Двухэтажный дом из газосиликатных блоков

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Характеристики газобетонных блоков (показатели)	Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3	500
Класс по прочности на сжатие	В 2,5-3
Морозостойкость, циклы	F50
Отношение к влаге	Требует защиты
Отношение к огню	Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С	0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м	0,5
Возможность монолита	Нет

Набор для строительства

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Строим стены

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доску Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм. Берем арматурную сетку Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки Вкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетона Шпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона Бетон залит Схема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

• односкатная крыша. Для жилых домов используется редко. Преимущественно такой кровлей перекрывают сараи и прочие хозяйственные постройки;
• двускатная крыша. Подойдет для дачного дома;
• мансардная, вальмовая и прочие сложные конструкции. Лучший выбор для полноценного жилого дома из газобетонных блоков. Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Обустройство мансарды Установка окон

Цены на различные виды бруса

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими руками Дом из газобетона своими руками

Видео – Дом из газобетона своими руками

Составляя проект частного загородного дома, многие уделяют особое внимание выбору основного строительного материала для возведения стен. Часто этот выбор падает на экологически чистые, безопасные, современные и недорогие материалы. Многие компании застройщики осуществляют строительство коттеджей из газобетона или близкого по составу материала. Газобетон имеет существенное преимущества в цене и простоте использования перед камнем, кирпичом или цементом, однако значительно уступает им по прочности. Для того чтобы построить двухэтажное здание из такого материала без риска, необходимо учитывать характеристики газобетона при создании проекта и знать некоторые тонкости для обеспечения прочности строения.

Преимущества и недостатки газобетона

Повышенная популярность газоблоков во многом основана исключительно на рекламе от производителей, которые порой многократно преувеличивают технические характеристики этого материала, что в результате приводит к нарушению прочности конструкции. За время использования этого материала при строительстве, многие специалисты опытным путём определили реальные преимущества и недостатки материала, а так же выработали некоторые важные правила строительства. К преимуществам материала относиться:

• Теплосбережение. Для средних климатических широт, стены дома можно даже не утеплять, поскольку сам газобетон отличается низкой теплопроводностью из-за пористой структуры.
• Легкость в обработке и быстрота строительства. Коттеджи из газобетона строятся достаточно быстро, поскольку блоки можно легко резать обычной ручной пилой и быстро подгонять под нужные размеры. Материал имеет крупные размеры, почти идеальную геометрию при этом очень легкие.
• Высокая звукоизоляция. Пористый материал существенно гасит шум и в паре с хорошим стеклопакетом, обеспечит отличную шумоизоляцию изнутри и снаружи.
• Низкая стоимость и экологическая чистота материала.
• Паропроницаемость. Газобетонные блоки «дишат», что препятствует образованию конденсата и сырости.

Уникальной особенностью является возможность использования тонкого слоя раствора для укладки. Многие специалисты считают этот материал достойной альтернативой натуральному дереву.

Важно. При возведении двухэтажного коттеджа из газобетона, нужно помнить, что газоблоки имеют высокую прочность на сдавливание, но очень низкую прочность на излом. В связи с этим, для двухэтажного дома из этого материала рекомендуется применять монолитный или ленточный фундамент высокой прочности. Если в доме планируется возведение второго этажа, то стены первого этажа необходимо армировать стальными прутьями, как показано на фото выше.

К недостаткам газобетона можно отнести такие качества как:

• Впитывание влаги. Незащищённая поверхность блока представляет собой губку, которая сильно впитывает влагу и в результате теряется прочность модуля, а так же его теплоизоляционные и дышащие качества. Именно по этой причине, поверхность блоков нужно защищать штукатуркой или влагостойкой краской.
• Проблематичность оштукатуривания. Этот недостаток вытекает из первого. Поскольку блоки быстро впитывают влагу, то нанести качественно штукатурку не представляется возможным. Для этого применяют специальные грунтовки и штукатурные смеси на полимерной основе с предварительной укладкой сетки.
• Трещины. При появлении малейшего напряжения, особенно в местах установки дверных и оконных проемов, часто появляются трещины и блоки разрушаются из-за хрупкости материала. Выходом в таких ситуациях является предварительная установка металлического каркаса в проёмы, который и берёт на себя всю нагрузку, как показано на фото ниже.

Важно. При транспортировке газобетона необходимо учитывать его хрупкость и перевозить пачками на отдельных подносах. Так же необходимо обеспечить хранение материала в сухом месте. При хранении на открытом воздухе, материал может напитать в себя влагу, в результате чего, происходит намокание остаточной извести, которая после высыхания способствует быстрому разрушению от коррозии.

Отличия газобетона от пенобетона

Строя дома из газобетонных блоков своими руками, многие часто используют пенобетон по ошибке. Иногда даже сами реализаторы продукции умышленно подменяют материалы с целью личной наживы на невежестве покупателей. По факту это очень похожие друг на друга материалы, но сильно отличаются по способу изготовления и области применения.

Так например пенобетон используется исключительно для постройки внутренних перестенков дома и не может применятся для несущих стен из-за высокой хрупкости. Отличить эти два материала можно по качеству наружной поверхности блока.

