Чем заделать дырку в дереве

Не там просверлил отверстия в доске. Что делать?

1. Если отверстие несквозное
2. Если отверстие сквозное
3. Напоследок

Не зря гласит поговорка: «Семь раз отмерь, один раз просверли». Бывает такое, что все обмерил несколько раз, но все равно отверстия просверлил не в том месте. В большинстве случаев доску приходится выкидывать и использовать новую. А что делать, если древесины впритык? В этом материале Infosborka.ru дает дельные советы по поводу того, как заделать не там сделанные отверстия в древесине – причем так, что их почти не будет заметно.

Если отверстие несквозное…

Вариант №1

Пусть теперь лицевой стороной станет другой бок, на котором нет отверстия. Благодаря этому лицо детали опять будет безупречным.

Вариант №2

Заделать отверстие обрезками той же доски. Для этого надо сделать из обрезка заглушку. Поможет в этом пробочное сверло, которым вырезают конусные заглушки. Полученная заглушка после заделки будет наименее заметна.

Если у вас нет пробкового сверла, то используйте круглый шкант, который плотно входит в отверстие. Однако этот вариант на крайний случай, так как такая заглушка будет сильно выделяться на фоне всей детали – особенно после лакировки.

Вариант №3

• Фрезером или циркуляркой вырежьте широкий паз (не обязательно глубоко). Главное, чтобы он перекрыл отверстие.
• Вырежьте планку по размеру паза, но чуть толще, чем глубина паза.

Желательно, чтобы планка была из той же доски, либо подходило по цвету и текстуре к той древесине, которую вы исправляете.

• Наклейте планку в паз, как показано на рисунке ниже.

• После, когда клей высохнет, с помощью рубанка сделайте поверхность ровной, а затем отшлифуйте ее.

А если отверстие находилось возле кромки доски, то вырежьте фальц. Остальные действия такие же, как описано выше.

Как заделать отверстия от саморезов в вагонке, чтобы было незаметно?

Плюс этого способа в том, что даже если подобная заплатка будет заметна, она будет смотреться, как деталь, склеенная из двух досок.

Если отверстие сквозное…

Вариант №1

• Сверлом для конусных пробок вырежьте две заглушки. Высота каждой должна быть немного меньше половины глубины отверстия. Иначе заглушки будут упираться друг в друга и выпирать из доски.
• Установите их так, чтобы направление волокон заглушек и доски совпадало. После чего приклейте их.

Вариант №2

Вырежьте прямоугольную часть, в которой будет неправильное отверстие, и приклейте часть такой же формы, вырезанную из обрезка доски или похожей древесины.

Вариант №3

Если древесина имеет резковыраженную текстуру (например, дуб или ясень), то вариант №2 неприемлем. В этом случае надо:

• разделить доску на две части, распилив ее вдоль
• затем выкинуть ту часть, где сделано неправильно отверстие
• приклеить более или менее подходящую по текстуре доску.

В этом случае деталь будет выглядеть, как склеенный щит. Что тоже красиво.

Напоследок

Если вы ошиблись с отверстиями для ручек – то есть они у вас маленькие, — то можно купить в мебельных магазинах воск для реставрации и втереть его в ошибочные отверстия. Далее лишнее убираете и протираете тряпочкой до гладкости.

Занимаясь строительством собственного дома, мало обращать внимание на то, какие материалы для этого используются — надо еще и очень внимательно подходить к способу крепления этих материалов. Как известно, любой строительный материал «требует» своего крепежа и способа его применения. Не является исключением в этом плане и половая доска. Учитывая те нагрузки, которые выпадают на ее долю, выбор способа крепления доски для пола просто не может оказаться незначительным вопросом. Ведь в том случае, если доски будут закреплены недостаточно качественно, они, спустя уже короткое время, начнут «демонстрировать свое недовольство», расшатываясь и меняя свое положение, а гладкий и ровный изначально дощатый пол станет не просто скрипеть под ногами — он будет буквально распадаться на отдельные составляющие.

Какие крепежные элементы используются для крепления половой доски?

Сегодня производители выпускают специальные саморезы для половой доски, которые обеспечивают надежное крепление доски к основанию и гарантируют долгий срок службы напольного покрытия без каких-либо дополнительных вложений в его ремонт.

