Как правильно формировать крону у яблони

Формировать крону яблони необходимо с первого года после посадки, иначе дерево вырастет слишком высоким, нижние ветки будут ломкими и тонкими, так как к ним не будет поступать достаточного количества питательных веществ. Правильная обрезка позволяет повысить урожайность дерева и предупредить развитие заболеваний. А ухоженное и красиво оформленное оно всегда будет радовать своим видом на садовом участке.

При формировании надо аккуратно работать секатором, чтобы не сдирать молодую кору со ствола, она очень нежная и легко повреждается. В остальном яблоня очень податливое дерево, она отлично переносит обрезку и принимает различные формы кроны.

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины. Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

• Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
• Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Метод/Анализ	Описание	Достоинства	Недостатки
Ярусно-разряженный	От почвы отмеряют ровно 55 см и оставляют 3 крепких побега – это первый ярус. Второй находится в 60 см от грунта, но перед этим необходимо выбрать 5 самых сильных веток, которые располагаются под достаточно широким углом к стволу. Если в саду растет несколько яблонь, то сажать их надо на расстоянии 4 метра друг от друга.	Хороший каркас дерева и освещенность всех ветвей за счет большого расстояния между ярусами.	Начинающим садоводом бывает трудно определить нужное расстояние между ярусами, которое сохранит баланс между верхними и нижними побегами.
Чашевидный	На нижнем ярусе оставляют только 3 побега и разводят примерно на 120 градусов. Каждый из отводков срезают симметрично на расстоянии 50 см от центрального проводника. Лидерская ветвь полностью отсекается. Побеги растущие внутри «шапки» со временем удаляются.	Подходит для низкорослых колоновидных яблонь.	Придется постоянно следить за ростом побегов у самого центра кроны и своевременно их удалять. Могут развиться болезни из-за частой обрезки.
Вертикальная пальметта или шпалера	Для начала выбирают скелетные ветви. Потом отрезают все боковые и соседние. С ростом дерева удаляются все ветки, которые растут не вдоль выбранного ряда.	Формирование кроны достаточно простое.	Из-за частой обрезки может значительно снизиться урожайность.
Веретеновидный	В начале осени отгибают новые побеги при помощи распорок в горизонтальное положение, в весенний период основную ветку отрезают на 30-50 см от верхушки. Такая обрезка необходима каждый год в течение 7 лет. Важно чтобы яблоня не вырастала более 3 м, а горизонтальные ветки – 1,5 м.	Крона получится округлой, повысится плодоношение.	Ежегодный труд.
Стелющийся	Самые сильные ветки отгибаются в горизонтальное положение при помощи растяжек.	В холодное время года можно укрывать специальным материалом или снежным валом, ветки выдержат вес.	Трудоемкий процесс.
Кустовидный	Оставляют 5-6 самых сильных веток, остальные удаляют. На следующий год побеги обрезают по типу строения «елочки», срезая все однолетние отводки до половины длины, центральная ветвь также укорачивается.	Из-за маленькой высоты легко собирать урожай с дерева.	Такой способ не подходит для дерева со слабоветвящимися ветками.
Мутовчато-ярусный	Исходная форма кроны для яблонь, улучшенная с целью оптимального попадания света на листья. Формирование происходит ярусами. На каждом из них оставляют по 4 сильные ветки, расстояние между ярусами – 1.5 метра.	Высокая урожайность.	Дерево медленно растет, становится неморозоустойчивым и слабым.
Плоская крона	Выбирают две противоположно растущие сильные и крепкие ветки и преломляют их в горизонтальное положение, то есть попросту раздваивают «шапку».	Крона равномерно и хорошо освещена, очень высокая урожайность.	Постоянное обрезание молодых побегов и удержание высоты растения на уровне не более 2,5 метров.

Крона на разных этапах жизни дерева

Плодовое дерево формируют на протяжении всей жизни, но есть некоторые различия в действиях на разных годах.

Возраст яблони	Формирование
Саженец	Однолетнее дерево состоит из одного тоненького ствола, для ускорения роста новых отводков обрезают верхушку на высоте 90 см от земли. Если есть боковые соседние ветки дерева длиной до 70 см, то их удаляют. Отводки, растущие выше, обрезают до 3-5 почек. Побеги, растущие под очень острым углом, удаляют или преломляют горизонтально.
Действия с кроной на второй год после посадки	На двухлетках всегда есть соседние побеги. Оставляют 5 сильных веток с широким углом отхождения от ствола. Нижние ветви должны быть длиннее верхних. Получится округлая крона.
Обрезка яблони трёх -пятилетнего возраста	Надо продолжать схему, которая использовалась ранее. Лучше не увлекаться обрезкой в этот период, иначе плодоношение оттянется на долгий срок.
Особенности ухода за кроной у взрослого дерева	С возрастом урожайность уменьшается в разы, но можно переоформить шапку старой яблони. Желательно удалить все верхние ветки и укоротить ствол на одну третью часть. Все центральные побеги обрезать на ¾ от их длины. Проводят в конце лета или весной.

Мистер Дачник объясняет: ошибки при формировании кроны

Хорошую и правильную крону формируют несколько лет, за это время могут быть допущены ошибки. Самая частая – оставление пенька на месте среза, там появляется много побегов, крона начинает сильно сгущаться.

Также нельзя оставлять короткий пенек, так как сползая с коры, он ее обдерет и обнажит ствол. На яблоне может развиться заболевание из-за некроза участка.

Распространенной ошибкой является сильное укорочение кроны, обычно это происходит из-за чрезмерного разрастания веток выше ствола. Исправить это можно прищипнув эти ветви летом, а весной отрезав полностью, так форма будет крепкой и надежной.

Если ветки плохо прореживать, то диаметр кроны значительно увеличивается. У хорошей кроны только 5-6 скелетных ветвей, без побегов и растущих по направлению к стволу.

Часто садоводы выбирают плохие инструменты для проведения обрезки, следует осмотреть пилы и секаторы, при необходимости заточить и зачистить.

Правильная обрезка яблони занимает много времени только в первые 3-4 года, потом необходимо контролировать рост побегов, что не особенно трудно.

Как правило, даже начинающий садовод справляется с обрезкой яблони, но форма кроны не всегда получается такой, как задумывалось. Для начала надо следовать самой простой схеме – ярусной. Чтобы сохранить хорошую урожайность плодового дерева надо постоянно следить за состоянием кроны.

Обязательно смазывать срезы садовым варом или краской, так на места спилов не попадет мох, и раны не оккупируют маленькие жучки и другие вредители.

Искусственные кроны

В некоторых садах можно встретить декоративно оформленные кроны яблонь, техника напоминает бонсай. Бывают различной конструкции. Искусственные формы стимулируют урожайность южных сортов, яблони оформленные таким способом плодоносят рано, яблоки хоть и мелкие, но очень вкусные, так как щедро одарены солнечным светом.

Такие деревья будут красиво смотреться как отдельные фрагменты сада. Плоские формы яблонь представляют собой изумительно красивую зеленую стену, которой можно зонировать отдельный участок. Для такого способа формирования кроны могут подойти только карликовые деревья с кольчаточным типом плодоношения. Обрезку надо проводить раз в сезон, также понадобится сделать хороший каркас, так как деревья не будут противостоять стихиям.

Веточки надо удалять по частям, а те, которые выбились из кроны, прищипнуть, отогнуть или подвязать. Очень красиво смотрится крона под названием «Плакучая» яблоня, «шапка» формируется способом «обратной прививки». В центр подвоя аккуратно прививают три-четыре черенка почками вниз.

На третий год растение начнет плодоносить вкусными яблоками, обеспечивается высокая урожайность, красивая и необычная крона. Метод можно применять к карликовым яблоням, они будут аккуратными на вид с причудливой «шапкой», что обязательно привлечет внимание.

Такими деревьями можно украшать приусадебный участок в целях красоты, а приятным бонусом будет обильное плодоношение сочным фруктами.

Искусственное формирование кроны – это сложная работа. Яблони с такой «шапкой» будут похожи на настоящее произведение искусства. Сад будет радовать красивым и необычным видом, приносить вкусный, сочные плоды и украшать своей зеленью.

Все слышали о необходимости формирования кроны у яблони. Для чего производят данные манипуляции и каковы оптимальные сроки для обрезки?

Для чего формируют крону?

Своевременно проводимая обрезка ветвей молодых яблонь преследует широкий спектр целей:

1. Первая обрезка, которая производится после посадки саженца, позволяет восстановить равновесие между уменьшенной в процессе выкапывания из грунта корневой системой плодового дерева и крупной надземной частью. Если не предпринять никаких мер, обрезанные корни не смогут в достаточной мере обеспечить ствол и ветви питанием, они станут слабыми.
2. Первая обрезка годовалой яблони не позволяет неправильно развиться строению плодового дерева.
3. Вовремя начатое формирование кроны будет способствовать высокой урожайности яблони в будущем и равномерному распределению тяжести плодов по структуре дерева. Ветви не будут перегружаться и ломаться.
4. Своевременное обрезание ветвей и побегов стимулирует учащение периодов плодоношения взрослой яблони, а также повышает зимостойкость дерева.
5. Правильно организованное формирование кроны обеспечивает хорошую освещенность всех ветвей и плодов. Это положительно скажется на качестве урожая и его товарном виде.
6. Регулярное обрезание ветвей и побегов способствует поддержанию гармоничного соотношения между корневой системой, кроной и процессом плодоношения яблони.