• Пенобетон изготавливают методом заливки готовой смеси ф специальные формы, в результате чего, его поверхность получается гладкой и пор практически не видно. Материал очень плохо держит штукатурку, его обычно обрабатывают специальной шпаклевкой или зашивают гипсокартоном. Перед шпаклеванием, пенобетон покрывают грунтом и накладывают армирующую сетку.
• Газобетон можно отличить по пористой поверхности, поскольку его нарезают по размерам специальным струнами или пилами из предварительно заготовленной плиты. На такой материал штукатурка и шпаклевка ложится значительно лучше, но для большей надежности так же рекомендуется укладка армирующей сетки.

Строительство домов из газобетона

При строительстве дома или коттеджа из газобетона, необходимо особое внимание уделить плотности материала, которая в маркировке обозначается английской буквой «D» и диапазон может составлять от 350 до 800 килограмм на метр кубический.

Важно. Для одноэтажного дома обычно выбирают блоки с плотностьюD400 или D500 в зависимости от массивности крыши. Для двухэтажного коттеджа, на первый этаж укладывают более прочные блоки марок D600 или D800, а для второго этажа применяют менее прочные D 400.

Во время двухэтажного строительства, помимо внутреннего армирования стальными прутьями как показано на фото выше, специалисты используют дополнительную арматуру из стальной сетки, которая прокладывается через каждые 2 ряда кладки, как показано на фото ниже. Это обеспечивает дополнительную прочность стенам.

Важно. Выбирать плотность блоков в соответствии с климатической зоной. Чем больше плотность материала, тем выше его способность удерживать тепло и следовательно повышается стоимость. Необходимо тщательно просчитать нужную плотность блока и толщину стены для вашего климатического региона с учётом средней летней и зимней температуры. Возможно, что использование газобетона может обойтись значительно дороже, чем применение обычного кирпича.

Для междуэтажных перекрытий можно использовать обычные железобетонные плиты, но при этом верхний ряд блоков нужно усиливать дополнительным армированием, как это показано на фото выше. Однако для уменьшения давления на несущие стены, специалисты рекомендуют применять деревянное перекрытие из балок.

Основные требования к постройке из газобетона

При строительстве домов из газобетона необходимо учитывать несколько основных правил:

• В качестве фундамента необходимо использовать ленточное или плитное основание монолитного типа, при этом перепады высот на одном квадратном метре поверхности не должны превышать 10 мм.
• Первый ряд кладки закрепляют на цементно-известковом растворе, последующие укладывают на специальный клей для газобетона с чётким соблюдением толщины раствора.
• При наличии на блоках соединения «шип-паз» вертикальные швы тоже необходимо промазывать клеем.

Важно. Создавая двухэтажный дом из газобетона, стены первого этажа необходимо армировать металлическими прутьями с толщиной 8-10 мм, как показано на фото выше. Армированию подлежит первый и каждый третий ряд.

При наличии оконных проемов, армировать ряды нужно таким образом, чтоб нижний и верхний ряд оконного проёма имел армирование.

• Обязательно укладывать объемное армирование на последний верхний ряд перед установкой перекрытия. Для этого рекомендуется использовать специальные П-образные блоки или вырезать полость для арматуры самостоятельно.

Важно помнить, что для полной усадки газобетона требуется в среднем 2-3 года, при этом степень усадки составляет в среднем 2 мм на метр стены.

Дома из газобетона обычно в утеплении не нуждаются, но поверхность материала необходимо защитить от воздействия атмосферной влаги. Категорически не рекомендуется утеплять строение пенопластом или аналогичными материалами, поскольку они не пропускают воздух и на стенах будет образовываться конденсат.

Для оштукатуривания или шпаклевания стен здания, используйте специальные пластичные составы, предварительно установив армированную сетку ил металла или пропилена.

Лесстрой нашел и предлагает для строительства 92 проекта двухэтажных домов из газосиликатных блоков в Москве с фото, подробным описанием, отзывами и ценами: от недорогих до элитных.

144м 2	7 x 11м
Общая площадь	Площадь застройки

• СтройДом-М

378м 2	18 x 18,7м
Общая площадь	Площадь застройки

• СтройПроектИнжиниринг

411м 2	15,9 x 18,28м
Общая площадь	Площадь застройки

• ПСК ДревПроектСтрой

295м 2	13,72 x 19,27м
Общая площадь	Площадь застройки

• ПСК ДревПроектСтрой

144м 2	10,15 x 12м
Общая площадь	Площадь застройки

• ПСК ДревПроектСтрой

119,2м 2	9 x 9,06м
Общая площадь	Площадь застройки

• Белый Яръ

128м 2	8,2 x 8,3м
Общая площадь	Площадь застройки

• Загородный дом

398м 2	17,3 x 18,3м
Общая площадь	Площадь застройки

• Строительная миля

146м 2	9 x 16м
Общая площадь	Площадь застройки

• Строительная миля

311м 2	16,9 x 18,3м
Общая площадь	Площадь застройки

• СтройПроектИнжиниринг

Не нашли подходящий проект?

В форме заявки укажите ваши пожелания. Подрядчики сами свяжутся с вами и сделают предложение: