоотдаче поверхностей по всей протяжённости системы.

Владелец частного дома с автономным отоплением может удалять воздух из труб самостоятельно. В квартире, обогреваемой централизованно, лучше не экспериментировать, а обратиться в специальную службу. Воздухоотводный элемент с механическим управлением безопасен, но давление в трубах может оказаться настолько большим, что хлынувшая вода затопит квартиру. Особенно опасен срыв крана, а учитывая, что во многих квартирах они уже старые, риск довольно велик.

Место, где образовался пузырь воздуха, удаётся обнаружить по тому, что один участок батареи холоднее, чем остальные. Это может быть как небольшой элемент, так и половина радиатора. Но трубы бывают холодными и по другим причинам, например, из-за недостаточного прогрева жидкости или вследствие пониженного давления в магистрали. Прежде чем приступать к стравливанию воздуха или вызывать специалистов, стоит убедиться, что опасения не напрасны.

Распознать проблему поможет комплексный подход. Сначала стоит проверить температуру всей системы. Если она равномерна, значит, причина точно не в завоздушивании. О наличии пробок свидетельствует такие признаки:

• полностью или частично холодные радиаторы при горячих стояках;
• бульканье и другие звуки в трубах;
• вытекание жидкости в местах соединений, сварных швов;
• звонкий звук при постукивании по проблемному участку.

Выявляя пробку по звуку, стоит соблюдать осторожность и не стучать по трубе слишком сильно.