Таким образом, формирование кроны имеет не только эстетическое значение, эти манипуляции напрямую влияют на здоровье плодового дерева и его урожайность.

В какое время года лучше проводить обрезку?

Первая обрезка производится весной, вне зависимости от того, в какое время года была высажена яблоня. Оптимальный срок — начало марта, в этот период почки плодового дерева еще не пробуждаются, и оно безболезненно и без вреда перенесет нарушение целостности ветвей.

Срезы успеют зарасти до распускания листвы, и у яблони будут время и силы для выращивания новых побегов.

При необходимости обрезку можно провести и осенью, после опадания листвы с плодового дерева и обязательно — до первых морозов. Если слишком протянуть время, то пониженная температура не позволит зарасти срезам, и ветки подмерзнут.

Летняя обрезка разрешается только в том случае, если требуется укоротить слишком длинные побеги, но проводить данные манипуляции все же нежелательно, поскольку в этот период все силы яблоньки направлены на активный рост новых ветвей.

Очевидно, что зимняя обрезка строго запрещена — в минусовые температуры все деревья спят, поэтому яблоня не сможет затянуть срез. Подобные манипуляции приведут к подмерзанию веток и проникновению в ранки разнообразных болезней.

Итак, самое оптимальное время для произведения обрезки молодых яблонь — ранняя весна. Вмешательство в строение плодового дерева в этот период не навредит ему, а, наоборот, будет способствовать активному разрастанию кроны.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема формирования кроны плодовых деревьев опирается на обеспечение баланса между старыми ветками и новыми побегами, появившимися за прошедший год.

Удаление излишков должно привести к правильному ее строению.

Сформировать крону саженцев можно несколькими способами, с помощью которых дереву придают различные формы:

Ярусно-разряженная

Выбираются 5-6 сильных ветвей, располагающихся под широким углом к лидеру. На первом ярусе (50 см от почвы) оставляют 2-3 побега, второй уровень располагают выше на 50-60 см.

Преимущества:

Значительный интервал между ярусами обеспечивает хорошую освещенность кроны и плодов, а также создает крепкий скелет дерева.

Недостатки:

Неопытным садоводам сложно определить при обрезке молодого дерева необходимый интервал.

Чашевидная

На первом ярусе оставляют 3 сильные ветви, разводя их друг от друга на 120 градусов с помощью распорок или растяжек. Каждый из побегов обрезается симметрично на расстоянии в 50 см от ствола. Лидер полностью отсекается. По мере роста яблони центр ее кроны и побеги, растущие внутрь, удаляются.

Преимущества:

Идеальна для слаборослых и недолговечных яблонь, создает прочное основание.

Недостатки:

Требует постоянного контроля за ростом побегов в центре кроны, постоянное их удаление может привести к болезням у яблони.

Вертикальная пальметта

На первом этапе формирования кроны выбираются ветви, которые станут основой для рядов. Все боковые и междурядные побеги удаляются. По мере роста яблони обрезаются ветви, растущие не вдоль ряда и внутрь кроны.

Преимущества:

Крона легко формируется и удобна для сборки плодов.

Недостатки:

Постоянное обрезание снижает урожайность яблони.

Веретеновидная

В конце лета выросшие побеги отгибают в горизонтальное положение с помощью растяжек, а по весне лидер обрезается на высоте 30-50 см от верхней ветки — это будет стимулировать активное обрастание ствола яблони. Подобные манипуляции проводятся каждый год в течение 7 лет, при этом важно следить, чтобы длина каждой горизонтальной ветви не превышала 1,5 м, а высота дерева не была больше 3 м.

Преимущества:

Правильная округлая крона с горизонтальными ветвями обеспечивают высокую урожайность.

Недостатки:

Требует ежегодного ручного труда.

Стелющаяся

По мере роста сильные ветви отгибаются к земле с помощью растяжек.

Преимущества:

Подходит для регионов с морозными зимами, деревья без труда укрываются на холодный период снегом или утепляющими материалами.

Недостатки:

Формирование кроны — трудоемкий процесс, к тому же стелющиеся ветви затрудняют обработку почвы под яблоней.

Кустовидная

После высадки с яблони удаляются все ветви, кроме 5-6 выбранных скелетных. На второй год у дерева по принципу «елочки» симметрично обрезаются все однолетние побеги до половины натуральной длины. Лидер также укорачивается.