Правда, стоит отметить, что такие саморезы стоят несколько дороже, чем обычные крепежные элементы, применяемые в строительстве.

Но при этом и работу свою они выполняют очень качественно и максимально эффективно. А в результате все напольное покрытие прослужит гораздо дольше, чем в том случае, если для крепления досок использовались обычные саморезы. Экономия на саморезах в данном случае — это практически гарантированная необходимость производить ремонт пола уже в самое ближайшее время. Да и на сами доски крепежные элементы, которые не предназначены специально для них, могут оказать очень негативное воздействие — например, от вкручивания такого крепежа по доске может пойти трещина.

Особенности саморезов для половой доски.

Как правило, саморезы для половой доски выпускают нескольких стандартных размеров: 3,5х35, 3,5х40, 3,5х45 и 3,5х50 мм. Размер самореза выбирается в зависимости от толщины используемых при монтаже напольного покрытия досок.

Заделать отверстия в дереве

Все саморезы имеют специальное защитное покрытие, предотвращающее возможность появления на их поверхности коррозии.

А узнать специальные саморезы для крепления половой доски можно очень легко — на их кончике имеется фреза, что позволяет вкручивать эти саморезы в доску без предварительного рассверливания отверстий. Это позволяет обеспечить более «плотное» вхождение самого самореза, а значит, и более прочную фиксацию доски на основании.

В том же случае, если предварительно высверлить отверстие под саморез на основании пола, может произойти самопроизвольное выкручивание самореза, да и правильно подобрать диаметр сверла для последующей «посадки» доски на саморез не всегда удается.

Стоит сказать еще несколько слов про геометрию фрезерной нарезки на саморезе — угол нарезки подобран таким образом, чтобы саморез легко входил в дерево, не расщепляя при этом доску. Да и вся форма самореза подчинена этой задаче.

Еще одной особенностью самореза для крепления деревянной доске является отсутствие резьбы на его верхней части — это позволяет саморезу более плотно крепить половую доску к основанию.

Несколько советов по монтажу половой доски.

1. Расстояние между отдельными саморезами при креплении деревянной доски к основанию должно составлять от 25 до 30 см.
2. Некоторые мастера рекомендуют использовать при укладке напольной доски на горизонтальное основание специальный клей, который применяется при укладке паркета. Это вполне возможный вариант в том случае, если между досками и основанием нет дополнительной гидроизоляционной прослойки — например, влагозащитной пленки. Но при этом важно знать, что специальный клей может быть только дополнительным способом крепления доски — основным же способом все равно остаются саморезы. Без них добиться достаточно надежного крепления просто невозможно.
3. Идеально состыковывая друг с другом доски напольного покрытия, нельзя забывать и о том, что напольное покрытие не должно вплотную подходить к стенам дома по всему его периметру — между краем покрытия и стеной надо оставлять около 7-10 см свободного пространства.
4. Существует возможность и полностью «спрятать» саморезы, применяемые при монтаже деревянного пола. Для этого надо «утопить» шляпку самореза в доску на несколько миллиметров, а получившееся в результате этого отверстие «замаскировать» с помощью подходящего по размеру и форме кусочка древесины, порода которой должна совпадать с породой, из которой изготовлены доски. Некоторые производители элитных строительных материалов выпускают подобные «пробки», входящие в комплект к самим доскам.

Зачастую при выборе деревянных панелей, вроде евровагонки или фальшбруса, покупка таковых существенно бьет по карману. Или же собираясь обновить интерьер летнего садового домика, мы не хотим сильно растрачиваться.

Не секрет, что погонажная продукция продается под разными сортами, различающимися пороками древесины и ценой. Для одних принципиально важно что бы деревянная панель была без сучковой, другим приятен естественный узор древесины с сучками.

Но есть еще один вариант идеально подходящий для отделки летних домиков и мастерских, так называемый 3 сорт.

3 сорт как правило включает в себя небольшие трещины и дыры от выпавших сучков. Конечно таковые панели выглядят на стене мягко говоря не «презентабельно»,но зачастую стоимость их очень заманчива.

Панели третьего сорта очень просто подкорректировать своими руками, при этом не требуется дорогостоящего материала и оборудования.

Рассмотрим пошагово такой вариант:

Купленную Вами панель третьего сорта монтируем на стену, так же как и любую другую дорогостоящую. Для монтажа можно использовать специальный крепеж(кляймеры), а можно сэкономить и смонтировать панель на обычные монтажные гвозди, вбивая их в пазкаждой третьей панели. При этом качество монтажа никак не изменится.

Небольшие трещины и сколы в панели замазываем специальной мастикой под цвет древесины, используя пластиковый шпатель.

Как заполнить глухие отверстия в древесине своими руками

Такая мастика продается в любом строительном магазине, в среднем тюбик такой мастики стоит 100-150 руб. Или же, можно снова сэкономить и смешать обычный клей ПВА с древесными опилками. Качество такой«самодельной» замазки зачастую ни чуть не хуже покупной мастики.

Остается убрать большие дыры от выпавших сучков. И здесь снова ничего сложного.

Используя монтажную пену, запениваем большие отверстия в панели, и даем пене затвердеть. После высыхания пены, срезаем ее излишки ножом или лезвием, и замазываем пену все той же замазкой(мастикой или самодельной смесью).

После проделанных шагов, даем мастике подсохнуть 1-2 часа, и зашлифовываем шкуркой с мелким вкраплением.

Далее на усмотрение, можно защитить панели от внешних факторов покрыв их антисептиком или лаком.

Таким образом, Вы можете сделать ремонт в своем доме используя элитные сорта древесины, отдав за это минимум денег и потратив совсем немного времени.

В среднем, приобретая деревянные панели 3 сорта, Вы экономите до 60%, при этом не уступая во внешнем виде панелям 1 и 2 сорта!

Цены на разные виды погонажной продукции Вы можете посмотреть в прайс-листе нашего сайта.

В этом видео показан : один из способов скрыть саморез в дереве . Видео как сделать лодочки https://youtu.be/mO2KXcAeaDk

ГЕОРГИЙ КАПИН: а просто на 4 деревянных клинышка просверлить, прихватить и зашлифовать? Заглушка на клей посажена, нагрузки не несет, к чему это дрочилово?

Вячеслав Филимонов: круто) только зачем такой геморой, когда ее можно сделать, что бы она плотненько входила и с клеем. А потом струбцинами прижать через столб, зафиксировать чисто символически, что бы прочность придать.

Динар Хайбрахманов: обклад столба фигурной рейкой понравилса, как делаете?

Владимир Давыдов: Володя, балясины похожи на многоэтажный скворечник.
Ты скажи, щиты можно этой машинкой шлифовальной обрабатывать? Склеенные из досточек щиты, имею ввиду. Или только рейсмус, или что там ещё, подходит?

shturer: А можете про хитрый стол видео снять ?

Лишнего нет: Хороший вариант! имеет место на жизнь.

Veaceslav Lefter: Как то,всё это,долго по времмени.

Valentin Lisanov: А зачем?

Александр Шуваев: а 2 самореза разве не достаточно?

Sergej W: Таким макаром можно было бы и круглые пробки поставить. И встроено будет выдать

alex sokolov: Молодец.Удачи тебе в твоём творческом труде и здоровья.

Тимур Юсупов: Вот озадачился.

Чем заполнить дырку в мебели, чтоб туда потом вкрутить саморез?

Проще сделать патай чтобы шляпки не было видно и потом воском замазать либо шпаклёвкой по дереву

Сергей Наумов: Приветствую Вас! В наличии имеются пофессианальные кровельные киянки. По 1000руб. kiyanka_ppk@mail.ru 89040580960 Сергей.

Mr Nab: Хорошо когда инструменты есть и станки )

Онла Т: Главное быстро, легко и без всяких заморочек!

Мир ХОББИ.: молодец

Сергей: я делаю проще, дешевле и и не заметней

Алекс: Охуительно умная идея.

Леонид Лакизо: А забыл просверлить 2 мм для прикручивания саморезов дырочки, е нечго не слышал про шпатлёвку на основе того же дерева и клея ПВА , и спец насадочки на сверло которая снимает фаску чс заломом щепа для последующей штукатурки , что сохраняет даже рисунок древесины, на СтудиКмебель за такую прикрутку самарезов в мебель с пожизненной гарантией — уволили бы . …

Video on this topic

Как скрыть саморез

В этом видео показан : один из способов скрыть саморез в дереве . Видео как сделать лодочки https://youtu.be/mO2KXcAeaDk.