Преимущества:

Небольшая длина ствола обеспечивает возможность ухода за яблоней и ручного сбора урожая.

Недостатки:

Не подходит для слабоветвящихся сортов яблонь.

Мутовчато-ярусная

Крона формируется ярусами, на каждом из которых располагается по 4-5 сближенных ветвей. Между двумя уровнями скелета следует выделить расстояние 1-1,5 м.

Преимущества:

Мощная крона обеспечивает хорошую урожайность.

Недостатки:

Большое число ветвей в мутовках значительно ослабляет рост ствола, а смежное их расположение делает скелет плодового дерева непрочным и морозонеустойчивым.

Плоская крона

Две противоположные сильные ветви саженца отгибаются в горизонтальное положение с помощью растяжек, а проводник обрезается на высоте 60 см от них. В последующие годы производится удаление растущих в сторону грунта побегов и укорачивание длинных приростов.

Преимущества:

Обеспечивается оптимальная освещенность кроны и плодов, позволяет компактно расположить насаждения на участке.

Недостатки:

Требуется постоянное поддержание высоты кроны на уровне 2,5 м и срезание излишне разросшихся побегов.

Наиболее популярна и проста разреженно-ярусная методика, в ходе которой оставляются порядка 4-6 веток «скелета» яблони, расположенных в 30-40 см друг от друга.

Процесс и схема обрезки яблонь зависит от возраста саженца. Однолетние и двухлетние плодовые деревца следует обрабатывать по-разному.

Однолетние яблони

Формирование кроны молодых яблонь начинается непосредственно при посадке саженца.

Как правило, однолетние деревца не имеют сильных разветвлений, поэтому цель самой первой весенней обрезки — выиграть время для укрепления корневой системы и стимулировать активный рост новых побегов в предстоящем летнем сезоне.

Формировка кроны саженца будет заключаться в следующих манипуляциях:

1. Высаженной на постоянное место неразветвленной яблоньке срезают верхушку на высоте около метра.
2. При наличии ответвлений у плодового саженца все побеги до высоты 50 см обрезаются, а те, что располагаются выше этой точки, внимательно рассматривают. Если новые ветки образуют со стволом острый угол, их также удаляют — такие кардинальные меры будут гарантией того, что у взрослого дерева эти элементы не обломятся под весом урожая. Если вам жалко обрезать эти веточки, следует оттянуть их с помощью распорок, растяжек или придавить камушком, чтобы они образовали со стволом широкий угол. Когда побеги привыкнут к новому положению и достаточно задеревенеют, эти приспособления можно убрать.
3. Сильные побеги, образующие со стволом широкий угол, также следует обработать секатором или ножом. Их укорачивание нужно проводить по принципу «елочки» — ветки нижнего яруса должны быть длиной около 30 см (3-5 почек), среднего — покороче. Стволик также обрезают так, чтобы его наконечник находился выше побегов на 15-20 см.
4. Если вам кажется, что стволик недостаточно силен или явно поврежден и вряд ли будет развиваться, к нему следует подвязать, придав вертикальное положение, особенно сильную ветвь, которая впоследствии станет лидером.

Чтобы правильно начать формировать крону у молодой яблони, нужно обрезать побеги после наружной почки — из нее впоследствии вырастет новый побег. Такие меры позволят создать густой и сильный скелет, способный перенести нагрузки от веса обильного урожая и обеспечить все плоды необходимым для их вызревания светом.

Обрезка двухлетней яблони

Формирование кроны у двухлетней яблони происходит по тому же принципу, что и обрезка разветвленной однолетки. Деревце следует внимательно осмотреть и выбрать порядка 5-6 самых сильных побегов, расположенных под широким углом к проводнику.

Они станут для взрослой яблони основными скелетными ветвями. Остальные побеги удаляются.

Сильные ветви обрезают по принципу «елочки»: побеги нижнего яруса отсекаются после 4-5 наружной почки, а те, что расположены выше, делаются короче. Важно следить за расположением верхних почек, из которых на протяжении летнего сезона будут расти новые побеги, — они должны «глядеть» от стволика, но при этом планируемая их траектория не должна пересекаться с остальными ветками.

Если вам кажется, что ветви в будущем переплетутся, лучше выбрать более высокую точку срезки — недосмотры и ошибки при работе с двухлетней яблоней приведут к неправильному формированию кроны, что повлечет за собой малую урожайность.

Особенности обрезки

Важно не только правильно выбрать места для среза веток, но и грамотно организовать процесс формирования кроны у молодой яблони:

1. Срезать ветки и побеги следует только у здоровых и сильных плодовых деревьев. Если вы посадили по весне саженец, а он тяжело переносит новое место, лучше не трогать яблоньку в этом году. Слабое растение может не перенести данную манипуляцию и погибнет из-за длительно заживающих срезов.
2. Если вы немного припоздали по времени с формированием кроны, и почки уже набухли — не травмируйте молодую яблоню. Обрезку лучше отложить на середину осени, когда завершится листопад.
3. Для первой обрезки лучше использовать хорошо наточенный нож, применение секатора по отношению к тонким ветвям может губительно сказаться на их структуре.
4. Все места срезов требуется обработать с помощью масляной краски или садового вара. Такие меры помогут дереву защититься от вредителей и болезней до момента полного заживления.

Не нужно слишком увлекаться обрезанием яблонь — после первичного формирования кроны следует выждать 3-5 сезонов, предоставив дереву возможность отдохнуть и нарастить новые побеги. Удалять ветки между этими этапами можно только, если они явно выбиваются из созданного правильного скелета или были повреждены, и грозят навредить всему плодовому дереву.

Одним из наиболее важных агротехнических приемов для яблонь любых видов является формирование кроны, заключающееся в ее своевременной обрезке. Благодаря этому агроприему растение омолаживается, повышается количество и качество урожая, снижается риск заражения дерева болезнями и его порчи вредителями. Успешность обрезки зависит от того, насколько правильно и грамотно была проведена данная процедура.

Получение высоких качественных урожаев невозможно без грамотно проведенной обрезки молодых деревьев. К другим преимуществам, которые гарантирует этот агротехнический прием, относятся:

• улучшение условий для протекания фотосинтеза;
• более ровное распределение питательных элементов по всему дереву;
• оздоровление растения.

Отсутствие обрезки молодых яблонь приведет к тому, что впоследствии крона вырастет неправильно. Даже если ситуация будет исправлена, то плодоношение начнется не в тот же год, а спустя несколько лет, когда дерево полностью восстановится.

Оптимальным периодом для обрезки является начало весны, когда сильные морозы прекратились и нет риска их нового наступления. Обычно это время приходится на март – первую половину апреля.

Если вегетация и движение сока уже начались, а также если стартовало распускание почек, то формировку кроны проводить недопустимо. Не рекомендуется спешить с обрезкой ветвей, имеющих морозобоины. Засохшие побеги удаляют после того, как их поврежденные части станут отчетливо заметны.

Если в ходе формировки следует избавиться от сгнивших, сломанных, испорченных ветвей, то это допускается делать и осенью, когда листва опадет почти полностью. Если у дерева уже начался период покоя, то обрезку следует отложить до весны. Иначе срезы на месте удаленных ветвей не успеют зарасти, что приведет к загниванию и морозобоинам в зимний период. В некоторых случаях здоровые и полноценно сформировавшиеся деревья обрезают и летом, например, когда нужно удалить несколько ветвей, которые загущают крону.

Нельзя забывать об обязательной замазке места срезов садовым варом, а при его отсутствии – масляной краской или олифой.

Сформировать крону яблони следует непосредственно в год высадки. Причины, которые вызывают необходимость проведения данного агротехнического приема, следующие:

• без кронирования дерево вырастет чрезмерно высоким, что существенно затруднит сбор урожая;
• у растения со сформированной кроной минеральные элементы будут распределяться более выгодно, доставаясь не только побегам и листьям, но и плодам;
• деревья с несформированной кроной сильнее подвержены воздействию болезней и вредителей в силу того, что уход за ними затруднен;
• избыточные побеги имеют свойство отламываться, не выдерживая тяжести плодов.

Удалять ветви на молодых яблонях рекомендуется в самом начале их роста, в первый год вегетации. Благодаря этому дерево быстрее заживляет срезы. Если ветка крепкая и мощная, расположена под хорошим углом (прямым или близким к прямому) по отношению к стволу, то лучше будет сохранить ее.

При выборе любой из общепринятых форм обрезки кроны следует обязательно сформировать на однолетнем саженце штамб высотой около полуметра и ствол длиной в 30 см поверх него, на котором в первом ярусе образуется несколько скелетных ветвей. Все ветви, размещенные выше ствола, подвергаются обрезке, не исключая и проводниковую.

Если в следующем сезоне на штамбе образовались ветви, от них следует избавиться. Первая ветка должна располагаться не меньше чем в 50 см от уровня земли, выше нее через каждые 15 см должны находиться еще 3-4 ветви. Все остальные особенности обрезки являются специфическими для любого из имеющихся типов формы кроны.

Данный тип является наиболее распространенным среди яблонь. Он внешне напоминает те растения, которые выросли и сформировались в естественных условиях. Эту схему желательно применять при возделывании сильно- и среднерослых сортов.

Кронирование таких деревьев подразумевает формирование двух ярусов скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии не более 20 см друг от друга. На высоте около 2 м формируют верхние ветви. Их располагают под углом 45 градусов по отношению к линии расположения ряда, вследствие чего междурядья становятся уплощенными. Расстояние между полускелетными ветвями делают около полуметра.

В этом случае растениям придают конусовидную форму. Этого добиваются за счет связывания ветвей в первые годы вегетации. Вследствие этого ветви и центральный проводник впоследствии располагаются вертикально. Существенным достоинством данного типа выращивания является более полноценное освещение всех участков кроны солнечным светом. Это является непременным условием хорошего плодоношения.

На нижнем ярусе находится 6 ветвей, наклоненных под углом около 30 о . На расположенных выше ярусах количество веток определяется садоводом. Высота яблони в таком случае обычно равна 2-3 метрам, а ширина – 3-4 метрам. Снизу в кроне должны наличествовать проемы, которые используются для ухода за деревом изнутри кроны.

Другое название этого типа кроны – пятисучная. Такое наименование получено за счет того, что в ее состав входят 4-5 ветвей, прорастающих из смежных почек. На полметра выше этого яруса закладывается еще один, который обычно состоит из 3 ветвей.

Когда оба яруса окончательно сформировываются, то дереву дают возможность вегетировать дальше самостоятельно. Вследствие этого проводник в ряде случаев теряет свое вертикальное направление роста и становится обычной боковой ветвью.

Такие яблони нуждаются в заметно меньшей площади питания, благодаря чему территория садового участка используется более эффективно. Обычно выращиваются у стен на шпалерах. Формируется такое дерево при помощи пары скелетных ветвей, размещенных напротив друг друга, и их полускелетных отделений.

Обрезка таких растений является одной из наиболее сложных. Необходимо соблюсти как симметричное расположение ветвей, так и одинаковое расстояние между ними. Опорные ветви склоняют под углом 60 о от вертикали, а все вышерасположенные ветви размещаются по горизонтали. На каждом ярусе размещают по 5-6 полускелетных ветвей на расстоянии 30 см друг от друга. По мере расширения кроны ее преобразуют в кольцо.

Данный тип во многом напоминает разреженно-ярусную крону. Штамб высотой 45-55 см находится под местом для произрастания скелетных ветвей высотой около 30 см.

Спустя год с трех образовавшихся побегов, расположенных под углом в 120 градусов, удаляют часть веток, оставив им около 40-50 см длины. Вертикальный проводник укорачивается поверх верхней скелетной ветки. К третьему году вегетации из ветвей первого порядка вырастают ветви второго, а спустя еще год – и третьего порядков.

Формирование такого типа кроны начинается еще во время выращивания дерева в питомнике. Когда саженец пересаживается на участок, то маленькие побеги срезают, оставляя лишь 5-6 скелетных ветвей, которые располагают на расстоянии 10 -15 см друг от друга.

На следующий год весной ветви укорачивают на половину или треть на одинаковом горизонтальном уровне. Верхние ветви должны оказаться короче, чем нижние. После окончательного формирования верхней боковой ветви вертикальный проводник выше нее удаляют.

Благодаря такому формированию кроны яблони возделываются вдоль заборов и стен. Однако организация такой схемы продлится не менее двух лет.

На центральном проводнике сохраняют по две ветви, оставляя около 80 см расстояния между ярусами. При этом образуется плоский ярус. Вновь образованные побеги наклоняют для того, чтобы облегчить и ускорить плодоношение. Высота подобного дерева зависит от того, какое количество ярусов было сформировано. Диаметр кроны обычно не превышает двух метров.

Обрезка яблони не заканчивается после того, как дерево основательно сформируется и станет взрослым. Напротив, данная процедура с годами становится одной из наиболее важных.

Чрезмерный рост вегетативной массы яблоневого дерева приводит к тому, что количество и качество урожая резко снижается. Это связано с неправильным распределением питательных веществ. В отдельных случаях растение может даже погибнуть.

Поэтому некоторые старые ветви требуется своевременно удалять. Такой агротехнический прием способен восстановить былую красоту дерева. Кроме того, удаление лишней листвы и веток способствует улучшению циркуляции воздушных масс, благодаря чему заболевания и вредители поражают растение заметно слабее и медленнее.

Формировать крону старой яблони предпочтительнее в осенний период. Листва к началу проведения этого агроприема должна полностью осыпаться, а движение сока должно быть уже остановлено. Нежелательно затягивать обрезку до начала заморозков.