Предположим, нам нужно зашпатлевать небольшой скол в деревянной ложе (мой случай).

Для этого нам понадобится два «ингредиента»: пищевая сода и жидкий клей на основе цианакрилата. Первый, думается, найдется на любой кухне, второй продают в хозмагах, строймагах и крупных сетевых маркетах.

Производители и вид упаковки могут быть разными, важно одно — основа. Т. е. именно цианакрилат. Ничто иное не годится.

(Сразу предупреждение для тех кто не в теме: этот клей весьма ядовит, что видно уже из названия, а кроме того на воздухе застывает моментально и намертво схватывает между собой поверхности, на которые попадет. В т. ч. ими могут оказаться и ваши пальцы. Хранить цианакрилат при этом лучше всего в холодильнике, т. е. вместе с продуктами, так что будьте аккуратны.)

Приступаем к процессу заделки скола на деревяхе.

Первое: пускаем во впадину скола капельку цианакрилата. Тут важно не переборщить и не залить соседние участки — клей текуч как вода, замучаемся потом отскребать. Лично я капал из флакончика на головку спички, держа ее над салфеткой, а потом уже переносил эту каплю на обрабатываемый участок. Теперь набираем на кончике ножа немного соды, и засыпаем во впадинку. Если насыпали слишком много, удаляем лишнее, и капаем на кристаллы соды каплю цианакрилата. Получившийся композит моментально «встает». Стряхиваем/сдуваем лишние кристаллики, не попавшие под каплю, и смотрим, в полной ли мере заполнился скол.

Сразу весь нужный объем соды насыпать нельзя: клей застынет, не успев его пропитать — поэтому например впадина глубиной в 2-3 мм. заполняется послойно, в 2-3 приема.

Вот и весь алгоритм действий. Далее композитная «пробка» шлифуется: надфилями, наждаком, бормашинкой, абразивными губками или всем этим по очереди — все зависит от площади обрабатываемой поверхности и геометрии предмета: словом все как обычно с обычной шпатлевкой например на основе эпоксидной смолы.

У этой шпатлевки, однако, есть ряд сильных преимуществ как перед эпоксидными композитами, так и перед готовыми шпатлевками (например на водной основе). 1. Композит на основе цианакрилата готов к дальнейшей обработке сразу после шпатлевания. 2. В процессе этой обработки он не выкрашивается и не истирается, в отличие от мягких готовых шпатлевок, а также в отличие от эпоксидных составов не «течет» от нагрева, который ему сообщает трение абразива.

3. Он обладает несравненно лучшей адгезией в сравнении с многими другими шпатлевками. 4. Обладая высокой прочностью, твердостью и одновременно достаточной пластичностью, позволяет моделировать с помощью обычных надфилей и т. п. четкие, а не зализанные геометрические перепады. 5.

Заделать просверленное в дереве отверстие

Будучи еще не отшлифован начисто, неплохо окрашивается даже водяными составами, например марганцовкой, не говоря о нитро- и других морилках или эмалях. 6. Отлично шлифуется и полируется. 7. Не дает усадки. 8. Допускает постепенное наращивание слоя до абсолютно любой нужной толщины.

По описанной методе я заделал небольшой (прим. 4х3 мм.) скол на деревяхе ППШ, образовавшийся при извлечении перекосившейся гайки нагеля. До того что только не пробовал, но след реставрации оставался заметным. И не только из-за иного цветового оттенка на этом участке, но и из-за того, что водяная шпатлевка при шлифовке частично «уходила» и образовывалась заметная впадинка, а при использовании композитного клея «Эпокси» под финишными обработками становилась видна слишком явная граница по краю зашпатлеванного скола, да и держаться хорошо этот клей никак не желал. А вот результат с содой и цианакриловым клеем. До обработки этот участок выглядел примерно так (реконструкция в «Фотошопе»):

Разумеется небольшое отличие этого участка от основной поверхности наблюдается, но только если о нем знать и вглядываться специально, его скорее можно принять за фрагмент частично «ушедшего» при зенковке сучка или т. п. естественного нарушения однородности древесной структуры. При последующей обработке участка конечно применялась тонировка и «микророспись» колеровочной пастой и раствором марганцовки (т. е. задействовались составы, которые были применены при тонировке самой ложи).