Точно назвать оптимальную календарную дату для проведения кронирования трудно даже приблизительно. Ориентироваться нужно на то, что завершить этот процесс следует примерно за месяц до начала периода устойчивых низких температур. В южных областях допускается проведение обрезки зимой. Проводить ее следует осторожно, чтобы не нанести вред кроне.

По общепринятым правилам яблоню считают старой, когда ее возраст достигает 20 лет. Основной целью формирования кроны на таких деревьях является их омоложение. Это накладывает определенные требования на проведение этого агротехнического приема, которые заключаются в следующем:

1. 1. Для уменьшения вреда кронирование следует проводить, пока растение в состоянии покоя. Это связано с тем, что омолаживание подразумевает удаление больших крупных веток, а это чревато нанесением серьезного ущерба дереву.
2. 2. Необходимо подготовить инструменты для обрезки (садовую ножовку, секатор) – они должны быть остро отточены и тщательно продезинфицированы;
3. 3. Ветки нужно удалять полностью, не оставляя пеньков. Это позволит избежать развития заболеваний в будущем.
4. 4. Омолаживанию следует подвергать лишь относительно здоровые деревья. Больные, полусухие, загнивающие растения нет смысла обрезать, предпочтительнее заменить их новыми.
5. 5. Необходимо обязательно удалить ветки и побеги, которые сильнее всего мешают проникновению лучей солнца вглубь кроны. Также следует обрезать все сухие, растущие неправильно, пораженные ветви.

Полностью завершить процесс омоложения за один сеанс обрезки не удастся. В зависимости от состояния яблони на это потребуется около 2-3 лет. При этом допускается распределение удаления веток на все время кронирования, поскольку срезка чрезмерно большого количества ветвей в один год опасна тем, что дерево может ослабнуть и погибнуть. За один раз можно укоротить ветку не более, чем на 2 метра.

На заключительном этапе формирования кроны старого дерева следует соблюсти следующие рекомендации:

• если старая ветвь мешает расти молодым побегам, то ее следует срезать;
• крупные скелетные ветви нужно подрезать так, чтобы их длина стала равна приблизительно 3,5 м.

Надо учитывать, что на методику обрезки оказывает существенное влияние и состояние запущенности дерева. Если у яблони с первых лет вегетации была нормально сформирована крона и проводилась регулярная обрезка ветвей, то с ее омолаживанием проблем, скорее всего, не возникнет. Если дерево на протяжении многих лет вообще не подвергалось обрезке и другим необходимым приемам агротехники, то следует воспользоваться следующими рекомендациями:

1. 1. Удалять ветви нужно в первую очередь в наиболее загущенных участках кроны, учитывая, что быстрее зарастают срезы, диаметр которых меньше 2 см.
2. 2. За сезон допускается удалить лишь 2-3 объемные ветки, ширина которых больше 10 см.
3. 3. Следует выбрать определенную схему омолаживания дерева и проводить обрезку в строгом соответствии с ней в течение нескольких лет.
4. 4. Нужно на треть снизить высоту яблони.
5. 5. Если ветвь не растет и не развивается в течение нескольких лет, то ее необходимо удалить.
6. 6. С маленьких плодоносящих побегов следует удалять небольшую часть с несколькими почками, чтобы спровоцировать их дальнейший рост и развитие.
7. 7. При обрезке нужно следить, чтобы побеги в верхней части дерева не были загорожены оставшимися снизу ветками.

Если не удалось установить, по какой схеме велась формировка яблони в молодые годы и велась ли она вообще, следует прибегнуть к формам кронирования, применяемым на взрослых растениях.

Чаще всего для этого используются простой и координатный варианты.

Данный тип кронирования считается наиболее примитивным и потому чаще применяется садоводами-любителями. Он соответствует биологическим законам развития яблони и потому является самым щадящим. Схема формирования кроны основана на несложных принципах:

• все здоровые ветви и побеги срезаются на 2 метра;
• пораженные, сломанные, засохшие ветви удаляются;
• каждую ветвь делают как можно более свободной и открытой для доступа солнечных лучей.

На первом году формирования кроны удаляют сухие и больные ветви и прореживают крону в той части, которая расположена ближе к стволу. Укорачивание здоровых полноценных веток откладывают на осень следующего года. На третий год все молодые побеги срезают на треть.