Почему в качестве наполнителя рекомендуется именно сода, не знаю. Возможно из-за подходящего размера зерен. Любая пудра вроде древесной с этой т. з. слишком тонка и отдельные частицы ее слипнутся, не пустив в себя клей, который в случае с кристалликами соды имеет возможность их обволакивать и таким образом скреплять между собой. Возможно, подойдут и другие наполнители, например соль. Но не песок, который слишком тверд для абразивной обработки, не мука, т. к. она гигроскопична и редко бывает сухой, не сахар, кристаллы которого слишком крупны. В любом случае, способ работает отлично.

Всем привет. В сегодняшней статье мы познакомимся с несколькими методами того, как можно заполнить глухие отверстия, что просверлены в деревянных заготовках. Для этого эксперимента подготовлено 6 деревянных заготовок, отверстия 3-х из них будут заполнены спец-составами, а в оставшееся 3 будут установлены заглушки. Каждый из этих способов имеет свои «за» и «против». Постарался описать их в деталях.

Примечание: Перед финальным визуальным тестом каждый образец обрабатывался наждачной бумагой с зернистостью 150 единиц.

Ниже представлен список того, что я использовал при проведении экспериментов.

• Пила Ryoba (универсальная двухсторонняя японская пила);

• Рашпиль;
• Шлифовальная машинка;
• Приспособление для соединения саморезами ( Kreg Jig );

• Автомобильная шпатлевка;
• Магазинные заглушки;
• Шпатлевка для дерева;
• Дюбели диаметром 10 мм;
• Столярный клей.

Первый способ заключается в использовании традиционной шпатлевки для дерева. Применять её очень просто. Я всего лишь заполнил отверстия до краёв шпатлевкой, а затем отложил её в сторону до полного высыхания.

Отверстия глубокие, поэтому дал шпатлевке ночь на высыхание. Думал, что она будет раскалываться или просто усохнет, однако шпатлевка отлично справилась со своей задачей. После шлифовки она стала очень гладкой.

«За»: Гладкая поверхность, легко применять, быстро шлифуется.

«Против»: Длительное время высыхание, на одно отверстие ушло достаточно много шпатлевки.

Второй способ заключается в том, чтобы использовать в качестве заполнителя опилки, смещенные со столярным клеем. Никогда не использовал его раньше (наткнулся на него бороздя просторы интернета), но для эксперимента решил попробовать. Не уверен в том, что всё смешивал правильно. Высыпал опилки из шлифовальной машинки и смешал их со столярным клеем, до состояния однородной пасты. После достижения однородной консистенции, запомнил её отверстия. Приготовленная замазка оставила огромный отвратительный беспорядок. Кроме этого, субстанцию было довольно трудно распределить по отверстиям.

Оставил сохнуть на ночь. Даже после прошествии 24 часов, она все ещё оставалась резинообразной. Попытался пошлифовать её. В итоге она превратилась в кашу и полностью забила наждачную бумагу.

«За»: Единственное, что могу сказать в защиту данного метода – он дешёвый.

«Против»: Всё остальное. Этот метод был наихудшим.

Третий способ заключается в том, чтобы использовать в качестве заполнителя автомобильную шпатлевку. Состоит она из основы и отвердителя, которые следует смешать вместе. Состав следует перемешивать до тех пор, пока он не станет однородного цвета (в моём случае оранжево-розового).

Заполнил отверстия с горкой, чтобы в дальнейшем быть уверенным в том, что будет что сошлифовывать. Это нужно для того, чтобы уровень замазки после шлифовки был заподлицо с основным материалом. При шлифовке потребовалось немного привыкнуть к вязкой консистенции, но было не так уж и плохо, несмотря на то, что был сильный запах.

Шпатлевка высохла гораздо быстрее, чем первые два наполнителя и была готова к шлифовке через 2 часа. После шлифовки у меня получилось добиться зеркальной поверхности, даже лучше, чем в случае со шпатлевкой для дерева.

«За»: После шлифовки осталась супер гладкая поверхность, высохла гораздо быстрее, чем другие заполнители.

«Против»: Неприятный запах, необходимо подготавливать смесь заранее, если осталось лишнее – переведенный материал

Следующие три метода используют деревянные заглушки. На первой картинке показаны различные типы заглушек. Расскажу о каждой в подробностях.

Для четвертого метода, я использовал магазинные заглушки. Те, что использовал во время эксперимента, были из дуба, однако можно подобрать и другие породы древесины. Вам всего лишь нужно намазать клеем отверстие, после чего затолкать в него заглушку.

Как по мне, эти колышки сидели в отверстиях довольно свободно, поэтому дал клею высохнуть (около 30 минут), перед тем как подрезать выступающее части заглушек двухсторонней пилой.

«За»: готовый крепеж, доступны различные виды древесины.

«Против»: неплотное крепление, достаточно дорогие.

Еще один метод заключается в том, чтобы не покупать заглушки, а просто изготовить их, используя 10 мм дюбели и небольшой «кондуктор». Нужно просверлить отверстие в заготовке, после чего установить в него 10 мм дюбель и срезать заподлицо, используя ленточную или двухстороннюю пилу. В итоге получатся заглушки, что будут выглядеть, как магазинный вариант.

Проблема кроется в монтаже. Я намучился, устанавливая эти заглушки в отверстия. Использовал рашпиль и также приспособление для соединения саморезами, что имеет небольшую площадь контакта для проталкивания заглушек.

Нанес клей и установил хендмейдовский вариант магазинных заглушек. Заглушки плотно зашли в отверстия. Дал клею схватиться (около 5 минут), после чего обрезал их заподлицо.

Между основным материалом и заглушками осталась небольшая щель. Если использовать данный вариант в готовом изделии, хорошо было бы заделать её. Но в остальном всё сработало очень успешно.

«За»: наиболее выгодное использование материала, недорогие дюбели.

«Против»: тяжелая установка.

Последний способ, как по мне самый простой. Идея заключается в том, чтобы нарезать заготовки одинаковой длины 1.5 дюйма (3,8 см), после чего подрезать их заподлицо с основным материалом. Нанёс клей, после чего при помощи молотка забил заглушки в отверстия. Никакого рашпиля, никакого приспособление для соединения саморезами. Всего несколько простых ударов молотком и всё готово!

Можете обрезать выступающие части незамедлительно, но я советую подождать около 5 минут, чтобы быть уверенным в том, что клей схватится. После шлифовки поверхность остаётся очень чистой и всё что в дальнейшем нужно – это заполнить оставшееся щели или дополнительно зашкурить поверхность.

«За»: простая установка заглушек, плотная посадка с минимальным временем ожидания схватывания клея, недорогие дюбели.

«Против»: используется больше материалов, чем в 5-ом способе.

Зачастую мастер по дереву может ненароком просверлить отверстие не в том месте,где планировал или промахнуться и вместо паза сделать сквозное отверстие. Не в коем случае не спешите выбрасывать изделие! Его можно легко и практически незаметно отремонтировать, все можно исправить, не волнуйтесь. По такому же принципу можно делать мелкий ремонт старой деревянной мебели и других изделий из древесины.

Итак, если дырка несквозная, вам очень повезло. Есть 3 варианта сделать незаметную заплатку.

1. Просто переверните изнаночной стороной ту деталь,которая пострадала, если конечно обратная сторона в изделии не важна.

2.Если она важна, нужно сделать заглушку из того же дерева,что и основная деталь, либо похожего на него волокнами или цветом. Используйте обычное сверло подходящего диаметра. Вырежте шкант немного под конус(он должен быть немного больше по диаметру,чем отверстие и аккуратно вбейте его в щель. Излашки срежте и зашлифуйте тщательно поверхность изделия.

3. Фрезером вырежьте паз больший по размеру, чем дырка и вклейте в это место деревянную планку.

Если же отверстие сквозное, то есть два варианта пути решения задачи.

1. Вырезаем 2 шканта высотой менее половины толщины детали и вклейте две заглушки в направлении к центру детали. Тщательно отшлифуйте или пройдитесь рубаночком.

2. Если отверстие большое, лучше пойти другим путем. Отпилите секцию изделия с просверленной дыркой, вырежьте такую же из обрезков и вклейте кусок целого дерева(по принципу мебельного щита).