Подобный способ желательно применять при наличии определенного опыта в обрезке. Бонусом его является то, что яблоня обретает новые декоративные свойства. Обрезка растягивается на два этапа, причем второй может совершаться спустя несколько лет после первого. Принципы, на которых базируется этот тип формирования:

1. 1. Осенью растение подвергают обрезке, в ходе которой почти вся крона с южный стороны удаляется. Остается лишь ее часть объемом 2х3 м. При этом необходимо произвести как можно меньшее количество срезов.
2. 2. Следы от инструмента, кроме замазывания варом, заматывают черным полиэтиленом.
3. 3. Когда крона с южной стороны начинает зацветать и плодоносить (обычно через 3-4 года после первой обрезки ), таким же образом обрезают ее оставшуюся часть.

Считается, что обрезать данные деревья, привитые на карликовых подвоях, необязательно. Когда их высота достигает 2-3 м, яблони сами останавливают свой рост. Крона обретает пирамидальную форму. Большинство садоводов устраивает такое положение дел, и обрезка в этом случае заключается в регулярном удалении лишней поросли.

Вместе с тем, специалисты советуют кронировать колоновидные яблони, аргументируя это следующим:

• удаление неплодоносящих побегов способствует повышению урожайности на продуктивных ветвях;
• обрезка позволяет придать дереву желаемый внешний вид, улучшить декоративные свойства растения;
• на ветви попадает больше солнечного света, что положительно сказывается на урожайности;
• срезка устаревших ветвей дает возможность омолодить дерево;
• удаление лишних побегов уменьшает переплетение веток между собой.

При отсутствии обрезки колоновидная яблоня может стать обычным карликовым деревом с простой несформированной кроной.

Среди всех яблонь колоновидные сорта характеризуются наиболее интенсивным ростом, поэтому они требуют самой частой обрезки. Основное значение придается формированию кроны в весенний и осенний период, но элементы кронирования применяются и летом, и зимой.

Говоря строго, в данном случае уборку побегов яблони нельзя называть обрезкой, поскольку ветви удаляются отщипыванием без использования секатора и других режущих инструментов. Процедура во многом определяется возрастом растения. Желательно начинать обрезку в год посадки дерева. Использование данного агротехнического приема по годам выглядит следующим образом:

• на 1 году побеги срезают на 2 почки, чтобы на ветви осталось 2-3 почки, из которых потом пойдут новые побеги;
• на 2 году горизонтальные ветки длиннее 30 см укорачивают, а вертикальные побеги сохраняют, чтобы использовать их для созревания плодов;
• на 3 году процесс повторяют, но плодоносящие побеги тоже удаляют;
• на 4 году удаляют побеги прошлого года, мешающие развитию кроны, загораживающие ее.

Полноценная колоновидная яблоня окончательно формируется лишь к пятому году жизни, после чего и начинаются сезонные обрезки, каждая из которых имеет свои специфические особенности:

1. 1. Весенняя обрезка проводится в начале весны, до начала сокодвижения. Формированию подвергается исключительно крона. Молодые ветви срезаются до 2 почек, а плодоносящие – до 4-5. Больные ветви удаляются, подмерзшие обрезаются. По окончании обрезки срезы обрабатываются садовым варом.
2. 2. Обрезка в осенний период является самой объемной и масштабной при формировании кроны колоновидных яблонь. Удаляются все больные и засохшие ветви, а также те, которые создают излишнюю густоту.
3. 3. Зимняя обрезка позволяет завершить то, что не удалось сделать осенью в силу тех или иных причин, например, из-за листьев, которые еще не опали и закрыли собой повреждение на побеге. Основным преимуществом обрезки в это время года является то, что дерево гарантированно находится в состоянии покоя. Оптимальная температура для проведения зимнего кронирования – минус 5 о С. Если мороз опускается до -15 о С и ниже, то формировку кроны не проводят. В южных регионах, где сокодвижение стартует очень рано, это единственный способ провести нормальную обрезку.
4. 4. Летом следует лишь регулярно избавляться от появляющейся зеленой поросли, отрастающей от центрального ствола.

Для успешного кронирования рассматриваемого типа деревьев следует придерживаться таких правил:

1. 1. Ввиду того что верхушечная почка очень хрупка и поражается морозами, садовод должен определить самый мощный побег из всех имеющихся и сохранить его до нового сезона.
2. 2. Срез нужно производить на расстоянии 2 см над почкой. Если оставить меньше, то почка будет хуже развиваться, а если больше – часть побега погибнет.
3. 3. Стержень дерева – это центральный побег, его нежелательно трогать, пока он не достигнет высоты в 3 м. Новые ответвления, вырастающие рядом с ним, обрезают до 2 почек, причем срез проводится только под углом в 45 градусов.
4. 4. Укорачивать до 2 почек допускается лишь однолетние побеги, все прочие обрезают, чтобы их длина стала 30 см.